Jump to content
Форум - Замок

Коньяк, водка, теккила...и др.алкогольные напитки...известные и не очень...


Recommended Posts

В царстве вин Бургундии

Кло де Тар — одно из старейших и самых элитных в мире винодельческих хозяйств
Уилл Лайонз (Will Lyons)

16/11/2014

 

Из самого дальнего уголка небольшого огороженного виноградника Кло де Тар (Clos de Tart), за бескрайними просторами отливающих медью виноградников едва проглядывает на горизонте крошечный серый купол. Это церковь Святой Барбары (Église Sainte-Barbe) в соседней коммуне Шамболь-Мюзиньи (Chambolle-Musigny), построенная в начале 16 века — примерно через 300 лет после того, как была разбита эта небольшая плантация.

 

В Бургундии все вокруг дышит историей. Приехав сюда, невозможно остаться равнодушным к культурно-историческим памятникам и традициям, которыми так богат этот регион — и звон церковных колоколов во время дегустации в погребе у хозяина, и огромных размеров старая деревянная виноградная давильня, которой уже 500 лет, и силуэты готических зданий.

 

Выехав из старинного городка Бон (Beaune), надо проехать через коммуны Нюи-Сен-Жорж (Nuits-St.-Georges), Вон-Романе (Vosne-Romanée) и Вужо (Vougeot) и только потом попадаешь в Шамболь-Музиньи и в деревню Море-Сен-Дени (Morey-St.-Denis), где и находится виноградник Кло де Тар. Все эти названия вызывают у ценителя вин пьянящие воспоминания о некоторых из самых ярких и изысканных вин, изготовленных из винограда сорта Пино Нуар.

 

А еще названия этих городов напоминают о том, что на протяжении нескольких столетий этот регион развивался под влиянием великих личностей и зачастую бурных исторических событий — от всемогущих герцогов Бургундских до революции и передела земель. В 20 веке начался кризис, и настали нелегкие времена, и лишь в этом столетии — его, пожалуй, можно назвать золотым веком — удалось повысить качество вина, появился невиданный спрос, выросли цены, и слава винодельческих хозяйств взлетела до небес.

 

Через все это прошло и хозяйство Кло де Тар. Как и у большинства местных виноградников, его история началась с монастыря. Судя по историческим записям, в 1141 году рыцари Ордена Госпитальеров продали виноградник монахиням Нотр-Дам де Тар (Nôtre Dame de Tart). К 1791 году монахини лишились своих владений, и их собственность перешла в руки семейства Маре-Монж (Marey-Monge). Они владели поместьем до 1932 года, после чего его купили нынешние владельцы — семья Моммесин (Mommessin). Примечательно, что есть такой виноградник, который на протяжении почти 900 лет сменил всего лишь трех владельцев.

 

Но что еще более удивительно, это хозяйство входит в число всего шести монополистов Бургундии, производящих элитные вина класса Гран Крю (Grand Cru — наивысшая классификация вин во Франции). К наилучшим относятся Ля Романе-Конти (La Romanée-Conti), Ля Романе (La Romanée), и Ля Таш (La Tâche), самые желанные и дорогие в мире вина. Например, ящик вина Ля Таш стоит более 20 тысяч фунтов стерлингов (около 1,5 млн рублей).

 

Именно это и привлекает в регион многих покупателей. В начале этого года виноградник Кло де Ламбре (Clos des Lambrays), расположенный к северу от Кло де Тар, был продан компании LVMH (известный производитель предметов роскоши под торговыми марками Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Chaumet, Moët & Chandon, Hennessy и др., — прим. перев.), при этом сумма сделки не разглашается. А в сентябре прошлого года предприниматель из Кремниевой долины Майкл Баум (Michael Baum) приобрел виноградник Шато де Поммар (Château de Pommard).

 

Почему же люди стремятся в Кот д’Ор? Чем эта узкая полоска земли длиной всего в 48 километров так привлекает знатоков вин, коллекционеров и любителей, не говоря уже об ученых, геологах и виноделах? Ответ заключается в самих винах этого региона. Именно здесь, как нигде в мире, виноград сортов Пино-Нуар и Шардоне достигает своей полной зрелости и раскрывает свои наилучшие качества.

 

Причина такой изысканности и утонченности здешних вин оставалась загадкой, не дававшей покоя виноградарям и геологам на протяжении нескольких веков. Некоторые считают, что все дело в богатой известняком каменистой почве, другие объясняют все особенным климатом с его холодными зимами и жарким летом. Винодел из Кло де Тар Сильван Питио (Sylvain Pitiot) связывает качество местных вин с особенностями почвы. Это сложное сочетание известняка, глинистого известняка и глинозема. Ну и, конечно, же, терруар — это то, что, по его мнению, не зависит от влияния человека: совокупность почвенно-климатических факторов, рельефа, увлажненности и освещенности. (Говорят, что в знаменитых плантациях Бургундии работа сводится, главным образом, к тому, чтобы присматривать за виноградником).

 

Совершая вместе с месье Питио довольно утомительный обход виноградника площадью в 7 гектаров, я заметил одну интересную деталь, характерную для всех больших виноградников, на которых я побывал — они прекрасно освещены солнечными лучами. «Солнечный свет очень важен, — говорит Питио. — Лучше всего освещается середина склона, а наш виноградник как раз находится в средней части склона — в самой середине».

 

С тех пор, как в 1995 году месье Питио начал здесь работать, он многое изменил в хозяйстве, модернизировал оборудование и провел полный анализ почвы. В конце этого года он собирается оставить работу и передать дела Жаку Девоже (Jacques Devauges), главному инженеру хозяйства Домен де л’Арло (Domaine de l’Arlot) в Нюи-Сен-Жорж. А пока он вспоминает, как приехал сюда в первый раз и увидел «сонное царство». Его задачей было поднять хозяйство и вернуть ему былую славу в ряду престижных винодельческих хозяйств — апеласьонов, выращивающих традиционные сорта винограда на территории Кот де Нюи (Côte de Nuits). И хотя по сравнению с винами Гран Крю из виноградников Вон-Романе вина Кло де Тар все еще намного дешевле, месье Питио успел многое сделать для повышения финансового благополучия хозяйства.

 

В погребе, во время совместной дегустации вин, я отметил их чистоту. Эти красные вина отличаются превосходным качеством, легкой текстурой, ярко выраженной кислотностью и фруктовыми нотами. Молодые вина обладают целым букетом ароматов — от вишневого до цветочных оттенков, например, нотами дудника, которые со временем переходят во фруктовые тона сливы, малины и дополняются нотками грибов и лесной почвы.

 

Когда мы поднимались из погреба, нас внезапно ослепил яркий солнечный свет. Этот день в Бургундии был ясным и безоблачным, пронзительно синее небо сияло на фоне золотых осенних листьев и гроздьев винограда. «Чудесный виноградник, — с восхищением произнес месье Питио, оглядывая свои владения, — один из лучших терруаров в Бургундии. Великолепно, просто чудесно…». Он постепенно перешел на шепот, испытывая явное блаженство. В Бургундии все связано и все зависит от земли. Земля здесь царица всего.

Link to post
Share on other sites
  • 3 months later...
  • Replies 54
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Правда и мифы о вине

 

Вы слышали такие высказывания, как «чем старше вино, тем оно лучше» и «вина Старого Света лучше вин Нового Света». Правда ли это, или просто так принято говорить у энофилов?
Летти Тиг (Lettie Teague)

21/02/2015

Некоторые утверждения повторяются настолько часто, что со временем начинаешь считать их неоспоримой истиной. Такие заявления, как «хорошие вина не должны быть крепкими» и «великим может быть только выдержанное вино», лишь некоторые из тех, что мне доводится постоянно слышать от энофилов (oenophile — любитель вина, — прим. перев.). Так ли на самом деле, или же это просто их мнение? Я выбрала 10 высказываний, которые слышала чаще всего, и попросила специалистов и просто знатоков-любителей объяснить — какие из этих утверждений можно считать мифами, а какие соответствуют действительности.

 

1. Чем дороже вино, тем оно лучше

 

Эту фразу придумали виноделы, считает Джеральд Уайсл в (Gerald Weisl) — владелец винного магазина Weimax Wines & Spirits в Берлингейме, штат Калифорния. Или вполне возможно, что так виноделы тешат свое самолюбие, добавляет он. Владелец винодельческого хозяйства Andrew Will Winery в штате Вашингтон Крис Камарда (Chris Camarda) согласен с г-ном Уайслом, но при этом утверждает, что виноделы вынуждены устанавливать для своих вин довольно высокие цены — иначе их не будут воспринимать всерьез. Он рассказал об одном продавце вина в Сиэтле, который на просьбу покупателя дать ему «самое лучшее вино штата Вашингтон» порекомендовал ему вино «Sorella» — одно из лучших, которые производит г-н Камарда. Но когда покупатель услышал, что бутылка стоит 65 долларов, он не захотел его покупать, заявив, что оно «слишком дешевое». Так что это одно из высказываний, которым я, к счастью, никогда не верила. Я пробовала по-настоящему первоклассные вина, которые стоили 25 долларов за бутылку, а иногда и того меньше.

 

2. Вина делают на виноградниках

 

Похоже, что эта фраза стала одной из самых любимых практически у всех виноделов планеты. Она означает, что своим качеством хорошее вино обязано не технологии его изготовления (например, фильтрации или добавлению дрожжей), а лишь хорошему винограду. Когда я спросила об этом винодела из Напы Аарона Потта (Aaron Pott), который считается в своем деле звездой первой величины, он ответил: «Совершенно верно, точнее не скажешь». Безусловно, г-н Потт работает в безупречных условиях, на прекрасной земле и выращивает превосходный виноград, поэтому у него это утверждение сомнений не вызывает. Однако, как мудро подметил г-н Уайсл, «винодел может испортить результат многолетнего труда в виноградниках, если не сумеет выбрать правильную технологию изготовления вина и допустит ошибку, когда вино уже в бочках — в подвале». Ошибиться можно с температурой, при которой происходит ферментация, или испортить прекрасный букет избытком дубильных веществ. Наверное, точнее будет сказать: «Хорошее вино начинается с хорошего виноградника».

 

3. Рейтинг вина и мнение винных критиков никого не интересует

 

В этом вопросе мнения опрошенных мной любителей вина разошлись. Директор винной библиотеки в Спрингфилде, штат Нью-Джерси, Иэн Дорин (Ian Dorin) считает, что рейтинг вина важен лишь для небольшой категории любителей вина. «Люди покупают вина, обращая внимание на бренды, а рейтинг вина не является фактором, способствующим продажам», — утверждает он. А вот мой друг Алан — компетентный и весьма категоричный любитель вин — заявляет, что на сегодняшнем высококонкурентном рынке рейтинг вина становится как никогда важным. Рейтинг помогает отличать вина друг от друга — причем, как покупателям, так и продавцам. Я бы сказала, что это действительно так, но только для вин, рейтинг которых выше 90. Трудно представить любителя вин, который ищет вино с рейтингом ниже 90, или винодела, расхваливающего вино с более низким рейтингом.

 

4. Виноделы делают вино для дегустаторов

 

Высокие рейтинги интересуют не только любителей вина — как подсказывает здравый смысл, виноделов тоже. Они (будто бы) разобрались в предпочтениях дегустаторов и теперь делают такие вина, которое должны им понравиться. Правда ли это или вымысел? Совершенная правда, утверждает г-н Камарда. «Я вижу, как люди делают вина, стараясь подстроиться под определенные предпочтения винных критиков», — говорит он, вспоминая, как недавно пробовал бордо, которое оказалось настолько выдержанным и плотным, что было больше похоже на австралийский шираз, чем на бордо. Он нисколько не сомневается, что винодел намеренно придал вину такие качества, чтобы произвести впечатление на дегустаторов, предпочитающих насыщенные вина. По-моему, г-н Камарда прав, но его слова соответствуют истине, только если речь идет о небольшой категории специалистов. А так в мире есть целое море разных популярных сортов вина, которым рейтинги и мнения критиков не требуются. Да и, в конечном счете, попытки угодить дегустаторам выгодны лишь небольшой группе виноделов — ведь не все же в мире вина проходят экспертную оценку, а лишь очень немногие.

 

5. Хорошие вина не должны быть крепкими

 

Определенная категория любителей вин — как профессионалов, так и любителей — решительно преуменьшают ценность вин с высоким содержанием алкоголя. Зачастую к этой группе относятся вина крепостью чуть более 14%, и по случайному совпадению в США именно вина с этим и более высоким содержанием алкоголя облагаются более высоким налогом. Насколько я могу судить, эта категория знатоков вин состоит, в основном, из пишущих о вине блогеров (погуглите слова «anti high-alcohol wines» или «слабоалкогольные вина» и вы поймете, что я имею в виду). Мой друг Алан называет этот неписаный «слабоалкогольный» закон «одним их тех вердиктов, которые выносят люди с большим самомнением, и на которые в реальной жизни никто не обращает внимания». Думаю, что он прав. Более крепкие вина получаются из более зрелого винограда, который быстрее созревает при более высоких температурах. Самые лучшие винтажные вина бордо были сделаны из гроздьев, созревших именно в теплый сезон — в 1947 и 1982 годах.

 

6. Великое вино должно быть выдержанным

 

На протяжении десятилетий, а может, даже столетий компетентным считалось мнение, что вино нельзя считать по-настоящему достойным, если оно с годами не становится лучше. Так ли это на самом деле? Ведь приятно пить и многие молодые вина. «Великое вино — это то вино, которое приносит большое удовольствие в тот самый момент, когда его пьешь», — утверждает г-н Дорин. Думаю, что в чем-то он прав. Понятие «великое» весьма субъективно — то, что считаю великим я, вам может великим не показаться. И, все же, о вине — обычно дорогом — которое со временем меняется, которое становится не только старше, но и лучше, и превращается в напиток с более утонченным и сложным вкусом, можно со всей объективностью говорить, что оно обладает достоинством. И я считаю, что это утверждение не просто соответствует действительности — оно еще и проверено временем.

 

7. Вина Старого Света лучше вин Нового Света

 

В этом вопросе мнения моих консультантов разделились, причем, они даже сами себе не могли дать определенного ответа. Г-н Потт с этим утверждением и согласен, и нет. Так же не смог ничего конкретного сказать и г-н Камарда. Винами из Нового Свет называют вина, изготовленные за пределами Европы — в Аргентине, Новой Зеландии, США и т.д. Оба специалиста согласились, что качество вин Старого Света зависит от таких факторов, как вековые традиции и эмоциональная связь владельца с виноградником. Такого же мнения придерживается и мой друг Алан, хотя он все же предположил, что на первое место вина Нового Света выводят такие факторы, как новизна плантаций, эксперименты с сортами винограда и собственные технологии (например, ферментация при контролируемой температуре), позаимствованные Старым Светом. Наверное, точнее всех сказал, отвечая на мой вопрос, г-н Камарда: «Это как посмотреть». На мой же взгляд, лучшее вино — это то, в котором сочетаются традиции виноделия Старого Света с инновациями Нового Света. Хотя для трюизма это, пожалуй, звучит длинновато.

 

8. Сомелье любят только малоизвестные вина

 

Если вам доводилось бывать в ресторанах, в которых сомелье составил карту вин, совершенно вам незнакомых, и вы даже не можете угадать, красное это вино или белое, то в этом случае такое утверждение, конечно же, неоспоримо. Однако, по мнению старшего сомелье ресторанов Bar Boulud и Boulud Sud на Манхэттене Майкла Мэдригейла (Michael Madrigale), такого принципа придерживаются лишь те сомелье, которые хотят чувствовать себя более знающими, чем клиент. «Они вбивают клин между собой и любителем вина», — считает он. И хотя мне нравятся сомелье, которые постоянно ищут что-то новое и интересное (именно благодаря г-ну Мэдригейлу я открыла для себя канадское вино Gamay), им все-таки следует помнить, что их клиентам, может быть, больше нравятся привычные вина вроде французского сансер или калифорнийского шардоне. И г-н Мэдригейл включает в свои винные карты и неизвестные вина, и хорошо знакомые. Наверное, наше утверждение следует немного уточнить: «Плохие сомелье любят только малоизвестные вина».

 

9. Любители красных вин это более утонченные знатоки, чем те, кто предпочитает белые вина

 

Ныне покойный великий знаток, писавший о вине, Гарри Во (Harry Waugh) как-то заявил: «Главная обязанность вина — быть красным». В течение нескольких десятилетий было распространено мнение, что любители красного вина это не просто потребители, а искушенные знатоки. Но многие профессионалы придерживаются противоположного мнения. «Если вы по-настоящему любите вино, — говорит г-н Мэдригейл, — то все как раз наоборот». Белое вино обладает более широким разнообразием вкусов, оно более универсально, оно легче воспринимается само по себе, не в сочетании с едой. Г-н Камарда ответил на мой вопрос шуткой: «[Так считают] потому, что белое вино пьют девчонки». Хотя, не исключено, что в этом утверждении есть доля сексизма — красное вино, якобы, более особенное и утонченное, поскольку более подходит для мужчин. Лично я, как и г-н Камарда, считаем ошибочными и сам подход, и утверждение. Некоторые из самых сложных и интересных вин в мире делают из белых сортов винограда (бургундское, вувре, мозельский рислинг и шампанское), и знаю многих, кто, не являясь девчонками, придерживаются такого же мнения.

 

10. В винах разбираться очень трудно

 

Это утверждение или жалоба? Конечно же, утверждение, которое мне приходилось слышать довольно часто. Вопреки многочисленным дурацким книгам-руководствам по употреблению вина и советам знатоков-самоучек, утверждающих, что разобраться с вином очень просто, наука о вине и искусство познания этого напитка — дело очень сложное. Или, по крайней мере, посильное для тех, кто не просто ищет, чего бы такого выпить. Разбираться в винах это большой труд, здесь нужны очень глубокие и всесторонние познания — в области истории, геологии, картографии, географии, политики, химии, и еще необходимо разбираться в социологии. А те, кто заявляют, что здесь все просто и понятно, специально преуменьшают сложность и глубину этого вопроса. Либо просто обманывают вас.

Link to post
Share on other sites
  • 4 months later...
Взяла вино на себя
Винный детектив из Сан-Франциско Морин Дауни — одна из немногих в мире экспертов, расследую­щих случаи подделки редких и коллекционных вин. Esquire узнал, кто продает дорогие фальшивки и как распознать их, не открывая бутылки.

 

Записали Александра Зерка­лева и Полина Еременко.

В качестве иллюстраций использована серия Roches Mammiferes — Dissimulaits фотографов Корнелиуса де Билль Бабуля (Cornelius de Bill Baboul).

c1699afc.bw-crop281x281x269x0-fit75xNone

«В 2000 году я случайно столкнулась с выдающимся мошенником по имени Харди Роденшток. Это было в самом начале моей работы в компании Morrell & Company, занимающейся продажей старых и редких вин. До этого я окончила Бостонский университет и курсы профессиональных сомелье и успела поработать в нескольких нью-йоркских ресторанах. Харди Роденшток, представлявшийся немецким коллекционером и дилером, стал одним из моих первых клиентов. Он написал, что хочет купить у нашей компании несколько бутылок редкого вина, но сначала должен получить подробную информацию о них.

 

Роденшток стал выяснять, как выглядят бутылки, какие у них штампы на дне, что напечатано в нижнем левом углу этикетки и еще кучу неочевидных деталей. Затем он попросил меня сфото­графировать несколько бутылок и прислать ему снимки. Хорошо, что мой начальник Питер Моррелл застал меня за этим занятием и спросил имя клиента, для которого я так стараюсь. Услышав фамилию Роденшток, он тут же воскликнул: «Да про него же все говорят, что он подделывает вино!» Теперь-то я понимаю, что аферист, многие годы зарабатывавший миллионы на продаже контрафактного вина, хотел воспользоваться моими услугами, чтобы случайно не купить свою же фальшивку. После того случая я и заинтересовалась, кто и зачем подделывает вино.

 

Мировой рынок фальсифицированных коллекционных вин оценивается в сотни миллионов долларов и устроен на манер успешного аукционного дома. Собственно, настоящие аукционы тоже помогают мошенникам проворачивать крупные сделки, размещая их фальшивки в своих каталогах. Например, владелец Acker Merrall & Condit лично помогал еще одному знаменитому аферисту Руди Курниавану составлять провенанс для его дешевого вина. Он даже привлек своих друзей, чтобы те ссудили Курниавану несколько миллионов на производство подделок. Я еще в 2002 году заподозрила, что с этой коллекцией «редких» вин что-то неладно, а в 2005-м уже во всеуслышание заявляла, что Курниаван — преступник, но мне никто не верил. Арестовали его только в 2012 году, а до тех пор богачи из Нью-Йорка и Лос-Анджелеса воображали себя тонкими ценителями вина и закатывали роскошные обеды с той кислятиной, которую Руди мешал на собственной кухне.

207478cd.fit433xNone.f14cd1.esq_DSC_0258
cce02d42.fit433xNone.f3ab60.esq_DSC_0058

Чаще всего, по наблюдениям Морин Дауни, мошенники подделы­ва­ют вина из Франции. А первая тройка и вовсе приходится на один регион — Бургундию

Поддельное вино очень сложно вычислить — для наиболее полного анализа необходимо открыть бутылку, а на это не всякий владелец согласится. Последние 15 лет я зани­ма­юсь как раз тем, что определяю подлинность вина по внеш­ним признакам. Если коллекционер приобрел партию и заподозрил фальшивку, он звонит мне, и я отправляюсь в его погреб с профессиональным фотографом. Для начала мы фотогра­фи­руем каждую деталь на бутылках, вызывающих вопросы, а после я внимательно изучаю снимки. Во время крупных расследований я взяла за правило не фотографировать больше 30 бутылок в день, чтобы глаз не замыливался.

 

В первую очередь я смотрю на стекло. Не знаю, как это объяснить, но со временем ты начинаешь чувствовать, какой толщины, прозрачности и цвета должна быть та или иная бутылка. Бывает, достаточно взять бутылку в руки, чтобы сразу отличить некачественную подделку. Если ты име­ешь дело с вином, за которое выложили 5 тысяч долларов, а разлито оно в бутылку из тонкого стекла, как какое-нибудь чилийское мерло, понимаешь, что мошенники были попросту ленивыми.

 

Закончив со стеклом, я перехожу к металлической капсуле, которой запечатано горлышко, и к этикетке. Мошенники часто прокалываются на том, что забывают очевидное: все элементы винной бутылки старятся одновременно. Если капсула выглядит так, будто побывала на войне, а этикетка при этом новая, я живо представляю себе женщину с лицом модели и телом 70-летней домохозяйки — подвох чувствуешь сразу. Затем я смотрю на пробку и проверяю, соответствует ли она необходимым для того или иного сорта вина размерам, качеству, возрасту, есть ли на ней все нужные маркировки. Как-то я обнаружила бутылку 1961 года, на пробке которой едва заметно была исправлена последняя цифра: вокруг единицы проступала тень четверки. Разница в три года, но цена отличается в разы.

 

Самая интересная часть моего исследования — этикетка. Большинство производителей вина используют определенный вид бумаги в определенный период времени. Поэтому необходимо убедиться, что бумага правильного цвета, нужной толщины и веса, что нанесены необходимые водяные знаки. И, разумеется, нужно проследить, как эта бумага окислялась со временем. Мастера подделок используют разные техники, чтобы искусственно состарить этикетку: пропитывают ее чаем, кофе, грязью или табаком, покрывают древесной смолой, даже запекают в печи. Но качес­тво бумаги — еще не все. Не менее важно качество печати. У меня собрана огромная база этикеток разных эпох и регионов; я знаю, какие шрифты и даже чернила используют виноделы. Часто фальшивки удается распознать как раз на этом этапе — на искусно состаренной бумаге при увеличении вдруг проступает дешевая печать, а шрифт 1945 года расплывается пикселями.

afb7c73f.fit433xNone.66ddb8.esq_DSC_0224
52c421fe.fit433xNone.0a2c61.esq_DSC_0097

Лидером по количеству подделок счита­ется Китай: по данным Wine Searcher, от 50 до 70% импортных вин на китайском рын­ке — фальшивки. Производители цен­ных вин придумали на сего­дняш­ний день только один действенный способ борьбы с поддел­ками: они советуют разбивать пустые бутылки сразу после дегус­тации

Иногда, впрочем, до шрифта не доходит — фальшивку выдает банальная грамматическая ошибка. В моей практике был случай, когда обманщики написали Chateaux вместо Chateau. Это, конечно, совсем глупый ляп, чаще попадаются на незнании каких-то фактов. Например, когда на бутылке есть значок AOC — а вино при этом якобы было произведено за сто лет до того, как система, контролирующая регио­нальное происхождение вина во Франции, вообще появи­лась. Многие мои клиенты наверняка не заметили бы разницу между подлинным коллекционным вином и фальшивкой, не обратись они ко мне. Их нельзя винить в неразборчивости. Да, я уверена, что любой при желании может научиться отличать вино за 10 долларов от вина за 5 тысяч. Но в последние годы из-за наводнивших рынок подделок некоторые редкие сорта просто исчезли из продажи. Никто не знает, какими они должны быть на вкус, потому что их никто никогда не пробовал. Кроме того, важно помнить, что вино — это живая материя, и его вкус меняется в течение всей жизни. Две бутылки, разлитые из одной бочки, но хранившиеся в разных условиях, через 70 лет могут кардинально различаться по вкусу. В мире найдется всего несколько человек, которые много раз пробовали одни и те же редкие вина и действительно могут с ходу опознать их происхождение. Все остальные, которые бахвалятся такой способностью, — или позеры, или аферисты.

 

Среди моих клиентов не только наследные миллиардеры с огромными погребами. Есть и совсем небогатые люди: агенты по недвижимости, университетские профессора, студенты, увлекающиеся вином и только начинающие его коллекционировать. Многие из них готовы платить по пять тысяч долларов за бутылку и даже больше. И это нормально, потому что такая цена — не маркетинговая легенда, а необходимость. Например, виноградники Романе-Конти расположены на очень маленькой площади, которую физически нельзя расширить. Они могут производить строго определенное количество вина, а число желающих его купить будет расти с каждым годом — вместе с ними будет расти цена.

 

В свободное от основной работы время я помогаю ФБР. После того как я нашла доказательства по делу Руди Курниавана, они обращаются ко мне регулярно. Иногда эта работа кажется мне крутой и захватывающей — подделкой вина занимается тот же отдел, что расследует арт-преступления. Но временами бывает ужасно тяжело: подельники того же Руди преследовали меня несколько лет, а однажды даже пытались на меня напасть во время дегустации. Хотела бы я сказать, что имею дело с нелепыми безобидными мелкими мошенниками, но винная мафия, к сожалению, в своих методах мало отличается от мафии обычной. А реальные масштабы черного рынка посчитать невозможно, ведь подделывают не только редкие и старые вина, даже розовое вино за 30 баксов, которое выпускают Брэд Питт и Анджелина Джоли, успешно копируют по всему миру — просто потому, что на него огромный спрос».

Громкие дела о подделке вин

 

Руди Курниаван Выпускник Калифорнийского университета Курниаван в начале 2000-х прославился дегустациями французских вин, на которые приглашал профессиональных сомелье и богатых коллекционеров. Помимо этого он регулярно участвовал в торгах, покупая бутылки на сотни тысяч долларов, а с 2006 года сам стал выставлять вино на аукционы — выручка от про­даж составила $24,7 миллиона. После того как в 2012 году Руди попытался продать в Лондоне вино общей стоимостью 450 тысяч евро, к нему пришли с обыском агенты ФБР. В его доме обнаружили пробки, марки, этикетки и бутылки от винтажного бордо середины XX века. Суд признал Курниа­вана виновным в производстве и сбыте поддельного вина и — впервые в практике подобных дел — приговорил к десяти годам тюрьмы.

 

 

Antique Wine Company В 2006 году коллекционер из Атланты Джулиан Лекро приобрел на аукционе, организованном лондонской Antique Wine Company, бутылку вина 1787 года за 91 400 долларов. Позже при посредничестве компании были куплены еще четырнадцать редких бутылок. В 2013 году ряд экспертов, включая Морин Дауни, по просьбе Лекро исследовали его погреб и усомнились в подлинности части коллекции. Владелец отвез несколько бутылок в хозяйство Шато Лафит-Ротшильд во Франции и получил заключение местных виноделов о подделке. Antique Wine Company согласилась забрать фальшивые вина, но так и не выплатила компенсацию. В апреле 2014 года коллекционер подал иск, требуя от компании 25 миллионов долларов. Судебный процесс продолжается.

 

 

Эрик Гринберг В 2013 году завершилась многолетняя тяжба американского миллиардера Уильяма Коха с бизнесменом Эриком Гринбергом. По данным обвинения, при посредничестве аукционного дома Zachys Гринберг продал Коху 24 бутылки поддельного французского вина общей стоимостью 355 810 долларов. Главным доказательством в суде стали показания бывшего личного повара Гринберга: по его словам, бизнесмен давно знал, что в его обширной коллекции есть фальшивки, приобретенные, вероятно, по ошибке, и обещал избавиться от этих бутылок, продав их кому-то еще. Суд обязал Гринберга выплатить истцу не только номинальную стоимость вина, но и дополнительные 12 миллионов долларов в качестве компенсации судебных издержек.

 

Link to post
Share on other sites
  • 5 months later...

Писко


Pisko-01.gif

В переводе с языка аборигенов острова Пасхи, Писко означает «летящая птица», и очень точно передает эффект от употребления этого чудесного напитка. Это название, было заимствовано из старинного чилийского предания, рассказывающего об отважных мореплавателях отправившихся на тростниковой лодке через океан на поиски центра вселенной таинственного острова «Те Пите о Те Хенуа» (Пуп Земли). Изнуренные долгим плаваньем моряки уже смирились с мыслью о неминуемой гибели, когда на горизонте как знамение свыше появилась летящая птица Писко, указавшая дорогу к благословенной земле. Много веков спустя, европейский мореплаватель заново открыл этот остров, и опять благодаря божественному провидению, открытие острова совпало с главным праздником христиан с днем Пасхи- так остров «Те Пите о Те Хенуа» получил свое современное названии Остров Пасхи. Когда испанские конкистадоры, привезшие в Чили искусство дистилляции, впервые создали в уникальных условиях долины Эльки ни с чем не сравнимый, божественный напиток, то не задумываясь назвали его Писко, за его поразительные свойства даровать раскрепощение и ощущения свободы парящей птицы.


Писко- это виноградная водка, которая вырабатывается по старинной рецептуре, производится из винограда, выросшего на перуанской почве. Существуют основные общепризнанные зоны, где производится писко, и они определены как таковые национальным законодательством. Единственные зоны, где производится писко- это побережье департамента Лимы, Ика, Арекипы, Мокегуа а также долины Локумбы, Самы и Катины в департаменте Такна. На перуанском побережъе находятся долина, река, порт и город, еще с колониальных времен носящие название Писко. Связь Писко с географией и перуанской топонимией таким образом находится вне всякого сомнения. Виноградная водка писко, национальный напиток и продукт- символ страны на международном рынке, сегодня представляет собой продукт высочайшего качества, которое обусловлено всей его многовековой историей. Виноградная водка из Перу быстро завоевала признание и увеличивался ее экспорт. Это подтверждают записи касательно торговли с Перу по морю, относящиеся к XVII и XVIII векам. По свидетельствам и запискам различных путешественников XIX-го века также можно проследить как из сочетания природных условий долин Ика и Мокегуа и высоко развитой техники перуанских гончаров родился продукт высочайшего качества, который стал сегодня символом традиции и предметом гордости перуанцев.


Этот очень ароматный светлый выдержанный спирт является национальным напитком чилийцев и изготавливается из красного винограда (большей частью сорта мускатель). Писко некоторое время выдерживается в глиняных бочках. Сами чилийцы выделяют писко в особую категорию крепких спиртных напитков. Писко производится по традиционной, чисто чилийской технологии, которая заметно отличается от коньячной и позволяет получить совершенно уникальный вкус и аромат.


Вообще, как водится, всё начинается с винограда: для Писко используются только разрешённые пять сортов винограда, причём это самые ароматные сорта из семейства мускатных, которые производитель может выращивать в определённых районах Чили, где обилие солнца (рядом пустыня) и громадные перепады дневных и ночных температур (до 20°) заставляют виноградную лозу страдать, виноград созревает медленно, накапливая в огромных количествах полифенолы, то есть ароматические вещества. Короче говоря, виноград получается необыкновенно душистый и сладкий, гарантированно дающий насыщенное вино, которое к тому же, дабы не утратило ароматов, долго настаивают на осадке. Далее- дистилляция в классическом перегонном кубе, причём из дистиллята берётся только средняя часть- так называемое «сердце», посему аромат даже у невыдержанного Писко- это удивительное сочетание мощного, насыщенного благоухания фруктов с нежными тонами цветущего сада. Затем- выдержка в огромных бочках: для Писко Tradicional- до 6 месяцев, для Писко Reservado- от 6 до 24 месяцев, для Gran Писко- более 24 месяцев. В результате получается мягкий и необыкновенно ароматный напиток крепостью 35°- 50° градусов, однако самый распространённый вариант 40°. Писко совершенно не обжигает рот, в нём присутствует яркая фруктовая компонента, которая легко прокатывается по языку и даёт длительное, очень приятное, опять же фруктовое послевкусие.


Бог его знает, какие химические реакции провоцирует Писко в человеческом организме, но тяжёлого похмелья после него не бывает- сколько ни выпей. Любители крепких спиртных напитков только диву даются, но, похоже, всё дело в отсутствии дубильных веществ и сивушных масел. А тут ещё редкостная универсальность Писко: сильно охлаждённым, до температуры 6- 8 градусов, его можно употреблять с любой едой, как водку; если же подавать при комнатной температуре, то он выступает и как прекрасный аперитив, и как идеальный дижестив. Только посуду нужно использовать разную- водочную для охлаждённого и коньячную для дижестива. А уж коктейлей и лонгдринков на основе Писко и вовсе не перечесть- от самых простых, вроде «отвёртки», с любым фруктовым соком, до многокомпонентных.


Как правило, писко продают в традиционных бутылках. Новым этапом в продвижении напитка, особенно на международном рынке, стало удачное решение компании Capel LTD выпускать Писко Reservado в темно- зеленой стеклянной бутылке в форме статуи Моаи с острова Пасхи. Дизайн этой бутылки получил золотую медаль на Международной выставке продуктов питания в Париже.


А несколько месяцев назад Институт культуры Перу объявил коктейль «Писко Сауэр», приготовляемый на основе Писко национальным достоянием. Перуанцы и чилийцы на протяжении многих лет оспаривают свое право на изобретение коктейля. Рецепт его приготовления прост. В шейкер наливают виноградную водку «Писко Сауэр», добавляют взбитый яичный белок, лимонный сок, сахар, и мелко размолотый лед. Затем все это надо хорошо смешать и сверху добавить щепотку корицы. Как утверждают перуанские историки, впервые этот напиток стали предлагать в столичном баре «Morris» в начале XVIII века. Автором изобретения стал хозяин бара, эмигрант из США Моррис. Удивительный напиток сразу же пришелся по вкусу публике, и слава о нем разлетелась по всей стране.

Link to post
Share on other sites
  • 4 years later...

Богохульный ликер? Суд в Швейцарии решил, что логотип «Егермейстера» не оскорбляет христиан

Швейцарский суд решил, что логотип популярного немецкого ликера «Егермейстер» не оскорбляет религиозные чувства христиан.

 
 
 
 
image40664178_f527b7c9c66979f88a33568db8
Источник: GETTY IMAGES

Компания, производящая напиток, хотела использовать в Швейцарии свой фирменный знак для рекламы других товаров, в частности, косметики и услуг мобильной связи. Однако швейцарский Федеральный институт интеллектуальной собственности счел, что присутствие на логотипе креста может быть оскорбительным для христиан и попытался заблокировать планы производителя «Егермейстер» в суде.

Федеральный административный суд Швейцарии постановил, что интенсивное использование картинки на протяжении многих десятилетий ослабило ее религиозное содержание, и ее уже не следует воспринимать как христианский символ.

Похожий случай недавно имел место в России. В январе 2020 года суд по интеллектуальным правам разрешил компании Никиты Михалкова «Бесогон» использовать икону святого Никиты Бесогона в качестве товарного знака.

image40664178_c4741d6b33769ccab7e4f91d96
Святой Никита с бесом (Никита бесогон). Первая половина XVI в. Московская школа. Из собрания А. В. Морозова.

Ранее Роспатент счел, что использование образа святого в коммерческих целях может быть расценено как оскорбление чувств православных верующих.

 
На эмблеме «Егермейстера» изображен олень с крестом и нимбом между ветвистыми рогами.

Изображение восходит к широко известному эпизоду из жития «апостола Арденн» святого Губерта, которого католики считают покровителем охоты и охотников. Там говорится, что живший в VII-VIII граф Губерт Льежский в канун Рождества увидел в лесу оленя с сияющим крестом над головой, отрекся от титула и прежней разгульной жизни, постригся в монахи и стал впоследствии уважаемым епископом.

 

«Шнапс Геринга»

35-градусный горький ликер «Егермейстер» выпускается компанией Mast-Jägermeister SE, расположенной в городе Вольфенбюттель (земля Нижняя Саксония), и экспортируется в десятки стран.

Рецепт, придуманный тогдашним владельцем фирмы Куртом Мастом, до сих пор хранится в секрете. Известно лишь, что в состав «Егермейстера» входят 56 трав и кореньев, и что он выдерживается 12 месяцев в дубовых бочках. Напиток используется как дижестив, а также в коктейлях.

Слово «егермейстер» значит по-немецки «старший охотник» или «лесничий». Курт Маст был увлеченным охотником.

Поскольку среди семи государственных постов, которые занимал «наци № 2» Герман Геринг, была должность главного лесничего рейха, солдаты вермахта прозвали ликер «шнапсом Геринга».

Link to post
Share on other sites

×
×
  • Create New...