Jump to content
Форум - Замок

MK сценариста Кирилла Юдина


Recommended Posts

Персональный сайт сценариста

Кирилла Юдина

РЕЦЕПТУРА И ТЕХНОЛОГИЯ

Plastiki.jpg

 

ПОЛИМЕРНАЯ ГЛИНА (масса для моделирования)

 

Статей по описанию свойств и работе с полимерными пластиками в сети достаточное количество, чего не скажешь о возможности эти материалы приобрести. В провинции чаще всего если и можно достать, то только два вида пластика. Это Питерские "Пластика" (или "семицветик") и "Сонет". Лепить из них можно только простые формы – немногим сложнее снеговиков или матрёшки. Материал очень твёрдый и плохо "запоминает" придаваемую форму. То есть стремится принять изначальную свою форму, как резина. "Сонет" чуть лучше, но и значительно дороже. Импортные материалы в глубинке достать практически невозможно, а потому и говорить здесь о них не буду.

 

Но почему я их упомянул в рубрике "Рецепты и технологии"? Потому что есть способ улучшить свойства доступных материалов. Причём данное улучшение практически делает самый дешевый материал по своим свойствам практически таким же, как и дорогой.

Моя цель была добиться пластичности этого материала максимально приближенной к обычному пластилину. Пластилин создать не удалось, но вот сделать "Пластику" мягче и податливее, незначительно снизив прочность после обжига – удалось.

 

Делается это так:

Кусочки "Пластики" (любого подобного материала) раскатываются, например, при помощи стеклянной бутылки. Это процесс не так прост, как может показаться сразу – пластика скорее будет крошиться, чем раскатываться. На этом этапе надо проявить настойчивость – раскатывать нужно небольшие кусочки. Предварительно брусок "Пластики" стоит нарезать ломтиками. Главная цель этой операции – размять массу. Поэтому, если найдёте более удобный способ – применяйте смело его.

 

Когда массу можно будет хоть как-то мять, добавьте в неё немного льняного масла (если достать его сложно, можно воспользоваться обычной олифой).

Вскоре вы почувствуете, как масса впитывает масло и становится мягкой.

 

Два дополнения:

1. Стоит помнить – чем мягче масса, тем она менее прочная после обжига и более текуча, что тоже иногда не желательно.

2. Почему Льняное масло предпочтительнее? Олифа при обычном высыхании остаётся липкой и вязкой. Льняное масло – высыхает полностью. Значит, прочность массы будет немного лучше. К тому же льняное масло не просто безвредно экологически - оно полезно. Но в целом разница не очень велика.

Обжигается такая масса точно так же, как и любая другая.

 

МАССА ПАПЬЕ-МАШЕ.

kley-3.JPG

Эту массу мы будем применять для черновой работы, создания основы будущих изделий (кукол). Оказывается, самым лучшим связующим компонентом для этой Массы является обычный мучной (можно с добавлением крахмала) клейстер!

Я провёл массу экспериментов и прошу поверить на слово – лучше клейстера ничего нет.

О доступности можно вообще промолчать – уж ложка муки любого качества всегда найдётся.

Если замешивать массу на клейстере (а не на клеях), она легче высыхает, и легче пропитывает целлюлозу – масса становится более однородной и быстрее просыхает. С учётом толщины просушиваемого слоя – это немаловажный фактор.

 

Вторым и единственным компонентом-наполнителем будет целлюлоза.

krupka.JPG

Получим мы её из самой обычной туалетной бумаги. Конечно можно просто размочить туалетную бумагу в клейстере и из неё лепить папье-маше. Но это очень неудобно. Во первых бумага хоть и хорошо расслаивается в обычной воде, но гораздо хуже в клейстере. Из-за этого она может быть неоднородно пропитана и будет давать неравномерную усадку при высыхании. Излишки влаги так же мешают в работе – масса будет слишком мягкой и мокрой.

Гораздо удобнее иметь при себе запасы измельчённых сухих волокон, которые всегда можно замесить, добавив клейстера любой густоты и столько, сколько нужно.

 

Вот приготовлением такой крупки мы и займёмся.

krupka_ruka.JPG

 

1. Поместим рулоны туалетной бумаги в подходящую кастрюлю, зальём водой и поставим на огонь.

kastrula.JPG

2. Периодически помешивая, помогаем превратиться бумаге в однородную кашицу.

kashica.JPG

3. Когда комочков не осталось, сливаем кашицу в дуршлаг. Дожидаться, пока остынет не стоит – проще потихоньку промыть под струёй холодной воды, заодно и остудить кашицу.

promivka.JPG

Не надо пытаться промыть сразу всё. Делайте это партиями.

4. После промывки выложите получившуюся массу в подходящую ёмкость. Ждать, пока стечёт вся вода не стоит – этого не произойдёт в обозримом будущем ;). Вот, что должно получиться:

massa.JPG

5. Далее руками тщательно отжимаем воду из этой массы.

otjim.JPG

6. Отжав воду, необходимо полученные куски размельчить. Просто ломаем руками отжатую массу на небольшие кусочки.

kusochki.JPG

Это нужно для того, чтобы уложить их в кухонный измельчитель.

izmelchitel.JPG

Измельчитель я приобрёл самый дешевый на распродаже – мощность (от неё зависит цена) особой роли не играет.

7. Ну и, собственно, измельчаем эти кусочки.

izmelchitel-2.JPG

Полученную крупку выкладываем на расстеленную газетку и сушим впрок.

 

Если масса папье-маше необходима уже сейчас, то крупка на этом этапе достаточно обезвожена, хотя и сырая. Можно добавить немного клейстера в неё и замешать массу.

kley.JPG

 

kley-2.JPG

Примечание:

a) Измельчать нужно отжатую, но не высохшую массу. Иначе измельчитель любой мощности не сможет с ней справиться (попробуйте разрезать книгу!).

b) В клейстер для лучшей прочности можно (но не обязательно) добавить немножко столярного или казеинового клея. Примерно 1:10. Больше не стоит.

 

 

http://papirus.ucoz.ru/publ/1-1-0-3

Link to post
Share on other sites

Персональный сайт сценариста

Кирилла Юдина

http://papirus.ucoz.ru/publ/1

http://papirus.ucoz.ru/publ/1-1-0-2

Сначала открою хитрость изготовления каркаса. Делается он из обрезков медной проволоки подходящего сечения. Для головы делается простая скобка с длинными хвостами.

0001.JPG

 

За эти хвосты мы потом будем прикреплять голову к туловищу. 0002a.JPG

Два "хвоста" позволяют сделать любой наклон или поворот головы куклы, но при этом прочность "шеи" будет идеальна, будет исключен проворот головы вокруг оси каркаса – осей-то две!

Сама голова будет просто вклеена в два отверстия, проделанные в удобном месте в верхней части туловища обычным шилом. Само "мясо" долепливается вокруг такого вот шейного позвонка, когда удачное положение головы будет окончательно отрегулировано.

 

Как Вы заметили, на снимке изображена модель будущего "черепа" куклы. Мне показалось, что имея череп, гораздо легче не ошибиться при дальнейшей лепке головы куклы. Поэтому и форму болванчика я решил сделать, максимально приближенной к черепу. Тем более, что над ним не жалко поработать подольше – использовать этот череп можно будет неоднократно, что покроет любые временные затраты на первую модель.

На следующем фото я показал с помощью пластилина, как будет наращиваться "мясо" на "череп" куклы. Менять черты лица и мимику можно бесконечно, создавая разные лица на единой основе.

0003.JPG

0004.JPG

Добавлю ещё, что этот метод позволяет работать над головой куклы сколь угодно долго, при этом, остальное тело не будет мешать прорабатывать детали лица. Сделав подставку для такой головы, её легко закрепить на ней, что удобно в процессе работы или сушки. Нужно-то доска толщиной миллиметров 20 и пара отверстий под хвосты скобы, закреплённой в голове куклы.

bbb.JPG

Посмотрите, как делается каркас для рук и ног – простой кусок (лучше медной) проволоки с небольшим запасом по длине.

000a.JPG

Руки и ноги так же лепятся отдельно от туловища, что очень удобно – для обработки доступны все места. При этом всегда можно их примерять точно по месту, что бывает очень важно в куклах со сложной позой и композицией. А соединяться они будут в спиралевидные "плечи" и "бёдра" куклы, которые крепятся внутри тельца куклы.

0006.JPG

0007.JPG

Общий принцип, надеюсь понятен.

Теперь предлагаю познакомиться с вариантом "автоматизации" работы над куклами более подробно.

Вот взгляните, что в конечном итоге у нас должно получиться.

0008.JPG

0008a.JPG

Чтобы оставить больше времени на творчество, я предлагаю подготовить небольшое конвейерное производство заготовок-болванчиков у себя на дому. В чём преимущество такого конвейера:

1. Можно делать серию кукол, объединённых одним масштабом, тематикой и стилем (что всегда смотрится профессиональнее);

2. Временные затраты не намного больше, для создания целой серии болванчиков, чем на одного единственного;

3. Качество таких болванчиков и каркасов всегда выше, чем когда они создаются по одному;

4. Однажды сделанные заготовки можно использовать многократно…

Поэтому рекомендую сразу вылепить достаточно продуманно и аккуратно модель черепа и туловища из пластилина. Можно вылепить несколько черепов и туловищ, например под обычного человечка, полного и худого. Это чтобы на чистовой лепке не тратить много материала и времени.

0009.JPG

0010.JPG

Обратите внимание, если Вы собираетесь лепить кукол со сложной мимикой – открытым или перекошенным ртом, то нижнюю челюсть у черепа лучше не лепить. Если планируете вставлять стеклянные глазки, а не лепить их из того же материала, что и само лицо, то заранее оставьте глазницы пустыми.

00011.JPG

Теперь всё это мы отформуем из гипса. Чтобы формы легко было снимать с модели, необходимо учесть несколько важных моментов:

1. Делая модель черепа, разделите условно его на две части так, чтобы "шов" проходил через место прирастания ушной раковины. Это самый удачный способ сделать форму из двух частей – лица и затылка - легко снимаемой.

0012.JPG

2. Перед заливкой гипсовой формы, смажьте хорошенько пластилиновую модель обычным вазелином.

Ещё несколько простых советов:

1. Не делайте форму на несколько моделей сразу, как на этой фотографии.

0013.JPG

В процессе прессования болванчика, о котором поговорим чуть позже, такая форма может лопнуть. Возьмите за правило – одна голова – одна форма (из двух частей).

2. Для создания основы формы, лучше всего использовать подходящую ёмкость из одноразовой посуды. Она должна быть больше пластилиновой модели не менее чем по 2 см с каждой стороны, и должна быть не менее двух третей модели в глубину.

3. Если подходящей ёмкости найти не удалось, можно использовать коробку (можно сделать самому), например из гофрокартона. Такую ёмкость следует обернуть скотчем (чтобы картон не разошелся в стороны) и аккуратно заправив углы, простелить внутрь полиэтилен, скрепив его скотчем. Это не даст картону размокнуть и расплыться, а так же облегчит извлечение самой формы.

0014.JPG

4. Сначала нужно залить гипс в подготовленную ёмкость, а потом погрузить в гипс модель до заранее отчерченной границы-шва. Бывает, что модель погружается в гипс несколько глубже. Чтобы этого избежать, воткните в модель зубочистку и придерживайте за неё, пока гипс не начнёт схватываться и не позволит тонуть модели глубже линии шва.

Если всё сделано правильно, то толщина формы в глубину от модели до дна ёмкости, будет не менее 1,5-2 см.

5. Не спешите вынимать зубочистку из модели – она послужит нам хорошим ориентиром толщины ответной части формы.

6. Когда гипс достаточно схватится, необходимо сделать замки, иначе потом нашу форму будет трудно чётко совместить. В готовой половинке гипсовой формы по углам необходимо вырезать полусферические углубления. Я делал их из путём "высверливания" обратным концом пластмассового скальпеля, который имел полукруглую форму. Можно это же сделать концом ручки от чайной ложки или любым иным подходящим предметом.

7. Когда полусферические замки сделаны надо дождаться. Когда гипс достигнет максимальной температуры и начнёт остывать (если гипс не нагрелся, значит, вы его долго замешивали и он "размолодился" – это плохо), можно приступать к заливке ответной части. Не забудьте хорошенько смазать форму вазелином и не пропустите замки.

8. У нас есть ещё немного места, куда можно залить гипс, потом его стоит формовать вручную, делая форму гробика. Толщину верхней стенки надо определять по зубочистке. Если она скрылась сантиметра на два – достаточно.

Если ёмкость достаточно глубока, то можно просто долить гипс, сколько надо, без формования.

9. Вот, собственно, форма и готова. После застывания и высыхания гипса, когда вы извлечёте модель, можно отреставрировать формы – часто образуются раковинки из-за пузырьков. Их можно аккуратно подмазать свежим гипсом. Теперь благодаря замкам, части формы должны идеально совпадать друг с другом.

 

ФОРМЫ ГОТОВЫ! ГОТОВИМ КАРКАС!

Здесь особо рассказывать не о чем. На фотографии всё и так хорошо видно. Обращу лишь внимание на некоторые моменты.

0016.JPG

Каркас, который будет вмонтирован в болванчик туловища куклы, состоит из двух П-образных зеркальных половинок, заканчивающихся закрученной в спираль частью проволоки. Это самая ответственная часть, поскольку эти спирали, должны заканчиваться выше локтя и колена будущей куклы. Именно в них мы будем вставлять вылепленные на отдельном каркасе конечности. В итоге, ручки и ножки куклы, после регулировки длинны и положения закрепляются в этих спиралях капелькой олова (спаиваются). Затем закрываются "мясом" из чистовой массы для лепки.

Между собой эти две П-образные половинки скрепляются следующим образом:

Из проволоки немного меньшего сечения, делается нечто вроде плечевого пояса и таза.

0016_.JPG

Каркас головы значительно проще – просто скобка.

Обязательно примерьте каркасы к формам и прорежьте, например скальпелем, углубления под выходящие за пределы формы части каркаса – "шею" и "ручки" с "ножками".

Форма со вставленным каркасом должна легко и плотно закрываться.

 

ДЕЛАЕМ НЕПОСРЕДСТВЕННО БОЛВАНЧИК.

Как сделать массу, я опишу чуть ниже в не менее интересном и новаторском ;) разделе "РЕЦЕПТУРА И ТЕХНОЛОГИЯ". А сейчас давайте рассмотрим, как правильно отпрессовать болванчика, используя нашу форму.

В принципе, из фотографий всё понятно, поэтому я лишь подскажу некоторые хитрости, которые облегчат жизнь. :)

Перед тем, как начать спрессовывать болванчика, проложите форму куском пищевого целлофана и пригладьте его пальцем. Это самый простой способ обеспечить выемку готовой выпрессовки из формы.

Затем положите в одну часть формы кусок массы папье-маше и хорошенько вдавите, распределите равномерно по всей форме. Масса должна быть немножко выше краёв формы.

0017.JPG

0017a.JPG

Теперь уложите каркас и немного вдавите его. Не переусердствуйте – он не должен вогнуться в форму.

0018.JPG

 

Теперь положите ещё немножко массы, чтобы закрыть каркас.

0019.JPG

0019a.JPG

Перед этим можно немножко смазать каркас столярным клеем – так будет прочнее соединение каркаса с массой. Так же прокладываем вторую половинку формы пищевым целлофаном и кладём немного массы в него, разглаживаем и вдавливаем массу пальцами. Так же столярным клеем (за неимением, можно ПВА) стоит смазать части массы, которые будут соединяться вместе в процессе прессования туловища или головы кукольного болванчика.

Соединяем обе части формы вместе и крепко сжимаем их.

0020.JPG

Всё! Болванчик почти готов. Осталось разъединить формы, что должно быть очень легко благодаря плёнке, и высушить.

0021a.JPG

0021.JPG

Рекомендую удалить облой (выдавленные излишки массы по шву), пока материал ещё сырой. Его можно срезать маленькими ножницами или оборвать и разгладить швы пальцами.

0022.JPG

0022-.JPG

Срезать облой можно скальпелем и после сушки, но это более трудоёмко.

Сушить готовые детали очень удобно в обычной открытой духовке на решетке, при небольшом огне. Причём сразу партию. На это уходит часов пять.

sushka.JPG

Потом на батарее пару суток - чтобы наверняка выгнать всю влагу из середины фигурки. В результате вес болванчика должен получиться не тяжелее хорошо высушенной сосны подобного объёма.

Если делать работу конвейером, то это не так уж и долго – ведь в результате нескольких суток сушки вы получаете целый набор заготовок, которые можно хранить сколь угодно долго и использовать по мере необходимости.

 

ЕЩЁ ПАРОЧКА ПОДСКАЗОК:

Если рука вашей куклы имеет сложное строение, когда каждому пальцу задано отдельное положение, кисть такой руки лепить очень сложно, а сами отдельно вылепленные пальцы являются наиболее хрупким и уязвимым место куклы. Разумеется помочь в решении этой проблемы может сложный каркас кисти руки, с отдельными проволочками для каждого пальца.

Я предпочитаю делать скелет кисти руки путем спаивания более тонких проволочек к "предплечью". Процесс пайки пи этом становится сложным – не хватает рук, чтобы удержать все детали в нужном месте. Для этого я сделал неглубокие прорези в гипсовой форме по чертежу кисти руки.

Kist_forma.JPG

Затем уложив в эти углубления проволочки их можно легко спаять между собой.

kist_paika.JPG

Скелет кисти руки с предплечьем готов, можно придавать нужную форму пальцам и лепить саму руку.

Второе. Наши туловища имеют прямостоящую форму. А что делать, если нужно, чтобы кукла была согнута в поясе? В общем – ничего сложного. В тот момент, когда отформовано туловище болванчика нужно в районе талии снять массу так, чтобы оголить арматуру. Должно получиться нечто похожее на объём рёбер сверху и тазовой кости снизу. После просушки в этом месте каркас можно изогнуть так, как вам нужно, а пустоты в "пояснице" долепить из подходящей массы.

Можно задать вопрос – а зачем делать формы, почему бы не лепить из массы объёмы сразу на каркасе? Можно сделать и так, только по опыту скажу – времени экономится не много, ведь создав форму один раз, потом очень быстро можно заготовить по ОДНОЙ единственной форме с десяток болванчиков за час. И все они будут аккуратны и не потребуют доработок неточностей после высыхания. Кроме этого, форма позволяет прессовать массу, сжимать её, что сказывается на качестве структуры и прочности.

Рассказ о создании болванчика для куклы завершен. Использовать этот болванчик можно как с самоотердевающими массами для моделирования, так и с обжигаемыми – температуру обжига болванчик легко выдерживает.

А можно продолжить чистовую лепку лица и тела куклы из специальной массы, изготовленной в домашних условиях. Как и из чего её изготовить, читайте в следующем разделе " РЕЦЕПТУРА И ТЕХНОЛОГИЯ "

 

Link to post
Share on other sites
МАССА ДЛЯ ЧИСТОВОЙ ЛЕПКИ

ЧАСТЬ – I (Рецепт)

 

Итак, перейдём сразу к рецептуре и технологии приготовления самой массы. Потом я поделюсь особенностями лепки из неё.

 

Нам понадобится:

1. Туалетная бумага (среднего качества)

2. Мел

3. Древесная зола (не уголь)

4. Мука, крахмал

5. Столярный костный клей или желатин.

 

Туалетную бумагу лучше взять среднего качества. Дорогую не нужно из принципа, а вот самая дешевая может не подойти, так как её трудно разбить на волокна. А нам нужны именно волокна, а не мелкие кусочки. Дело в том, что если мы не добьёмся однородной массы, то лепить из неё будет проблематично.

Но, слава богу, бумаги нам потребуется совсем немного – метр-два от рулона.

Бумагу следует смочить тёплой водой, отжать и, положив в какую-нибудь емкость растолочь-растереть до получения однородной массы. Я это делал в небольшой чашке с гладкой внутренней поверхностью, а толок деревянной рукояткой от самого простого консервного ножа.

Когда бумажная масса станет однородной и без комочков, в неё надо добавить примерно столовую ложку клейстера и чайную – костного клея.

Затем смешать примерно 1:1 мел и золу и замесить всё это до получения массы похожей на пластилин.

 

Точных количественных пропорций состава массы я не даю – их можно изменять. Но изменять пропорции легче, когда понять, за что отвечает и что даёт каждый из компонентов.

 

Бумага (волокна) – как бы армируют массу, делают её менее хрупкой. Но переизбыток может повлиять на усадку при высыхании и появлении трещин и усложнить процесс лепки.

 

Клейстер я готовлю из муки с добавлением крахмала – это основной связующий компонент. Недостаток делает массу слишком твёрдой и непластичной, переизбыток ведёт к деформации поверхности и сильной усадке при высыхании.

 

Костный клей (желатин) – повышает клеящую способность клейстера. Переизбыток делает массу слишком липкой, неудобной в работе и придаёт излишнюю твёрдость после высыхания (стоит отметить, что эту массу и так "не угрызёшь").

Мел – основной наполнитель.

 

Зола – вспомогательный наполнитель, придающий массе пластичность и "жирность". Без золы процесс лепки усложняется на порядки – масса менее пластична и сильно липнет к рукам и инструменту.

 

Полученную массу можно достаточно долго хранить в полиэтиленовом пакете, предварительно обильно смазав её обычным клейстером. Лучше рассчитывать так, чтобы масса была израсходована в течение месяца.

 

 

ЧАСТЬ – II (Лепка)

 

Лепить целиком головы или туловища кукол из данной массы не стоит – изделие получится очень тяжелым и при высыхании, скорее всего, даст трещины. Но у нас есть болванчик из папье-маше, который как раз и послужит основой. В принципе можно использовать любую подходящую основу. Например, вырезать болванчик из пенопласта и вклеить в него арматуру (каркас). А можно поступить ещё проще:

просто вымочив в самом обычном мучном клейстере старые газеты, комкая и оборачивая проволочный каркас, вылепить (набрать) из них нужные черновые объёмы. Только обязательно перед чистовой лепкой этот болванчик необходимо тщательно высушить. Причём сушить лучше принудительно (на проветриваемом месте под солнечными лучами или с использованием отопительной батареи и т.п.), иначе, особенно в холодном и сыром месте, болванчик может долго сохнуть и заплесневеть.

Итак, есть болванчик и есть масса.

 

Massa-01.JPG

 

Масса достаточно быстро сохнет на воздухе, поэтому её стоит держать даже во время лепки в полиэтиленовом пакете.

Перед тем, как положить массу в полиэтиленовый пакет, даже во время лепки, а не только на время хранения, смажьте её слоем клейстера.

 

Massa-02.JPG

 

Перед лепкой, болванчик так же стоит смазать клейстером и по сырому налепливать массу. Если выступающие части, например уши и нос, не особенно крупные, то их можно лепить сразу.

 

Massa-03.JPG

 

Для челюсти, если рот открыт, необычно вытянутого носа или длинных и тонких ушей, стоит делать дополнительный каркас. Делается он чрезвычайно просто:

На болванчике в нужных местах делается накол шилом, глубиной около полутора см. В эти отверстия вставляется проволока. Если проволока входит туго, можно даже не заморачиватсья с вклеиванием – никуда она не денется. Я рекомендую вставлять проволоку в виде скобки нужной длинны и радиуса изгиба.

 

Armatura.jpg

 

Таким образом, в болванчике будет закреплен каркас двумя концами, что значительно прочнее, а форма скобки практически идеальна для налепливания на неё нужной формы носа, уха или челюсти.

 

Ещё несколько полезных советов:

 

  • При лепке держите под рукой влажную тряпку средних размеров. Она понадобится для того, чтоб почаще вытирать руки от постоянно налипающей на руки и инструмент, высыхающей и мешающей лепить массы.
  • Руки и инструмент стоит периодически обмакивать в клейстер – это помогает выглаживать поверхность скульптурки.
  • Периодически смазывайте клейстером и саму фигурку – это позволит массе оставаться готовой к изменению формы, не даёт краям подсыхать раньше времени.
  • Перед нанесением массы на болванчик или на уже высохшие места – смажьте их клейстером.
  • Вообще, клейстер – спасительная соломинка при работе с этой массой. Не бойтесь почаще прибегать к его помощи.
  • Периодически мойте руки и инструмент. Иначе подсыхающие части массы будут цеплять к себе влажную массу, сильно мешать в работе.

 

Работу с этой массой трудно назвать комфортной и не хлопотной. К ней нужно приноровиться. Не стоит пытаться вылепить сложные тонкие вещи из этой массы – это очень сложно. Она лучше подходит для лепки упрощённых, утрированных форм. Фактура, как бы вы её не заглаживали, после высыхания будет далека от совершенства. Поэтому, как правило, после сушки, придётся ещё попотеть с грунтовкой и шлифовкой. Причём сама масса поддаётся шлифовке и резке крайне тяжело (сверлится хорошо). Это стоит учитывать, продумывая стиль и образ куклы.

 

Massa-3-4.JPGMassa-Fas.JPG

 

Massa-3-4-2.JPGMassa-Profil.JPG

 

Однако из этой массы можно так же делать замечательные рельефные оттиски, вдавливая нужные кусочки в гипсовую форму (форму после высыхания надо обработать лаком на алкидной или нитро- основе). Например, для создания накладных циклично чередующихся элементов лепнины.

После выдавливания рельефа ждать высыхания массы не нужно. Лучше сразу извлечь оттиск из формы и положить на естественную просушку (без принудительного нагрева или циркуляции воздуха). В массу, приготовленную для таких целей бумагу добавлять не нужно.

Link to post
Share on other sites
ЛЕПИМ КУКОЛЬНЫЕ ЛИЦА

Я видел множество авторских кукол. Однако мастерство "дизайнеров", которые считают себя профессионалами и даже предлагают свои услуги за деньги, меня очень часто и сильно огорчало. Очевидно, что учиться, познавать секреты скульптуры таким авторам не особо и хочется, а вот считать себя профессионалом – запросто. Но что удивительно, такие авторы на редкость продуктивны и клепают кукол сотнями. Наверное, потому что им не знакомо чувство неудовлетворённости своей работой, поиска совершенства, здравой самооценки. Как говорится – "творят", не приходя в сознание. :)

Находятся и люди, которые такие "чудеса" покупают. Но мне кажется это лишь потому, что или цена бросовая (а чего там, за пару дней куклу забацать – проблема что ли), или покупатель совершенно неискушенный, для которого это диковинка, а о существовании действительно хороших работ он просто не подозревает.

 

В конечном итоге цена куклы – это мерило затраченного труда и уровня мастерства автора. Часто, и вполне справедливо, второе ценится больше. В любом случае, приятно понимать, что сделанная тобой кукла не просто дешевая поделка, но имеет неплохую эстетическую и художественную ценность. Как же этого достичь? Надо делать всё грамотно!

 

Есть куклы "прямо как живые", а есть очаровашки, ничего общего на первый взгляд с реальными людьми или животными не имеющие. Что же ценнее? Всегда по-разному. Ценнее то, что выполнено более профессионально. Для профессионально выполненной куклы, оказывается не важно, насколько она правдоподобна и анатомически правильна. Важнее другое – чтобы нарушения анатомии и упрощение было не результатом неумелости автора, а его продуманным действием, осознанно создающим собственный почерк, стиль. Хорошая кукла не обязана быть правдоподобной – она должна быть убедительной!

Создание упрощённых персонажей, но имеющих яркий характер и продуманную форму – это следующая ступень после освоения академических, анатомически правильных форм, а не наоборот, как многие считают.

Именно поэтому порой простенькая кукла ценится как настоящее произведение искусства, а вычурная, подражательская, излишне натуралистичная фигурка – вообще художественной ценности имеет немногим более лепной копилки или матрёшки.

 

То есть, никакие материалы и технологии не заменят художнику терпения и усидчивости, желания не сиюминутно и побольше продать, а создать действительно выдающуюся вещь, за которую не будет стыдно не только перед своими родными и случайно зашедшим в гости соседом, но и перед публикой понимающей.

 

Поэтому я и хочу прежде чем приступить к освоению материала и его состава, предложить потренироваться в искусстве скульптуры на обычном пластилине. Поверьте, это не пройдёт даром.

И, хотя, уроки анатомии не являются моей целью, некоторыми соображениями, которые помогут быстрее разобраться, я решил поделиться.

 

 

Ранее я предлагал изготовить болванчика, одной из деталей которого является подобие черепа. Модель я лепил из пластилина. После отливки формы, модель черепа можно использовать для тренировки и начать наращивать на неё "мышцы" лица.

 

Lico001.JPGLico002.JPG

 

 

Стоит сделать несколько заготовок черепа и лепить поверх них, пока не сможете лепить кукольные лица с достаточной лёгкостью, без особого напряжения.

 

На что обратить внимание:

  1. На надбровные дуги – они не всегда повторяю форму самих бровей.
  2. На форму носа – откуда он вырастает.
  3. На носогубные складки;
  4. При лепке глаз, обратите внимание на веки – верхнее нависает над нижним. А так же на то, где и как образуются мешки под глазами – это иногда помогает создать неповторимый кукольный персонаж.
  5. На участки под глазами, где прослеживаются скулы (не путайте скулы с челюстью).
  6. Поизучайте, как скулы скрываются щеками у полных людей и худощавых.
  7. Не забывайте про уши – они врезаются, а не прилепливаются за челюстью, а ось наклона ушной раковины примерно такая же, как у носа, если смотреть сбоку.

 

Изучать анатомию досконально в нашем деле не обязательно. Достаточно основ. Пропорции можно подсмотреть в уроках по рисованию человеческой головы, коих хватает в сети. Так же я бы рекомендовал две вещи:

  1. Почитать, как рисуют Анимэ – много полезных находок можно взять на вооружение кукольнику.
  2. Поискать изображения интересных и стильных кукол и попытаться изучить их, с точки зрения именно форм составляющих кукольные лица.

 

Со своей стороны предлагаю несколько фотографий своих работ:

 

Lico003.JPGLico004.JPG

 

Освоившись с одной пропорцией головы, стоит поэкспериментировать с другими формами. Например с вытянутой:

 

Lico005.JPGLico006.JPG

 

Попробовать стилизовать, исказить или упростить формы:

 

Lico007.jpgPlast-Uproshenie1.jpg

Lico008.jpgLico009.jpg

 

Наконец стоит попытаться придать кукольным лицам какое-нибудь выражение. Куклы с эмоциональной мимикой существенно выигрывают перед статичными "омертвевшими" застывшими выражениями лиц.

Для сравнения посмотрите на этого дремлющего гнома:

 

Lico010.JPGLico011.JPG

 

 

При недостатке изображений лиц, поставьте перед собой зеркало и изучайте мимику – что и как изменяется, а что остаётся неподвижным, как образуются те или иные складки, морщины. Ваша задача не слепить свой автопортрет, а изучить формы из которых состоят лица.

Помните – ничто в человеческом (да и вообще в живом) организме не прилепливается просто так – всё из чего-то вырастает, даже прыщик. :) Научитесь находить эти места соединений "деталей" составляющие лицо и оно станет получаться естественным и/или убедительным.

 

Более подробно о строении головы и создании оригинального кукольного лица читайте здесь и здесь.

 

Потренируйтесь лепить выразительные кукольные лица, а когда они станут неплохо получаться, можно переходить к их лепке из специальной пластической массы, о приготовлении которой я подробно расскажу в следующий раз.

 

P.S.

Для лепки я использую стоматологические инструменты.

Tools.JPG

Их оказалось несложно достать - в любой стоматологической клинике их с определённой периодичностью выбрасывают. Если зайти к главврачу или даже к кому-нибудь рангом поменьше и спросить о ненужных инструментах, да ещё намекнуть что нужно для творчества - получите в подарок всё что необходимо. Люди обычно любят творческие натуры и охотно помогают, тем более, что в данном случае это ничего им не стоит. ;)

Link to post
Share on other sites
ЛИЦО ДЛЯ КУКЛЫ - Начало

УРОК -1

 

Наш мозг устроен так, что распознаёт живое и неживое на подсознательном уровне. Как это происходит? Всё живое имеет свою рациональную и функциональную конструкцию. Любой организм – это не просто набор бугорков и шишек с впадинками и отверстиями. Это комплекс органов, тесно взаимосвязанных между собой. Вот наш мозг, независимо от того, осознаём мы это или нет, делает визуальный анализ объекта, с целью определить, живой этот объект или нет, опасен ли он для нас или нет. Поэтому куклы, сделанные без знания основ анатомии, как бы ни были украшены, всё равно остаются для нас "мёртвыми", не интересными, как объект изучения. Ведь мозгу интересно до тех пор, пока он узнаёт что-то новое. Если обмануть подсознание не удаётся – всё, интерес утерян. Только ожидание чуда влечёт нас вновь и вновь к искусно сделанной кукле.

 

Наверняка при попытке слепить голову куклы, вы пытались подсмотреть формы, выпуклости и впадины, складки и морщинки на лицах реальных людей. Рассмаривали портреты, нарисованные художниками. Часто возникают похожие вопросы:

1. Что за бугорки выступают на лицах, кроме щёк?

2. Где должны быть размещены, например, уши?

3. Какая общая закономерность строения лица и головы в целом у совершенно непохожих, разных людей?

4. И, главное для художника-кукольника – что можно упростить, исказить, нарушив пропорции в лице персонажа, при этом сохранив ощущение, что кукла "живая". Или иначе: как сделать куклу нескучной, при этом правдивой и убедительной?

 

 

Итак, поехали! Давайте займёмся собственно исследованием "живого" лица.

Лично мне значительно легче осмыслить формы и объёмы по фотографиям объёмной модели, чем по плоским, пусть даже и очень хорошим рисункам и схемам. Думаю, в этом я не оригинален. Поэтому для наглядности я слепил небольшую модель человеческого черепа, где максимально упростил основные формы.

 

Мою модель не стоит воспринимать, как эталон – в ней наверняка найдутся небольшие огрехи, и если уж изучать точное анатомическое строение и пропорции, то лучше найти работы профессиональных анатомов. Но для понимания материала, надеюсь, этой модели будет более чем достаточно.

 

Skull_00.jpg

 

Настаиваю на том, чтобы вы привыкали мыслить плоскостями, формами и объёмами.

Obyom001.jpeg

Рис. Баммеса

 

Объёмы, формы и плоскости - это такие три кита скульптора, да и художника вообще, на которых держится грамотное построение чего бы то ни было.

Что это значит? А то, что мы разобьем череп на простые части и изучим их форму в целом, не вдаваясь в медицинские подробности строения всех 22-х костей из которых он состоит. Нам это ни к чему. Возьмём черепную коробку и лицевую части. Какую форму имеет черепная коробка?

Obyom002.jpeg

Однозначно сказать сложно. Что-то вроде тупого яйца. Но очень важно обратить внимание на так называемую верхнюю височную линию. Она имеет эллипсоидную форму и является границей боковых сторон черепной коробки - отдельных плоскостей, приплюснутостей с правого и левого боков.

Skul-Visok.jpg

 

Эта линия на реальной голове не так ярко выражена, как и большинство тех границ форм, о которых я буду говорить далее, но осознать конструкцию головы и лица в частности так будет значительно проще. Проще и проверять правильность форм на готовой голове, держа в уме все эти линии.

 

Лоб – тоже можно представить плоскостью.

Lob_Bammes.jpeg

Если черепная коробка это почти шарообразная форма, то лоб несколько круче изгибается к бровям.

Skul-Lob01.jpgSkul-Lob02.jpg

Тут стоит отметить такой важный момент: при виде сверху, лобная часть выгнута вперёд (как бампер у машины).

 

Вот мы спускаемся по лбу к глазницам и натыкаемся на "трамплин"!

Skul-Tramp.jpg

"Трамплин" образуют надбровные дуги.

Обратите внимание на то, как они выглядят в реальности и на пластилиновой модели, где образуют одну простую деталь – объёмнесложной формы врезающийся под углом в переносицу, а краями врастая в скуловую кость!

 

Skul-Brovi.jpgSkul001.jpg

 

 

Давайте теперь рассмотрим эту самую скуловую кость подробнее. Ведь это одна из немногих костей черепа, которая практически никогда не закрыта мышцами лица и подкожным жиром, и легко обнаруживается под кожей, что делает её опорной точкой при построении портрета.

 

Skul-Skula.jpgSkul-Skula-2.jpg

 

На модели хорошо видны её границы: у носа она переходит в "крылья" верхней челюсти, сверху – в надбровные дуги, сзади в скуловую дугу.

 

Скуловая дуга – достаточно простой элемент. На она служит хорошим ориентиром для:

1. Определения места, куда вставляется нижняя челюсть.

2. Определения места крепления ушной раковины.

 

Глазницы. Стоит обратить внимание, что их оси повторяют линию лба – расположены под углом к переносице при виде сверху.

Skull_Osy-01.jpgSkull_Osy-02.jpg

Общая плоскость глазниц направлена внутрь черепа от надбровных дуг до уголков предполагаемых глаз. Эти уголки, часто используются, как опорные точки.

 

Отметим в завершение разбора упрощённой конструкции черепа, что при правильном прикусе верхняя челюсть немного нависает над нижней челюстью спереди, но совпадает по плоскостям по бокам. И это не случайно. Дело в том, что передние зубы – резцы, и по названию, и по сути. Чтобы удобнее разрезать пищу, передние резцы нижней и верхней челюсти ходят относительно друг друга, как лезвия ножниц – наползают одни на другие. В это же самое время, боковые зубы выполняют роль размельчителей пищи, работая , как жернова.

 

Слуховой проход в черепной коробке находится под скуловой дугой сразу за нижней челюстью, ещё точнее – за суставным отростком.

Skull_sluh.jpg

Суставной отросток – это точка вращения нижней челюсти. Это важно понимать, когда мы изображаем рот открытым, как и то, что двигается лишь нижняя челюсть, как бы широко рот не открывался.

 

Теперь, когда мы знаем точное расположение слухового прохода в черепе, не трудно будет определиться – где же именно будет располагаться ухо (ушная раковина). Тут обратим внимание, что нижняя часть ушной раковины "врезается" ЗА нижнюю челюсть, а верхняя часть ушной раковины врезается сверху скуловой дуги. Это мы хорошо увидим чуть позже, когда нарастим мышцы и кожу на нашу кукольную голову.

 

О том, как же теперь использовать эти знания при создании интересного лица куклы, я расскажу в "Продолжении" к этой статье:

 

 

Link to post
Share on other sites

УРОК -2.

 

Часть - I

 

 

Я обещал показать, как можно исказить формы и пропорции лица, придав кукле забавный сказочный вид, при этом сохранив восприятие кукольного лица, как живого организма с функциональной конструкцией.

Оказывается, теперь мы можем вытягивать или сужать какие-то элементы конструкции черепа, искажать их размер. Но если они по прежнему будут создавать единую конструкцию – эффект убедительности и живости кукольного лица сохранится.

 

Давайте посмотрим один пример того, какие изменения можно сделать, и что получится в итоге.

 

Сравним череп с нормальными пропорциями и череп с искажёнными пропорциями, но сохранённой функциональностью элементов его конструкции.

 

Skul-Kukla-a1.jpgSkul-Kukla.jpg

Что я сделал:

Увеличил и несколько опустил глазницы. Это потянуло за собой некоторые изменения формы и пропорции скуловой кости. Существенно удлинились и стали круче надбровные дуги. Слегка "взлетело" носовое отверстие – появился эффект "пекинеса" (когда нижняя часть носового отверстия располагается не ниже уровня глаз, а практически между ними).

Кроме того, я сузил с боков лоб. Таким образом, поднялась височная часть.

 

Skul-Kukla-a2.jpgSkul-Kukla-02.jpg

Немного приплюснутый затылок, полностью изменил верхнюю височную линию, но она никуда не исчезла.

Так же была немного уменьшена нижняя челюсть, в результате чего, подбородок сдвинулся назад.

 

Часть - II

 

Начнём "наращивать" мышцы лица. Их количество мы сократим ещё более существенно по нескольким причинам – мышц лица в реальности намного больше, чем костей, образующих череп; на лице же, под слоем кожи, мы чаще можем заметить даже не мышцы, а жировые отложения. А нас ведь интересует именно "внешняя сторона вопроса" – внешний вид лица куклы.

 

Кроме мышц и кожных складок, на поверхности лица мы обязательно видим глаза. Всем известно, что глаз имеет практически правильную форму шара. Вот два таких шарика мы и положим в глазницы.

 

Сымитируем мышцу, идущую над верхней губой и прикрепляющуюся к нижней челюсти. Уж не знаю, как так получилось, что на поверхности мы чётко видим некую плоть, "лоскут" идущий от переносицы, практически к самому низу нижней челюсти. И это притом, что такой мышцы не существует :).

Этот объём образуется несколькими видимыми на поверхности мышцами лица, жировыми отложениями и кожными утолщениями, которые особенно заметны у полных людей или пожилых. Они образуют своеобразную "бульдожью" складку. Проследить её можно практически у всех, но выражена одна у всех по-разному.

Итак, создадим носогубную складку и добавим объём для верхней губы. Обратите внимание, как эти два объёма накладываются относительно друг друга.

 

P1020876.jpgP1020878.jpg

Немного полепим, придав более естественную форму.

 

Теперь накроем глаза веками. Верхними и нижними. Верхнее веко всегда нависает над нижним.

Часто на верхнее веко накладывается кожная складка, покрывающая надбровные дуги. Вылепим и их (рис. справа).

 

P1020889.jpgP1020894.jpg

 

Мы уже знаем, где находится слуховой проход. Ориентируясь на него вылепим ушную раковину.

 

P1020895.jpgP1020898.jpg

 

Даже если мы максимально её упростим, но расположим правильно, ухо всё равно будет выглядеть вполне убедительным и "жизнеспособным".

Такой эффект достигается тем, что ухо у нас теперь не прилеплено, а врощено, вставлено на подобающее ему место - за челюсть.

 

Обратим внимание на "мешки" под глазами. Они образуются от нижнего века и лежат на скуловой кости.

 

Верхняя губа имеет достаточно простую форму, если понять, как она образуется. Часто верхнюю губу сравнивают с изогнутым луком. Однако лук – почти линия, а губа – объём. И она имеет две видимые грани: часть на которой лежит нос, и которая, подгибаясь, уходит в слизистую рта. Прямо под носом мы видим впадинку, словно выбранную полукруглым резцом. Вот эта впадинка и образует такую изогнутую форму. И если верхняя губа в центре как бы провисает, то нижняя имеет ответную впадинку. А правая и левые стороны нижней губы, образуют бугоркиуходящие к подбородку.

 

P1020901.jpgP1020903.jpg

 

Нижняя губа отдалённо напоминает выдвижной ящичек. Часто у театральных кукол можно встретить именно эту часть подвижной, имитирующей речь куклы.

 

Если немного сгладить форму, сделав переходы более мягкими, то лицо станет не столь измученным и старым. Примерно таким:

 

P1020904.jpgP1020909.jpg

 

 

Теперь можно посмотреть на результат и разглядеть в "бугорках" лица куклы: скуловые кости, надбровные дуги (не совпадают с линией бровей), скуловую дугу (не путать с щеками), часть нижней челюсти перед ухом. Эти конструктивные элементы черепа, практически всегда можно заметить на любом лице, даже на полном.

 

Объединяя какие-то объёмы, создавая упрощённые формы, можно стилизовать кукольное лицо (вспомните куклы Тима Бертона). Важно понимать, что именно мы упрощаем, и что конструкция в принципе не должна меняться, даже при самом сильном упрощении и стилизации.

Внутреннее строение всё равно должно "читаться", хотя бы на подсознательном уровне. Только тогда куклы станут по настоящему убедительными и интересными.

 

Стоит помнить, что упрощение и стилизация – это не профанация, не признак неумения, напротив – грамотное, обдуманное упрощение, выверенная выдержанная стилизация – признак высочайшего мастерства, не только в технологическом и ремесленном плане, а в высокохудожественном смысле.

Link to post
Share on other sites
Кукольная рука.

Данная технология позволяет в любой момент примерить каждый пальчик отдельно и, в случае неудачи (например, если пальчик уже вылеплен и высушен, но не правильно изогнут), сменить его на другой.

Примерку можно производить многократно, доводя детализацию каждого кукольного пальчика до необходимой, и всегда иметь возможность коррекции всего жеста до самого завершающего этапа сборки кисти кукольной ручки.

 

ruchka_kukly-2.jpgruchka_kukly-3.jpg



Скачать это видео в формате flv можно здесь




Скачать это видео в формате flv
можно здесь.


Сегодня найти папье-маше производства Eberhard Faber, какое показано на этом видео, достаточно трудно. Во всяком случае, в интернет-магазинах мне этого сделать не удалось. Но её вполне успешно можно заменить на самодельную.

Для этого надо как можно плотнее скрутить газету и натереть её на мелкой тёрке. Дело это достаточно трудоёмкое, но, к счастью, бумажной пыли нужно не очень много.

Затем эту пыль надо замешать в самом обычном мучном клейстере, с добавлением желатина или костного клея. Добавлять клейстера надо совсем чуть-чуть, чтобы полученная масса была достаточно плотной, не жидкой и после засыхания не давала критическую усадку.

Можно попробовать замешать в клейстере негрубую туалетную бумагу до плотной однородной массы.

 

 

Где взять форму-штамп?

Я не стал делать отдельное видео по изготовлению форм для оттисков ладошки кукольной ручки. Думаю, достаточно пары фотографий и советов.

Сами ладошки (правая и левая) лепятся из пластилина. Их стоит делать немного "пухлыми", поскольку масса папье-маше даст небольшую усадку. Надо сделать так, чтобы сохранилась прочность и после засверливания отверстий под арматуру пальчиков (см. видео).

Затем эту модель я накалываю на специально изогнутую проволочку.

kontejner_razbor.jpg

Днище контейнера, в который я потом заливаю гипс, я делаю из обычного пластилина, раскатав, как небольшой кусочек теста.

Стенки контейнера делаю из куска флизелиновых обоев (в принципе можно из ватмана или картона – не размокнет за один раз). Скрутив полосу нужного диаметра, скрепляю обычным скотчем.

К днищу стенки прикрепляю с помощью пластилина.

kontejner-sbor.jpg

Подогнав проволочку с наколотой на неё пластилиновой моделью ладошки под нужную глубину, устанавливаю на подготовленный контейнер. Затем заливаю до середины модели гипсом.

Когда гипс застынет, но не высохнет, вынимаю гипсовую форму из контейнера-опалубки и убираю проволочку (отверстие от неё в модели заглаживаю) и прорезаю обычным ножом ЗАМКИ.

 

shtamp.jpg

 

Это нужно для того, чтобы во время оттиска, две половинки гипсовой формы не съехали. Пластилиновую модель из формы не вынимаю!

Затем, хорошо смазав вазелином гипс и модель, вновь собираю контейнер-опалубку и доливаю гипсом под завязку.

Дальше понятно – гипс застыл (начал остывать после нагрева в результате химической реакции!) – разбираю контейнер, снимаю форму, разъединяю её и зачищаю. Образовавшиеся раковинки (дефекты литья) замазываю небольшим количеством гипса.

Для прочности после полного высыхания, пропитываю строительной грунтовкой (можно разведённым вводе ПВА или желатином). Но это уже излишество :). Если гипс не мешали слишком долго и он не размолодился (не превратился в "мел"), его крепости и так хватит.

***

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...