Перейти к содержимому
Форум - Замок
Алесь

Кулинарные новости со всего Мира...

Recommended Posts

Ученые: половинка авокадо на завтрак убережет худеющих от "перекусов"

 

 

Результаты исследований, проведенных учеными из Университета Лома Линда. Штат Калифорния, свидетельствуют о том, что половинка авокадо, съеденная на завтрак или обед, обеспечивает чувство сытости в последующие 3-5 часов и помогает избежать ненужных "перекусов".

 

Об этом пишет в воскресенье, 12 января, британское издание The Daily Mail со ссылкой на статью в научном журнале Тhe Nutrition Journal.

 

В этом исследовании участвовали 26 человек, страдающих излишками веса. 40% из них сообщили, что авокадо "отбило" у них аппетит на три часа, а 28% утверждали, что не хотели есть пять часов.

 

Доктор Джоан Сабате, руководившая этой работой, убеждена, что чувство сытости – один из главных факторов похудения, который позволяет легко переносить диету. Помимо этого, результаты опытов привели ученых к выводу, что авокадо также обладает способностью нормализовать уровень сахара в крови.

 

Издание напоминает, что половинка авокадо содержит около 150 калорий, но при этом фрукт богат клетчаткой и "хорошими" жирами.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Американка обстреляла McDonald’s из-за недоложенных гамбургеров

 

 

29-летняя афроамериканка обстреляла из пистолета ресторан быстрого питания McDonald’s в городе Гранд-Рапидс, сообщает телеканал Fox News. Женщина была разгневана тем, что оператор заведения дважды неправильно исполнил ее заказ.

 

В первый раз ошибка произошла 9 февраля. Шанек Торрес приехала в ближайший от ее дома McDonald’s вместе с подругой. Среди прочего они заказали гамбургер с беконом, который им забыли положить. После бурного недовольства девушек администрация ресторана пошла им навстречу, предоставив возможность сделать бесплатный заказ на следующий день.

 

Утром 10 февраля девушки подъехали на машине к окну автораздачи за бесплатным заказом. Однако сотрудники фаст-фуда и на этот раз забыли положить им гамбургер с беконом. Обнаружив это, находившаяся за рулем Шанека Торесс в гневе достала пистолет и произвела выстрел в сторону окна автораздачи. После этого женщины оставили заведение. В результате стрельбы никто не пострадал. Однако администрация обратилась в полицию. Искать их долго не пришлось: на бланке бесплатного заказа был указан телефон Торесс. Сейчас она находится под арестом. По законам штата, за стрельбу в общественном месте женщине грозит тюремное заключение сроком до 7 лет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Французская гастрономия явно не в своей тарелке

("Slate.fr", Франция)

Мелисса Бунуа (Mélissa Bounoua)

 

 

02/08/2014

 

Американцы критикуют французские рестораны. И нельзя сказать, чтобы они были так уж неправы.

 

 

Судя по всему, раньше еда во французских ресторанах была лучше. В американских СМИ вышло целых две статьи на эту тему с интервалом всего в несколько недель. В начале июня журналист Newsweek рассказал о своей поездке во Францию (на две недели) и признал, что за это время не попробовал ни одного блюда, которое бы произвело на него впечатление или хотя бы было «приличным».

 

В конце июля кулинарный критик The New York Times Марк Биттман (Mark Bittman) заявил, что хорошим оказался лишь один из трех оцененных им парижских ресторанов. И это несмотря на то, что он следовал советам парижских гурманов: «Если вам хочется отведать блюдо из свежих, качественных и хорошо приготовленных продуктов, это возможно, но от вас потребуется много времени на поиски, везение и большие деньги. Подавляющее большинство ресторанов принесет одно разочарование».

 

По мнению Марка Биттмана, симптомом этой болезни стал ярлык «домашняя кухня». Чтобы заслужить такую отметку в меню, достаточно приготовить продукты на кухне самого ресторана.

 

Как следует из соответствующего постановления, «домашней кухней» могут быть даже замороженные креветки и овощи, за исключением картофеля-фри: чистить картошку должны в самом ресторане. Как пишет Биттман, «домашней кухней» можно окрестить хоть сандвичи из сети закусочных Prêt-à-manger, раз они готовятся в самом заведении в день продажи.

 

Американский критик утверждает, что традиционный французский ресторан с местными продуктами и региональными традициями готовки превратился в настоящую редкость. И вывеска «домашняя кухня» в этом ничего не изменит.

 

Журналист Newsweek придерживается аналогичных взглядов. Но когда он говорит, что раньше было лучше, он отталкивается лишь от собственных воспоминаний о бретонском ресторане, в котором он был в 11 лет. А последнее время во Франции он по большей части находился во Фрежюсе (название города он, кстати, написал с ошибками). По его словам, все было потеряно в 1980-х годах. Виной тому, как считает один из его собеседников, стали лень и 35-часовая рабочая неделя…

 

Мне самой сложно сказать, действительно ли раньше было лучше, потому что я тогда еще не родилась. Не могу я говорить и за всю остальную Францию, хотя мне и довелось побывать в нескольких десятках ресторанчиков в маленьких и больших городах.

 

Сегодня большая часть французских ресторанов — это закусочные и бистро. Кто не разглядывал написанные словно под копирку меню? Бифштекс с горошком, куриное филе, лосось в щавеле, сандвич и филе тунца, если повезет. Это не говоря уже о десертном меню: шоколадный мусс, шоколадный торт, крем-брюле, карамельный крем, яблочный пирог, ванильно-шоколадно-клубничное мороженое и, быть может, панна-кота ради нотки экзотики. Зачастую меню довольно большое, даже слишком большое для того, чтобы все было по-честному (я имею в виду свежие продукты).

 

Но когда журналист Newsweek пишет, что еще одним признаком плачевной ситуации с французской кулинарией может быть весьма слабая представленность Франции (нужно сказать, спорном) в списке 50 лучших ресторанов мира, его аргумент вполне имеет право на жизнь. Несколько дней спустя после публикации этого рейтинга пожелавший сохранить анонимность шеф-повар одного известного ресторана признал, что вовсе не удивлен результатом, потому что во Франции начался застой, там мало что происходит.

 

А что если хороший французский ресторан изменился?

 

Лично у меня уже больше нет сил есть плохонькие бифштексы и жареных лососей, заедая все это дело не вызывающим ничего кроме кислой мины фруктовым салатом. У меня уже в глазах рябит от меню, которые похожи как две капли воды. А если тут и находятся какие-то альтернативы или свежие продукты, цены сразу же задирают вверх: моцарелла с тремя поджаренными овощами выйдет вам в 18 евро (да, на нас в Париже рестораны перекладывают и свою арендную плату).

 

Я вовсе не пытаюсь сказать, что у нас нет нового поколение поваров, которое наводит шорох в гастрономии. Повара со всего мира приносят в нее свое видение. А получившие три звезды от Michelin мастера по-прежнему твердо держатся в мировом рейтинге (5 из 50, первый на 11 месте).

 

Скатиться в столь популярную в Америке критику Франции очень легко, а утверждения об угрозе для всей гастрономии, пожалуй, все же преувеличение. Редактор альтернативного путеводителя по ресторанам Fooding не смог сдержать возмущения по поводу вышедшей в марте The New York Times статьи под названием «Может ли кто-то спасти французскую гастрономию?» В ней утверждалось, что французскую кухню сегодня спасают только иностранцы.

 

Тем не менее, рестораны нового поколения, что бы о них ни говорили, общедоступными никак не назвать. К осени цены в меню Septime недавно получившего очередные звезды молодого повара Бертрана Гребо (Bertrand Grébaut) подскочат до 65 евро, а на заказ столика в Frenchie Грегори Маршана (Grégory Marchand) у вас уйдет почти два месяца.

 

Если когда-то у нас действительно можно было легко найти небольшой ресторанчик с качественной традиционной французской кухней, сегодня таких не осталось. Я была в Astier. Там все очень вкусно, блюда подаются с пылу с жару. То же самое можно сказать и о бистро Paul Bert (за 38 евро). Однако в Рetit Bofinger вам подадут классический шоколадный торг с непримечательным английским кремом.

 

Тем более что назвать все это типичным французским рестораном уже не повернется язык. У нас открывают свои заведения все больше иностранных поваров, появляются специализированные закусочные (бургеры, хот-доги, дессерты). В Иль-де-Франс огромное множество азиатских ресторанов и есть винные бары с достойными лучших ресторанов блюдами. По данным журнала Challenges, количество работающих ресторанов достигло 13 тысяч. И меню еще могут вас удивить. Но никому из нас не хотелось бы устраивать долгие поиски, когда возникает желание попробовать типично французское блюдо.

 

Читать далее: http://inosmi.ru/world/20140802/222108581.html#ixzz39EboddMc

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Рестораны, где готовят лучшие стейки, по праву гордятся своими печами — температура в них гораздо выше, чем у обычной домашней плиты, однако одному британскому шеф-повару такой печи оказалось мало.

 

Сэм Бомпас отправился в Сиракьюсский университет в штате Нью-Йорк, чтобы попытаться приготовить на лаве, которая льется из искусственного вулкана.

 

«Я всегда был одержим вулканами и мечтал о том, что когда-нибудь у меня появится возможность приготовить блюдо на раскаленной лаве», — признался повар. Ища способ реализовать свою мечту, Сэм нашел в интернете упоминание о профессоре Роберте Высоцком, который на протяжении последних пяти лет работал над усовершенствованием печи, в которой, подобно вулкану, бурлит раскаленная лава, сообщает Fedpost.ru.

 

Ученый вместе со своими студентами создал для повара искусственный поток лавы, на котором тот смог бы приготовить. И хотя стейк был приготовлен на лаве впервые, повар надеется, что этот раз не станет последним. По словам Бумпаса, нет стейка вкуснее того, что был приготовлен на лаве. Как поясняет повар, из-за высокой температуры лавы мясо прожаривается равномерно и очень быстро. Кроме того, в отличие от костра, при жарке на лаве мясо не приобретает характерного запаха, который некоторым не нравится.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ученые из Питтсбурга: жареная и печеная рыба может спасти от слабоумия

 

Ученые из университета Питтсбурга (США) доказали, что еженедельное употребление в пищу запеченной рыбы значительно укрепляет здоровье мозга независимо от того, сколько омега-3 жирных кислот она содержит. Результаты работы ученых были представлены 4 августа на сайте университета.

 

Предыдущие исследования показали, что изменение образа жизни - повышение физической активности, отказ от курения и борьба с ожирением - может привести к уменьшению риска развития болезни Альцгеймера и других когнитивных нарушений у пожилых людей. Помимо этого, было замечено полезное антиоксидантное действие омега-3 жирных кислот, которые в больших количествах содержатся в рыбе, семечках, орехах и некоторых видах масел.

 

В ходе нового исследования ученые изучили 260 человек и обнаружили, что участники, которые включали в свой еженедельный рацион запеченную или жареную рыбу, имели больший объем серого вещества в областях мозга, ответственных за память и познание, чем те, кто не употреблял рыбу регулярно. Помимо этого, среди них чаще встречались те, кто имел высшее образование. Однако никакой связи между уровнем омега-3 жирных кислот и развитием этих отделов мозга не было выявлено.

 

Это позволило ученым прийти к выводу, что изменение питания, а не биологические факторы способствуют структурным изменениям в мозге. По мнению специалистов, сочетание факторов образа жизни ответственно за улучшение здоровья мозга, и знание этого поможет предотвратить или отсрочить когнитивные проблемы, которые могут развиться с возрастом.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Dolce Vita начинается с правильной коробки конфет

Лондонский универмаг Harrods начал продавать самые дорогие в мире конфеты - по цене 1000 долларов за коробку. Несмотря на баснословную стоимость, новинка вызвала большой интерес у покупателей, пишет газета The Daily Mail. В день продается минимум одна упаковка дорогого лакомства.

 

Производят эти сладости класса "люкс" в Объединенных Арабских Эмиратах и называются они Delice.

 

Внушительная цена на эти конфеты объясняется особенностями всех их компонентов, начиная с упаковки: коробка инкрустирована кристаллами Сваровски и золотом на 24 карата. Внутри — 240 конфет, изготовленных из самых дорогих сортов шоколада французской компании "Вальрона".

 

Особый вкус конфетам придают редкие добавки, которые собирают из всех уголков мира, выбирая самые лучшие ингредиенты. В частности, миндаль из Туниса, фисташки из Афганистана, грецкие орехи из США и кедровые орехи из Турции.

 

Delice вытеснили на второе место конфеты "Зебра пралине", производимые дизайнерским домом "Роберто Кавалли" - те стоят 425 долларов за коробку.

 

По словам главы компании-производителя Delice Джалеля Гайза, он с самого детства мечтал готовить сладости. Принадлежащая ему компания производит 3000 килограммов конфет в месяц.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Филиппины скормят России своих крокодилов. Россия не против

 

Россельхознадзор разрешил Филиппинам поставлять на российский рынок мясо крокодилов.

 

"Рассмотрев обращение департамента сельского хозяйства Филиппин с просьбой включить в разрешительный реестр предприятие Coral Agri-ventures Farm, Inc., производящее замороженное мясо крокодила, Россельхознадзор счел возможным включить это предприятие в реестр стран, имеющих право поставки на территорию Таможенного союза, после согласования с ветеринарными службами Казахстана и Белоруссии", — говорится в сообщении ведомства 9 октября.

 

Седьмого августа Россия на год запретила импорт ряда продовольственных товаров из стран, которые ввели санкции в отношении Москвы, — США, Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии. В соответствующий список попали говядина, свинина, птица, рыба, фрукты, овощи, сыры и молочная продукция, напоминает РИА "Новости".

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

"Кулинарная исламизация" Европы набирает обороты

 

 

Станут ли кебабы и шаварма новыми символами французской кухни? Вполне возможно, считает Globes.

Агентство Reuters опубликовало репортаж о том, как вместе с быстро растущим числом мусульман увеличивается и количество ресторанов, предлагающих кебабы и шаварму.

 

Четыре ресторана кебабов открылись в прошлом месяце в туристическом городке Блуа, что вызвало резкую реакцию правых политиков во Франции. Они утверждают, что таким образом идет "исламизация" страны.

 

Во Франции проживают 5 миллионов мусульманских мигрантов, их дешевая и вкусная еда привлекает французов, что и вызывает беспокойство правого политического крыла.

 

300 миллионов порций кебабов и шавармы покупается во Франции в течение года в 10.200 ресторанах и "забегаловках".

 

Согласно данным компании Gira Conseil, оборот этих торговых точек составляет около 1,5 миллиарда евро, что лишь немного уступает обороту сетей ресторанов быстрого питания.

Кебабы продаются во Франции везде, подобная ситуация наблюдается и в Германии, в которой обосновалось множество мигрантов из Турции.

 

Канцлер Германии Анджела Меркель даже сфотографировалась разрезающей порцию шавармы. Французские политики пока что себе такого не позволяют.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Итальянцы испекли самую большую пиццу длиной полтора километра

Новый рекорд Гиннесса поставлен в Милане на международной выставке "ЭКСПО-2015" — итальянские повара испекли пиццу длиной полтора километра, сообщает местная MilanoToday.

 

Чтобы испечь пиццу такой длины, 60 лучших миланских создателей пиццы трудились всю ночь и использовали две тонны томатного соуса и полторы тонны моцареллы. Пицца готовилась на протяжении 18 часов, чтоб побить предыдущий рекорд.

98a1f84a2a5439a02bf1defd8bdcdc9a.jpg

Прошлый рекорд Гиннесса держался несколько лет после того, как испанские повара испекли пиццу длиной 1 километр и 141 метр.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Астронавты NASA по случаю Дня благодарения приготовили индейку на МКС. Видео с подробным описанием кулинарного мастер-класса было опубликовано на официальном сайте ведомства.

 

«Космическая» индейка сильно отличается от земной. Традиционное для Дня благодарения блюдо на МКС хранится в герметичной упаковке в обезвоженном и замороженном виде.

 

Космонавты помещают его в специальный контейнер, после чего пакет с блюдом через клапан наполняют горячей водой. Через какое-то время блюдо насыщается жидкостью. После этого в течение 10-15 минут его можно употреблять.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Свиное сало оказалось полезнее оливкового масла

 

6586.jpg

Поклонникам здорового образа жизни следует пересмотреть свои привычки. Ученые считают, что оливковому маслу в некоторых кулинарных сферах далеко до свиного сала.

 

Много лет оливковое масло было в числе полезнейших, но теперь специалисты британского Университета Де Монтфорта предлагают использовать в приготовлении горячей пищи сало или же сливочное масло. А вот от оливкового, кукурузного и подсолнечного лучше отказаться в рецептах с высокими температурами.

 

Многолетние лабораторные эксперименты показали: при нагревании растительных масел выделяются альдегиды. Эти вещества повышают риск заболеваний сердца, появления злокачественных опухолей и угнетают функции головного мозга.

 

Так, к примеру, рыба, приготовленная на растительных маслах, имела в 200 раз больше токсичных альдегидов, чем установлено стандартами безопасности. Со временем эти вещества накапливаются в организме человека и подрывают его здоровье.

 

Всем поклонникам жареных, тушеных блюд с маслами ученые рекомендуют перейти на более плотные жиры.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В советское время, строго по гостам, во всех детских учреждениях растительные масла были запрещены, все готовилось на сливочном масле, даже рыбу жарили на нем.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Newsweek: Продовольственные санкции сделали Москву кулинарной столицей Европы

 

25.01.2016, 06:16

В условиях ограничений на импорт западных продуктов питания русская кухня переживает «удивительный и дивный ренессанс». Импортные продукты на полках магазинов сменили фермерские товары со всей России, а заграничные блюда в меню ресторанов — исконно русские лакомства.

9c75c23401cb1195a4a6206a429055d42436c2bb

РИА Новости

Из-за ограничений на импорт европейских, американских и турецких продуктов расширился ассортимент производимых в России товаров, а русская кухня вновь обрела свою неповторимую эстетику, что превратило Москву в одну из главных гастрономических столиц Европы, сообщает Newsweek. Материал приводится в изложении ИноТВ.

Итальянский пармезан, испанская ветчина и греческие оливки исчезли с прилавков московских супермаркетов. Их место заняли «продукты с ферм, лугов и лесов матушки России», пишет издание.

Одним из «неожиданных» последствий введённых Кремлём санкций стало «удивительное и чудесное возрождение» русской кухни. «Вдохновленная хипстерами ремесленная революция превратила Москву в одну из наиболее интересных кулинарных столиц Европы», — считает автор статьи Newsweek.

Движение локаворов — тех, кто ест исключительно местные продукты — популярно во многих частях мира. Однако если для жителей большинства стран это непростой выбор, то для россиян — повседневная реальность.

«Это очень простая и прекрасная идея: земля, на которой ты живешь, кормит тебя. Работать в Москве очень захватывающе. Команда поваров готова всё придумывать с нуля», — рассказал изданию французский кулинар Жером Ромер, который не так давно работал приглашённым шеф-поваром в одном из московских ресторанов.

Он создавал в «городе мяса и картофеля» вегетарианские деликатесы, которые хотя и не были аутентично русскими, зато были приготовлены из продуктов, привезённых со всех уголков России.

«Мы ищем источники по всей России. Мы стараемся прославлять различные регионы России, принести каждый из них в Москву, помочь людям узнать, что у них есть в стране», — рассказал представитель фермерского кооператива LavkaLavka, который предлагает такие исконно русские деликатесы, как, например сибирские оленьи пельмени.

 

Оригинал новости RT на русском:

https://russian.rt.com/article/143998

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Лучшего повара мира нашли мертвым в Швейцарии

 

В Швейцарии нашли мертвым лучшего повара мира Бенуа Виолье. Тело мужчины обнаружили в его доме в поселке Крисье, где он также держал ресторан Hotel de Ville. Это заведение в 2015 году заняло первую строчку в рейтинге, в который вошла тысяча лучших ресторанов мира.

 

Как сообщили в полиции кантона Во, 45-летний кулинар покончил с собой. Рядом с ним утром 31 января нашли огнестрельное оружие. Полиция начала расследование, передает The Local.

 

"Это катастрофа для его семьи, для ресторана и для Крисье", – сообщил глава населенного пункта Мишель Тендон.

Заведение Hotel de Ville – один из трех ресторанов в Швейцарии, отмеченных тремя звездами Мишлен.

 

Бенуа Виолье в 2013 году был признан лучшим поваром в стране. 1 февраля он должен был приехать в Париж на презентацию нового Гида Мишлена.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Итальянский с грибами

В ресторанной жизни Москвы время от времени наблюдаются попытки создать гастрономический моноконцепт. Идея хорошая, но в наших условиях трудно реализуемая. Не так уж много продуктов позволяют такое сделать. Самое доступное - курица, но она уже занята неутомимым Адрианом Кетгласом. А двум куриным ресторанам в столице делать нечего.

1270438.jpgКрем-суп из лесных грибов

Руководство холдинга White Rabbit Family, учитывая очевидные сложности, пошло по иному пути. Борис Зарьков отказался от чистого моноконцепта в пользу разумного доминирования одного ингредиента, зато очень популярного и вдобавок крайне вариативного. Собственно говоря, основной продукт вынесен в название ресторана. Поэтому у гостей Mushrooms, что совсем недавно открылся на Большой Якиманке, не остается вопросов по поводу того, зачем именно в него идти. За грибами, конечно!

1270438_more.jpgКуриные котлетки де-воляй с начинкой из сыра и грибов

Шеф-повар Илья Захаров составил довольно компактное меню, основанное на вполне универсальной итальянской тематике и снабженное вдобавок отличной навигацией. Сразу понятно, где искать блюда с трюфелем, боровиками, черными лисичками или всякой экзотикой вроде шиитаке, эноки или завораживающего своей фундаментальной основательностью устричного гриба.

1270438_more_zQHi6hK.jpgУтиная грудка с белыми грибами и корнем петрушки

Если категорически не хочется грибов, в Mushrooms любое блюдо приготовят без них. В итоге гость просто поужинает в симпатичном итальянском ресторане, где не склонны к провокационным экспериментам с ризотто и пастой. Но с грибами здесь все же, как минимум, интереснее.

1270438_more_VNpbRqp.jpgПаштет из утки с мармеладом из лисичек и бриошью

На закуску имеет смысл попробовать паштет из утки, который подают на булочке-бриошь в сопровождении мармелада из лисичек. Также не стоит отказываться ни от бурраты с припущенной грушей и медовой заправкой, ни от нежнейшего карпаччо с морским гребешком, белым грибом и соусом юзу. У Захарова получилась на редкость удачная комбинация.

1270438_more_3NnSRiT.jpgСалат с копченой уткой с черносливом, фундуком, репой и салатом корн

Папарделли из устричного гриба в сливочно-трюфельном соусе имеют все шансы претендовать на звание одного из самых неординарных блюд, которые сегодня можно отыскать в московских ресторанах. Приготовленные без щепотки муки, они определенно способны расширить гастрономические горизонты даже бывалого гурмана. Не говоря уже о том, что это просто вкусно.

1270438_more_pms3Qbj.jpgТрюфель с шоколадом и белым грибом

Хорошее впечатление оставляют и равиоли с крабом в соусе из шампанского с трюфелем и козьим йогуртом. Идея вполне оригинальная, но реализованная без крайностей.

1270438_more_dMsIRnR.jpgХурма с козьим сыром, хамоном и фенхелем

На горячее стоит попробовать утиную грудку с белыми грибами или фермерского козленка с орзотто и черными лисичками, а на десерт - тирамису с хворостом из черных лисичек.

1270438_more_C4cU7gs.jpgФермерский козленок с орзотто и черными лисичками

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Что было до мандаринов и оливье? История русского новогоднего застолья

653ab2492980e88eeeb8a096b58.jpg

Современное новогоднее застолье немыслимо без оливье, мандаринов и шампанского. Однако так было далеко не всегда, да и сама традиция празднования Нового года появилась лишь недавно. Какими же блюдами потчевали себя в ночь на 1 января наши предки?

Если мы заинтересуемся русскими новогодними пищевыми традициями, то заметим, что стоит нам отступить в прошлое хотя бы на сто с небольшим лет, как новогодние празднества теряют свою важность и становятся весьма скромными по сравнению с рождественскими. На рубеже XIX–XX веков на Новый год горожане делают множество поздравительных визитов, но каких-то особых кулинарных традиций пока нет.

Ещё меньше их в традиционном быте крестьян. Для них день 1 января долго не был особо выделенным в календаре (Новый год на эту дату перенёс с 1 сентября только Пётр I). Так что 1 января (по старому стилю, сейчас 14-го) было просто днём святого Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской, одним из дней святок — периода между праздниками Рождества и Крещения. Но всё-таки можно найти отдельные кулинарные обычаи, выделяющие именно этот день из череды святочных праздников. Мы расскажем о тех из них, что существовали в старину среди русских крестьян, привлекая порой также примеры из культуры других славянских народов.

 

Что праздновали 1 января до XIX века?

 

Хотя статус первого января в традиционной культуре несравним с важностью такого праздника, как Рождество, тем не менее нельзя сказать, что этот день не выделялся в святочную пору. И его особенность в первую очередь проявлялась именно в пищевой сфере. Если быть полностью точным, то основной праздник и связанное с ним пиршество приходились на вечер накануне Васильева дня, то есть на вечер 31 декабря. Он носил название Васильев вечер (обратите внимание: сам Васильев день — это 1 января, но Васильев вечер наступает накануне) или же Щедрый вечер.

В некоторых местностях его называли Маланка или Меланья, так как 31 декабря в календаре православной церкви отмечается память святой Мелании Римской. Названия этого дня в народе — Маланья-желудочница и Маланья Толстая — прямо указывают нам, что главной особенностью вечера 31 декабря было угощение. Пиршество в этот вечер было обильным и обязательно содержало мясные блюда. Когда идея начала года с 1 января получила распространение, люди стали говорить, что богатая трапеза в день начала года должна принести изобилие на столе весь год и вообще "прибыток в хозяйстве". В Верхней Силезии даже был обычай оставлять часть еды с предновогоднего ужина до обеда следующего дня, тогда в наступившем году семье не будет грозить голод. При этом в некоторых белорусских деревнях считалось, что, отужинав в новогодний вечер, до утра нельзя пить, чтобы не мучила жажда в летнюю жару.

 

5865346669fb6d14ef1e83e82d7_prev.jpg

 

Щедрая Кутья

 

Какие же блюда были характерны для этого угощения? Праздничный стол на Васильев вечер не обходился без трёх главных блюд: каши, поросёнка и хлеба. Итак, первое блюдо — кутья — сладкая каша, которую варили из различных злаков: изначально из пшеницы или ячменя, позднее — из риса, иногда — из гороха. Сладкий вкус каша получала благодаря мёду, который в неё непременно добавляли. Кутья готовилась в качестве обрядового блюда во многих случаях, на различные календарные праздники, обязательно — на поминки. Но в Васильев вечер она была непременной частью угощения. Отсюда ещё одно народное название праздника — Щедрая Кутья. В Минской губернии считалось, что первую ложку кутьи следует предложить святому Василию, сказав: "Васiль, Васiль, ходзi куццю есцi". Русские крестьяне предлагали кутью морозу: "Варют куттю пшанишную, салоткую, завуть мароза: Марос, марос, хади куттю ись" (запись диалектологов в Псковской области).

Английский путешественник XVII века Ричард Джемс писал, что кутья — это блюдо, "приготовленное из цельной ржи (зерна) и гороха, разваренных с мёдом. Они [русские] приносят кутью в церковь четырежды в году по субботам, например в Дмитриеву субботу, 23 октября, и так далее. Когда священник произнесёт над нею молитвы, они уносят её домой и, вкушая, молят Бога, чтобы он помиловал души их родственников, и считают, что это им немного помогает".

Варку каши на Васильев день и связанные с ней обычаи описал Аполлон Коринфский в сочинении "Народная Русь" (1900): "Васильева каша варится спозаранок, ещё до белой зорьки. Крупу берёт большуха-баба из амбара заполночь; большак-хозяин приносит в это же время воды из колодца. И ту, и другую ставят на стол, а сами все отходят поодаль. Растопится печь, приспеет пора затирать кашу, семья садится вокруг стола, стоит только одна большуха (старшая в доме), — стоит, размешивает кашу, а сама причетом причитает: "Сеяли, растили гречу во все лето, уродилась наша греча и крупна, и румяна; звали-позывали нашу гречу во Царь-град побывать, на княжий пир пировать; поехала наша греча во Царь-град побывать со князьями, со боярами, с честным овсом, золотым ячменем; ждали гречу, дожидали у каменных врат; встречали гречу князья и бояре, сажали гречу за дубовый стол пир пировать; приехала наша греча к нам гостевать"... Вслед за этим причетом хозяйка берёт горшок с кашей, все встают из-за стола: каша водворяется в печи. В ожидании гостьи-каши коротают время за играми, за песнями да за прибаутками всякими. Но вот она и поспела. Вынимает её большуха из печки, а сама опять — с красным словцом своим: "Милости просим к нам во двор со своим добром!". Все принимаются оглядывать горшок: полон ли. Ходит по людям поверье, гласящее, что, "если полезет вон из гнезда Васильева каша — жди беды всему дому!". Не хорошо также, коли треснет горшок: не обойтись тогда хозяйству без немалых порух! Снимут пенку, и опять новое предвещание: красно каша упреет — полная чаша всякого счастья-талана, белая — всяко лихо нежданное. Если счастливые приметы — съедают кашу дочиста, худые — вместе с горшком в прорубь бросают".

 

d5a0b7d871174edfb1591945bcd_prev.jpg

 

Кесарийский поросёнок

 

По неясным причинам святой Василий среди славянских народов считался покровителем свиноводства. Поэтому в его праздник обязательным блюдом была свинина. Мельников-Печерский описывает быт старообрядческого села: "К Васильеву дню свиная голова к обеду подавалась, на Никиту-репореза — гусь, на Кузьму-Демьяна — курица, на Петра и Павла — жареная баранина". Когда Московскую Русь посетил османский путешественник XVII века Эвлия Челеби, заготовка свинины стала единственным новогодним обычаем, который он заметил: "…В ту ночь — ночь сильнейшего мороза — у кяфиров был праздник убоя свиней. До самого утра продолжалась праздничная пальба из ружей и пушек".

Поросёнок для новогоднего стола носил особое название "кесарийский" или "кесарецкий", в честь святого покровителя. В Костромской губернии была записана поговорка: "Свинку да боровкá для Васильева вечерка". В других местах говорили: "Свинку-щетинку огонь палит, а Василий зимний освятит". Иногда даже день нового года именовали "свиным праздником". Бывало говорили, что поросят режут на 1 января в память о том, что в этот день Мария приносила Иисуса в храм для обрезания (на этот же день приходится праздник Обрезания Господня).

Нередко поедание кесарецкого поросенка было регламентировано. Перед тем как приступить к трапезе, вся семья молилась Василию Великому. В Курской губернии само блюдо с поросёнком трижды поднимали к иконе. Поросенка предписывалось разламывать, резать запрещалось. Голова доставалась главе семьи. А в Воронежской губернии младший ребёнок залезал под стол и должен был там хрюкать, пока ему не давали кусок поросёнка. Существовал и обычай, по которому любой житель села мог прийти и угоститься кесаретским поросёнком, но при этом дать хозяину дома хоть немного денег, которые на следующий день тот жертвовал в приходскую церковь.

Этнограф XIX века Сергей Максимов рассказал об интересе к кесаретскому поросенку нечистой силы: "По окончании же трапезы хозяин обыкновенно вызывает из числа гостей смельчака, который решился бы отнести кости поросёнка в свиную закутку. Но охотников на такое рискованное дело почти никогда не находится, так как кости надо носить по одной, а в закутке в это время сидят черти, которые только того и ждут, чтобы выискался храбрец и явился в их компанию. Тогда они быстро захлопнут за вошедшим дверь и среди шума и гама будут бить его по голове принесёнными костями, требуя назад съеденного поросёнка".

Поросят на день святого Василия ели не только русские, но и другие славянские народы. Сербы считали, что кости съеденного поросёнка следует закапывать в саду или даже засовывать в ветви плодовых деревьев, что принесёт хороший урожай.

Помимо поросёнка могли подавать на стол свиной студень. В Сольвычегодском уезде в XIX веке свиней, забитых на Васильев день, было принято дарить священникам и другим служителям церкви, "кто четверть, кто половину, а кто и целую свинью, глядя по усердию и достатку". А головы свиней клали в общий котёл и варили щи, которые съедали всем миром. На Брянщине существовал обычай угощения мороза свиным холодцом. Старший мужчина в доме должен был взять половину блина, а также из холодца "свиное ухо и рыло". После чего он выходил во двор и говорил: "Мороз, Мороз Васильевич! Ходи на вухо-рыло, половина блина!".

Интересно, что к концу XIX века в Россию проник немецкий обычай дарить на Новый год (и на Рождество) марципановых свинок. В Германии такой подарок (Glücksschwein) традиционно считался пожеланием счастья. Свинки из марципана также популярны в Скандинавии. Этот обычай возник независимо от русской любви к поросятам на Васильев день, но, возможно, в России для него была подготовлена благодатная почва.

 

b3e2a3a04e0ead89292af30d2d4_prev.jpg

 

Хлебом единым с народами братскими

 

У русских, как и у многих славянских народов, на новогоднем столе был обрядовый хлеб. Однако про эту традицию всё же больше известно из фольклора других стран. Часто изготовление обрядового хлеба связывалось с гарантией того, что в новом году будет хорошо "вестись" скот. Так, поляки Мазовии пекли для этого особое печенье под названием nowolatki. Белорусы Гродненской губернии считали, что на Новый год необходимо печь блины, чтобы в хозяйстве рождались телята. Словаки пекли пироги "для тучности коров" и особые булочки, "чтобы полными были хлебные колосья", также на их новогоднем столе обязательно были чечевица и мак, которые символизировали деньги и богатство. Сербы и черногорцы пекли большой каравай "василицу", верхнюю корку которого скармливали скоту, а также маленькие булочки, которые дарили пастуху. Иногда с новогодним хлебом проводили гадание — накалывали его на рог вола и смотрели, какой стороной он упадёт на землю. Если каравай падал верхней коркой к небу, в новом году ожидала удача.

В Болгарии и Македонии в новогодний хлеб запекали монетку, а также различные щепочки из кизила, которые обозначали разные виды культурных растений и скота. По тому, что окажется в куске хлеба, доставшемся каждому из домочадцев, предсказывали его судьбу на следующий год.

Во многих местах считали, что обрядовый хлеб, испечённый накануне Рождества, нужно частично сохранить до Васильева дня и только тогда съесть. В некоторых местах Польши рождественский калач все это время лежал на столе, а при наступлении нового года его торжественно съедали все члены семьи. Сербы в Боснии оставляли половину рождественского калача. В Словении такой рождественский хлеб был известен под особым названием novoletnica.

У сербов существовало поверье, что у медведицы в берлоге медвежата рождаются как раз в день Святого Василия. Поэтому в этот день пекли особый хлеб мечкина повоjница "свивальник для медвежонка". Считалось, что благодаря этому медведица будет доброй и не тронет в будущем году людей и скот. Другой способ обезопасить скот от нападений медведя летом у тех же сербов состоял в накалывании верхней части хлеба соломиной перед посадкой его в печь. Считалось, что таким образом "выкалывают глаза медведю".

Были у славян и ритуальные запреты относительно некоторых видов пищи на новогоднем столе. Словенцы считали, что в этот день нельзя есть блюда из птицы, "чтобы счастье не улетело из дома". С ними были согласны жители некоторых мест в Словакии, которые распространили запрет еще и на зайчатину, "чтобы счастье не убежало".

 

Столичные гурманы

 

С середины 1850-х годов среди городских жителей, преимущественно высших классов, стал распространяться обычай встречать Новый год 1 января. У них он тоже был встроен в череду святочных праздников, но всё-таки стал выделяться особо и вскоре прочно занял второе место после Рождества. Особенно его любили дети. Вечером 31 декабря устраивались гуляния и застолье, меню которого было в основном стандартным для европейского праздничного стола. Но любовь русских к новогоднему поросёнку сохранялась и тут. По данным 1912 года, в Петербурге в дни Рождества и Нового года поросята раскупались прекрасно. Их жители столицы приобрели 250 тысяч. Также было продано 75 тысяч индеек, 110 тысяч гусей и 260 тысяч кур и уток. Дарили друг другу на счастье уже упоминавшихся марципановых свинок.

В богатых домах на стол могли подавать мороженое и прохладительные напитки, омаров и анчоусов, разнообразные рыбные блюда. Всегда были любимы солёные огурцы. Пили зарубежные вина, в первую очередь шампанское, но подавали и отечественные наливки и настойки, водку, а также цимлянские игристые вина. День 1 января посвящали поздравительным визитам к родным, к друзьям, к начальству, а большого застолья в этот день уже не устраивали.

 

1bdae12aed8f4210bbe85ac4333_prev.jpg

 

Советский стол

 

После революции традиция праздновать Новый год прервалась, хотя и не сразу. В начале 1920-х годов закончилось тяжёлое время военного коммунизма и была принята новая экономическая политика, возникла прослойка мелких частных предпринимателей, да и другие советские граждане продолжали отмечать Новый год в частном порядке. Интересно, что в начале 20-х, когда ещё хорошо помнили жизнь по юлианскому календарю, Новый год часто встречали 14 января по новому стилю. В журнале "Огонёк" 1927 года это осуждалось и высмеивалось: "Растущее социалистическое строительство всё больше сжимает кольцо вокруг нэпача. Единственное утешение — попойка в своём кругу, при завешенных окнах. Лучший повод для этого — встреча старого Нового года, по старому стилю. Трудящиеся уже продвинулись на тринадцать дней в 1927 году, а нэпач только-только провожает пьяными слезами 1926-й. <…> На тарелочках времён Наполеона — моссельпромовская колбаса, рядом — белые хризантемы, икра в банке "Аз-рыбы" и в мелком хрустальном сосуде — салат-оливье…". Но вопреки усилиям журналистов-сатириков традиция празднования старого Нового года, более скоромного повторения новогоднего застолья, сохранилась и поныне. В основном же люди быстро перестроились, и датой главного праздника стало 1 января уже по новому стилю.

Сначала на этот праздник смотрели благосклонно, считая его развлечением для детей и не усматривая в нём христианской пропаганды. Детская ёлка в 1923 году была проведена даже в Горках у Ленина. Но к концу 20-х годов официальная позиция уже состояла в том, что новогоднее празднество, как и Рождество, — религиозный пережиток, который следует изгнать из быта советских людей. В 1929 году было выпущено обращение ЦК ВКП(б) "О мерах по усилению антирелигиозной работы", где осуждалась встреча Нового года. Запретили устраивать ёлки в школах, прекратили торговлю елями, активисты проверяли квартиры школьных учителей, членов партии и других советских работников, выясняя, не празднуют ли там Новый год. Уличённых в этом ждали выговоры и осуждение на собрании трудового коллектива. В мемуарах той эпохи можно встретить описания, как семьи, встречавшие Новый год, плотно занавешивали окно, чтобы с улицы не была видна новогодняя ёлка. Жители коммунальных квартир, если доверия к соседям не было, прятали ёлку в шкаф в своей комнате.

Выход новогодних праздников из подполья произошел в середине 30-х. Инициатива принадлежала члену ЦК Павлу Постышеву, который в 1935 году опубликовал в "Правде" статью "Давайте организуем к Новому году детям хорошую ёлку". Постышев писал: "Почему у нас школы, детские ясли, пионерские клубы, дворцы пионеров лишают этого прекрасного удовольствия ребятишек советской страны? Комсомольцы, пионерработники должны под Новый год устроить коллективные ёлки для детей. В школах, детских домах, во дворцах пионеров, в детских клубах, в детских кино и театрах — везде должна быть детская ёлка!". Новогодние праздники вновь стали устраивать в детских учреждениях, а в семьях теперь не боялись отмечать Новый год открыто. В 1947 году 1 января был объявлен выходным днём. В 1954 году провели первую новогоднюю ёлку в Кремле. Новый год стал признанной частью быта советских людей.

Стали развивать и советские кулинарные традиции встречи Нового года. В 30-е ставили на стол, кто что мог, смотря по достатку. В бедных семьях новогодним угощением могли стать простые блины, каша, пироги, творог. Если удавалось раздобыть, делали блюда из мяса или рыбы. Детей старались угостить конфетами, сохранилась с дореволюционных времён связь Нового года с мандаринами. Конфетами, пряниками и мандаринами часто украшали ёлку, а потом снимали и раздавали детям. Взрослые тоже праздновали, и за их столом со временем появилось "Советское шампанское".

"Советское шампанское" возникло даже раньше советского Нового года. С начала 1920-х годов шло постепенное формирование новой общественной элиты — из партийных и советских работников. Постепенно становились всё помпезнее официальные торжественные мероприятия, и всё чаще они сопровождались банкетами, соответственно, возрастало и потребление спиртных напитков. В 1936 году нарком пищевой промышленности Анастас Микоян говорил: "Весело стало жить, значит, и выпить можно, но выпить так, чтобы рассудка не терять и не во вред здоровью". В тот же год ЦК ВКП(б) и Совнарком СССР приняли постановление о развитии винодельческой промышленности, согласно которому выпуск шампанского за пять лет должен был возрасти в 60 раз.

Для выполнения этой задачи были предприняты энергичные меры. В воспоминаниях Микояна говорится: "Французский, так называемый классический метод выдержки шампанского представлял собой длительный процесс, занимающий много лет: кроме выдержки вина в течение трёх лет в бочках этот метод требует ещё трёхлетней выработки в бутылках. Такие длительные сроки не могли нам обеспечить быстрого увеличения масштабов производства. Поэтому мы решили, сохранив всё же некоторый объём производства по французскому методу на старом заводе "Абрау-Дюрсо" и некоторых других, параллельно организовать производство шампанского по более простому, дешёвому и ускоренному... способу, сокращавшему срок выдержки шампанского до 25 дней". Благодаря этому "Советское шампанское" стало доступным напитком. В 1939 году его выпуск стал массовым. Наибольшее распространение оно получило с начала 1960-х, после автоматизации производства (был внедрён так называемый "метод шампанизации в непрерывном потоке"), в результате чего цена бутылки снизилась сразу на 20 процентов.

 

Символом советского новогоднего застолья стал салат оливье, который в советские годы успел сменить много названий: "Мясной", "Столичный", "Московский", "Зимний". Как широко известно, изобретён этот салат был ещё в 1860-х Люсьеном Оливье из московского ресторана "Эрмитаж" и рецепт его значительно отличался от привычного нам. Пожалуй, совпадали только два ингредиента: сваренные вкрутую яйца и майонез. Огурцы использовались не солёные или маринованные, а свежие. Также в салате изначально были рябчики, телячий язык, икра, свежие листья салата, отварные раки, пикули и каперсы. Неясно, присутствовал ли в первоначальном варианте отварной картофель, но в первых печатных фиксациях рецепта оливье — в книгах П.П. Александровой "Практические основы кулинарного искусства" и К.К. Мороховцева "Полный подарок молодым хозяйкам" (обе 1899 года) — он уже есть.

Когда в 1939 году в СССР впервые была издана "Книга о вкусной и здоровой пище" салат оливье уже был там, под названием "Салат из дичи". Основным ингредиентом оставались рябчики или куропатки, в рецепт добавилось яблоко, огурцы допускались как свежие, так и солёные. С популярностью салата стали появляться его домашние варианты, где в качестве мясного компонента начали использовать телятину, говядину, курицу и, наконец, варёную колбасу, а также в составе салата появился зелёный горошек.

Окончательно новогодние кулинарные традиции СССР сформировались в конце хрущёвской оттепели и брежневскую пору, когда возник более или менее общепринятый набор блюд из салата оливье, селёдки под шубой, "Советского шампанского", мандаринов, шпротов, копчёной колбасы, бутербродов с красной икрой, солений и тому подобного. Конечно, в каждой семье реализация такого набора была индивидуальной, в зависимости как от личных вкусов, так и от возможности раздобыть не всегда доступные продукты.

Максим Руссо

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уроженец Израиля Михаэль Соломонов удостоен "кулинарного Оскара-2017"

 

914501_20170503180148.jpg

 

Михаэль Соломонов, владелец трех ресторанов в Филадельфии – "Заав", Federal Donuts и "Аба Фишер" – признан почетным шеф-поваром и удостоен высшей награды Фонда James Beard, который называют "Оскаром" американской кулинарии.

 

Церемония награждения состоялась в минувший понедельник в Чикаго, пишет в среду, 3 мая, агентство еврейских новостей JTA.

 

Соломонов, который также является автором книги "Заав: Мир израильской кухни", ставит своей целью популяризацию сефардского кулинарного стиля в мире.

 

В раннем возрасте он переехал с родителями из Израиля в Питтсбург, штат Пенсильвания, однако в подростковом возрасте ненадолго вернулся на родину. Его брат Давид служил в Армии обороны Израиля и погиб в 2003 году.

 

В документальном фильме под названием "В поисках израильской кухни" Соломонов рассказывает, что после гибели брата он стал больше интересоваться израильской культурой и, в частности, кухней, хотя ранее специализировался по классической европейской. Свой первый ресторан он открыл в 2008 году и сразу же собрал множество восторженных откликов.

 

В интервью журналистам Михаэль рассказал: он верит, что вкусная еда объединяет людей и одерживает победы там, где буксует дипломатия.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Навстречу продовольственному кризису: финны начали печь хлеб из насекомых (ВИДЕО)

Навстречу продовольственному кризису: финны начали печь хлеб из насекомых (ВИДЕО) | Русская весна

Готовясь к кризису продовольствия, который неминуемо ждет планету в будущем, финская компания приступила к выпуску хлебцев из муки, содержащей перемолотых насекомых.

Несколько лет назад ООН опубликовала исследование, рекомендующее употреблять в пищу больше насекомых: это может стать решением при нехватке продовольствия в будущем.

Первой европейской страной, отозвавшейся на вызов времени, стала Швейцария: здесь с 2017 года на прилавки магазинов поступили котлеты и фрикадельки, изготовленные из овощей с добавлением мучных червей.

Производитель, компания Essento, уверяет, что подобная пища, не отличаясь внешне от привычной, является более полезной и экологически чистой.

А финский представитель пищевой промышленности, Fazer, расширил линейку своих хлебобулочных изделий хлебцами, изготовленными на основе сверчков.

С 24 ноября одиннадцать супермаркетов Хельсинки, в которых расположены прилавки Fazer, предложили покупателям инновационные хлебцы. В следующем году число магазинов вырастет до 47. Изготовление одного хлебца требует примерно 70 сушеных сверчков. Их перемалывают и добавляют в обычную муку. Насекомые составляют 3% от общего веса готового изделия. Стоимость хлебца — 3,99 евро (обычный хлеб в Финляндии стоит около 3 евро).

Fazer не сомневается, что за этим рецептом — будущее, что обусловлено не только нехваткой продовольствия, с которым столкнется человечество.

Немаловажным является экологический аспект: в отличие от коров, являющихся источником метана и вносящих свой вклад в глобальное потепление, сверчки совершенно «безобидны» с этой точки зрения. При этом они содержат достаточное количество протеина, а их массовое производство обходится значительно дешевле.

В ряде стран мира, в первую очередь Азии и Африке, питание насекомыми распространено с давних времен. По данным ООН, человечество использует в пищу около 1900 видов; ежегодно их потребляют до 2 млрд человек по всей планете.

К Финляндии и Швейцарии вскоре присоединятся Британия, Нидерланды, Бельгия, Австрия и Дания: здесь приняты законы, разрешающие выращивать и продавать насекомых для употребления в пищу.

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Скончался «отец французской кухни» шеф-повар Поль Бокюз

Москва. 20 января. INTERFAX.RU — Один из самых известных во всем мире шеф-поваров Поль Бокюз ушел из жизни на 92-м году жизни во Франции, сообщает Associated Press.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сегодня первый раз купили молодую картошку...т.к. урожая 2018 г.))))))))))

Уря!!!!!!!!!!!!!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

×