Алесь

Сонц. Иудаисты - будут оспаривать это ...

Знаешь...мне кажется, что дело даже не в природе... Христианство - пришло, как плагиат от иудаизма. Это верно. Но и иудаиз возник не на пустом месте. Если глубоко поанализировать, то веддизм и иудаизм - в чем отличаются? И там и там веруют в единого Творца. Но ведизм говорит о наличии других богов. А иудаизм - заменяет их на всяких ангелов, серафимов и херувимов. Но если посмотреть - чем они заняты - то разница между ними и богами - минимальна. Т.е. и иудаизм был донесен до евреев, как что-то вполне знакомое им хотя-бы во времена Египетского рабства. И был наложен запрет на веру в богов чужих народов. И это объяснимо...евреи - народ маленький. Если не поставить какие-то преграды - растворится в более крупных. Так-что, мне кажется и в христианстве - в базе - лежат Веды. Только они утонули в сказках евангелистов. С другой стороны - христианские миссионеры - сознательно стараются сделать религию более понятной и привычной и стараются христианские праздники связать с языческими.

Пако Рабанн - модный провокатор Пако Рабанн (Франциско Рабанеда-и-Куэрво) родился 18 февраля 1934 г. в баскской части Испании в городе Сан-Себастьян. Нет ничего удивительного в том, что этот человек стал объектом повышенного внимания: вся его долгая карьера в мире моды и искусства была и остается чередой бесконечных провокаций. Детство его прошло в обществе крайне религиозной бабушки, не чуждой оккультизму, матери - видного деятеля испанской Социалистической партии и абсолютной атеистки, и отца, рано покинувшего мир из-за нежелания расстаться с республиканскими убеждениями. Столь неоднозначное окружение предопределило развитие в юном Пако Рабанне тех качеств, которые пригодились ему в дальнейшей жизни: терпимость, убеждение в том, что у реальности много граней, щедрость, заботу об окружающих и открытость миру. После победы режима Франко в Испании родители пятилетнего Франциско бежали во Францию. Позднее Франциск придумал себе новое имя честь мифического покровителя его рода - ворона, считавшегося мудрейшей птицей на земле. В 1952 г. Пако Рабанн поступил в Национальную школу художественного искусства, на архитектурное отделение. Чтобы оплачивать учебу, он делал модные аксессуары, пуговицы для Дома Баленсиага (не без влияния матери - в Испании она работала главным ассистентом у Кристобаля Баленсиаги). Постепенно он перешел на другие аксессуары - создавал сумочки, украшения и пояса для Юбера де Живанши, Кристиана Диора, Ива Сен-Лорана. И это далеко не полный перечень имен известных дизайнеров, с которыми сотрудничал и дружил молодой Рабанн. В начале 60-х годов в искусстве произошли большие изменения. Стало модным "Оптическое" и "Кинетическое" искусство. Архитекторы, отвернувшись от камня, обратились к металлу, живописцы - к неону. Эти революционные изменения в искусстве вдохновили Пако Рабанна на создание собственной коллекции. В 1965 г. появляются первые творения с подписью Paco Rabanne. В феврале 1966 г. Рабанн представил "12 экспериментальных платьев, которые можно делать из современных материалов", т.е. из пластика и металла. Эти конструкции были собраны при помощи пассатижей и паяльной лампы. Необычные произведения Пако Рабанна продемонстрировали на подиуме чернокожие манекенщицы. Первая коллекция принесла Рабанну признание в среде модных дизайнеров Парижа, а также определила его беспокойное революционное будущее. В 1966 г. Рабанн создал бумажные платья - так родилась идея одноразовой одежды. В1968 г. появились вязанный мех и алюминиевое джерси. Для платьев 1988 г. дизайнер использовал лазерные диски. "Днем ее одежда должна определять деловой скоростной образ жизни. Вечером - подчеркивать величие и женственность богини", - говорил в конце 80-х Пако Рабанн. Для достижения вечернего эффекта Пако Рабанн играл со светом и прозрачностью, используя сверкающие на теле отражающие и микрокристаллические материалы. В самом начале дизайнерской карьеры Пако Рабанн бросается в другую авантюру - в мир ароматов. В 1969 г. созданный им аромат "Calandre" мгновенно завоевал избалованные женские сердца. Названный именем автомобиля, флакон с металлическим ободком ассоциировался с нью-йоркской архитектурой, а общепринятому основному лимонному тону ароматов той эпохи Рабанн предпочел ноту кипариса. Затем появились "Paco Rabanne Pour Homme" и его вариации в 1973 г., "Metal" (1979 г.), "La Nuit" (1985 г.), "Sport" и его вариации (1986 г.), "Tenere" (1988 г.). В 1993 г. пришел черед дерзкого аромата 90-х XS (Excess Pour Homme) - для мужчины желанного и чувственного. Этот аромат по сей день пребывает в списке самых покупаемых мужских туалетных вод. В 1981 г. в интерьерах многочисленных поклонников Дома Paco Rabanne появилась мебель, столовые принадлежности и скатерти от любимого модельера. А в 1990 г. вышла линия pret-a-porter для женщин. В течение многих лет творения Рабанна выставлялись в лучших музеях мира в Нью-Йорке, Токио, Париже, были представлены на фестивалях и ярмарках в Монреале, на Капри, в Милане. Награды свидетельствуют о международном признании его искусства: приз "Beauty Products Industry" - за "Calandre" (1969 г.), Оскар "Фонда ароматов" (Fragrance Foundation Recognition Award) - за композицию и упаковку "Paco Rabanne Pour Homme" (1974 г.), "Золотая игла" - за коллекцию Haute Couture (1997 г.), награда за вклад в моду на Первом Международном фестивале моды (1985г.), "Золотой наперсток" (1990 г.).В 1989 г. в знак признания его таланта и за активный вклад в многочисленные гуманитарные проекты Пако Рабанн был награжден высочайшим орденом Испании "Орденом Изабеллы Католической", а также стал Кавалером "Ордена почетного легиона" во Франции. В 1992 г. Пако Рабанн удостоился высокой чести представить ретроспекцию своих работ королевскому Двору Испании на выставке в Севилье. Страстный ценитель культуры, Пако Рабанн вкладывает силы и средства в открытие культурных центров, в издание журналов. В его костюмах снимались Урсула Анднерсен, Джейн Фонда (костюмы для знаменитой Barbarella были придуманы именно Рабанном), Франсуаза Харди, Брижит Бардо, Одри Хепберн и др. В июле 1999 г. состоялась презентация коллекции от кутюр осень-зима 1999/2000, определившая важный этап в жизни Дома: Рабанн заявил, что отныне не будет лично заниматься высокой модой, и с головой уйдет в прет-а-порте. И передал дальнейшую работу по созданию коллекций Дома команде молодых модельеров. Последнюю коллекцию Рабанн привез на московскую Неделю высокой моды вместе с новым ароматом Ultraviolence. Публика увидела утонченный силуэт, взрывные цвета и формы, взрезающие пространство своей геометрией, возвещают о наступлении миллениума. Металлическая кожа, соединенная с искусственным мехом, платья в форме китайских фонариков, накидки и комбидрессы яркого ультрафиолета, пронзительного розового, кислотного зеленого и искрящегося желтого. Космический взгляд: наряды, создающие металлические оптические иллюзии, кольчужное покрытие, металлическое джерси и цепочки блесток в комплекте с длинными камзолами и прямыми облегающими платьями, сияние бриллиантовых метеоритов. Электрический мороз: тонкая пластиковая пленка ловит свет на болеро и свободных атласных брюках, металлические джемпера, связанные огромными иглами, бижутерия на длинных узких юбках и бархатные прямые брюки цвета ночи. В последней коллекции Рабанн воспоминал о самых известных местах Парижа, Берлина, Брюсселя, Сиднея и Нью-Йорка - в росписях по шелку и на сверкающих серебряных пластинах. Заключение коллекции - свадебное платье: под мантильей из золотого кружева невеста, подобно русской матрешке, закутана в платье-пальто из меха мышиного цвета, вышитого золотыми тюльпанами. Сравнительно недавно Рабанн открыл для себя новую область. Его первая книга "Траектория", вышедшая в 1991 г., стала бестселлером и разошлась тиражом более 500000 экземпляров. Вскоре появилась вторая - "Конец времен", в которой он призвал человечество к более глубокому проникновению в суть вещей и нравственных ценностей, к заботе о ближних. Обе книги были переведены на пять языков. В 1994 г. Пако Рабанн написал новую книгу "Настоящее время: дорога посвященных" (Le Temps Present: le chemin des grand inities) - личный путеводитель, рассказывающий о том, как стать более светлым и искренним в наш изменчивый век, продолжающий тематику двух первых книг. источник: www.kleo.ru

Пако Рабанн Франсиско Рабанеда-Куэрво (Francisco Rabaneda-Cuervo) родился 18 февраля 1934 г. в Сан-Себастьяне, Испания. Изучал архитектуру в Париже. В 1963 г. его скульптуры замечают, и он начинает создавать аксессуары для Домов Dior, Balenciaga, Givenchy. Нет ничего удивительного в том, что этот человек стал объектом повышенного внимания: вся его долгая карьера - это череда бесконечных провокаций в мире моды. С первой своей коллекции 1966 года "Двенадцать неносибельных платьев" Пако Рабанн неутомимо совершает революцию за революцией в моде. Он создал платья из пластика, металлических цепочек, флюоресцирующей кожи, страусовых перьев, алюминиевой фольги, лазерных дисков, оптических волокон, пластиковых бутылок, носок и дверных ручек. И хотя Рабанн обращает иногда внимание на обычные ткани, его неудержимо влечет к безжалостным экспериментам с ними. Платья из накладывающихся кожаных треугольников, вязанные из полосок норки и порванного на полосы шелка, - яркие примеры его "евклидовой" моды. В течение многих лет творения Рабанна выставлялись в лучших музеях мира в Нью-Йорке, Токио, Париже, были представлены на фестивалях и ярмарках в Монреале, на Капри, в Милане. Его неиссякаемой энергии, проявляющейся в разных жизненных сферах, можно позавидовать. Первая книга Пако Рабанна "Траектория", вышедшая в 1991 г., стала первым бестселлером новоявленного литератора и разошлась тиражом более 500000 экземпляров. Вскоре появилась вторая книга "Конец времен", в которой он призвал человечество к более глубокому проникновению в суть вещей и нравственных ценностей, к заботе о ближних. Обе книги были переведены на пять языков. В 1994 г. Пако Рабанн написал новую книгу "Настоящее время: дорога посвященных" (Le Temps Present: le chemin des grand inities) - личный путеводитель, рассказывающий о том, как стать более светлым и искренним в наш изменчивый век, продолжающий тематику двух первых книг.

Знаешь, Ден...При всем том, что я писал о роли христианства в развитии науки, не стоит ПЕРЕоценивать его значимость. Оно значимо для христиан... Или для таких, как мы с тобой...потому, что можем общаться через тысячи километров, благодаря открытиям науки... Но ты просто представь колличество людей, которые о нем не слышали ни слова... Представь крестьян в тех-же Индии...Китае...еще где-нибудь... Они встают с первым лучем солнца...работают...кушают...любят...рожают... И все это они делают так, как делали за тысячи лет до появления христианства... Так что оно для них значит? Мне кажется, что ЛЮБОВЬ - слишком емкое и многогранное слово, чтобыопределить его коротко. Сама наша жизнь - есть проявление любви к нам, и проявлений нами любви к жизни. А для того чтобы научиться жить в любви - нужно научиться видеть, где мы можем проявить нашу нелюбовь к Миру и старательно избегать этих ситуаций. Негоже, дружище, не только русским...Негоже - всем. Ведь Веды - общее наследие ЗЕМЛЯН. И если ты возьмешься сравнивать старых богов разных народов, то выяснишь, что практически речь идет о одних и тех же богах, являвшихся народам под разными именами.

Зак Позен Британцы любят напоминать, что Зак Позен учился в Лондоне, но, несмотря на это он - уроженец Нью-Йорка. Удивительно как такой молодой и относительно новый для подиума человек, попав в модную индустрию, столь стремительно получил признание. Он родился в творческой семье: его отец был художником, а его сестра занималась пантомимой и одновременно работала креативным директором компании Alexandra Outspoke LLC, которой управляла его мать. Зак Позен учился в школе искусств Святой Анны в Бруклине, а в Школе Дизайна Парсона он изучал модельное производство. В 1999 году он получил степень бакалавра искусств линии женской одежды колледжа St Martin's в Лондоне. Его первая коллекция весна-лето 2002 в рамках Недели Моды в Нью-Йорке была совершенно точно описана New York Times: «Родилась звезда». Он родился 24 октября 1980 года в Нью-Йорке и вырос на Спринг Стрит 16 лет Зак Позен начал работать стажером в Metropolitan Museum of Art's Costume Institute Его первый показ, проходивший в синагоге, был оформлен дочерью художницы Джулиан Шнабель, Стеллой. На нем присутствовали Софи Даль, Карен Элсон и Анна Винтур Необычные и яркие дизайнерские решения Зак Позена привлекают звезд. Он работал для Target, а также для рэпера P Diddy, который является его большим поклонником и одним из основных инвесторов. «Если Карл Лагерфельд может продать одно платье в H&M и продолжить заниматься высокой модой - я только порадуюсь за него»,- сказал Позен в интервью для журнала Vogue в 2005. «Я не верю в консерватизм в моде. Мода - это трепет и волнение».

Новая коллекция от Диора

Уж небо осенью дышало... Смена сезона. Пора поговорить о модн нового сезона. Начал вывешивать на Подиуме новые коллекции. Сейчас закачал свежую коллекцию от Chloe. Ну...и несколько моделек из коллекции:

Знаешь...Даже боги подчиняются каким-то правилам. Они устанавливают законы, но не могут изменить карму. А, следовательно, и предвидеть то, что будет через несколько тысяч лет - не могут.

Думается мне - это более поздние добавки или дописки в момент перевода. Предсказательная астрология на 1-2 - может дать прогноз. Но не на тысячелетия. Даже с использованием ведической астроллогии - это слишком мало вероятно.

Вот есть такойц текстик дополняющий данные о проявлениях Нептуна: Я все не проверял... Но многое - очень точно.

Люблю инолгда вспомнить Подводного... Есть у него вразы-очаровашки:

Юбер де Живанши (фр. Hubert de Givenchy) родился 21 февраля 1927 года во французском городе Бове (Beauvais). Когда Юбер Живанши был ребенком, о нем говорили: «Мальчуган не от мира сего». Отец будущего модельера был летчиком из того поколения романтиков — первых покорителей небес, к которому принадлежал Сент-Экзюпери. Из тех, кто стремился к звездам, пренебрегая опасностью. Люсьен Таффин де Живанши погиб, когда его сыну Юберу было два года. Мальчик пошел в отца. Летчиком он не стал исключительно из чувства сострадания к матери, для которой гибель горячо любимого мужа оказалась трагедией всей жизни. Но мечтания Юбера о прекрасных заоблачных далях отобразились в его творчестве. Как Маленький принц, знаменитый герой Экзюпери, он творил чудеса на своей фантазийной планете. Став знаменитым кутюрье, он создал собственный мир неземной красоты, отделенный непреодолимой пропастью от всего будничного и обыденного. Юбер учился в Школе изящных искусств (École des Beaux Arts) в Париже. У него очень рано обнаружилась страсть к моде. В 10 лет он посетил мировую выставку в Париже и вернулся полный изумления из Павильона Элегантности, где были представлены 30 моделей наиболее известных французских домов мод. Тогда же он и решил стать модельером. После освобождения Франции от фашистской оккупации он переехал в Париж, где работал ассистентом и учился у таких гигантов моды, как Жак Фат (Jacques Fath), Роберт Пике (Robert Piguet) и Люсьен Лелонг (Lucien Lelong). Работал с Эльзой Скиапарелли (Elsa Schiaparelli). 2 февраля 1952 года мечта Юбера осуществилась — он открыл собственный бутик. Ему было всего 25 лет. Таким образом, он оказался самым молодым из творцов высокой моды. Первая же его коллекция имела успех. Беттина Грациани (Bettina Graziani), модель и пресс-агент, стала лицом компании. Для нее он и сделал знаменитую «блузку Беттини» — скромную хлопчатобумажную белую блузку с поразительными черно-белыми воланами на рукавах. Она привлекла такое же внимание прессы, как Dior с его «Новым направлением». Казалось, Живанши, с его забавными узорами на ткани и свежими цветами, обновит кутюр, но художник не считал себя революционером, он стремился только к совершенству. 1953 год стал переломным в его карьере. Во-первых, он знакомится с испанцем Кристобалем Баленсиага (Christobal Balenciaga), с которым позже у него сложились тесные дружеские и рабочие отношения. Он избрал его своим учителем. Живанши поддержал Баленсиагу, когда тот в 1957 году решил не допускать прессу на свои показы. Чтобы журналисты не могли влиять на мнение покупателей, им позволялось в первый раз увидеть новую коллекцию лишь восемь недель спустя. Естественно, пресса объявила бойкот. Но поскольку Баленсьяга после ранней смерти Диора считался ведущим кутюрье, его мнение нельзя было игнорировать. Во-вторых, молодой модельер знакомится с Одри Хепберн (Audrey Hepburn). Юбер Живанши был настоящим рыцарем. В течение 42 лет, почти все то время, что он был главой основанного им Дома моды, его вдохновляла одна муза, которая не была ни женой, ни подругой, но именно Дамой сердца в средневековом понимании. Долгие годы Одри Хепберн была «лицом» Дома Givenchy. Кутюрье всегда называл ее воплощением своих представлений о том, какой должна быть та женщина, для которой он создает модели. Они познакомились, когда на 26-летнего модельера уже обрушилась лавина славы. Никому неизвестная юная американская актриса, «попросту худющая девчонка» в соломенной шляпке и дешевых льняных брючках, явилась в офис к Юберу Живанши в поисках нарядов для своей героини в фильме «Сабрина», в котором впервые играла главную роль. Все те платья, которые помогли Сабрине стать в одночасье королевой бала, а Одри Хепберн превратиться в звезду Голливуда, были сшиты у Живанши. 4 февраля 1955 года модельеру был вручен его первый «Оскар» за костюмы к фильму «Сабрина». А Одри с тех пор стала его близким другом и одевалась впредь только у него — и в жизни, и в кино. Фильмы, в которых она снималась в его костюмах (например, «Забавная мордашка» (Funny Face) и «Завтрак у Тиффани» (Breakfast at Tiffanny’s)), прославили на весь мир его представление утонченной элегантности. Для нее дизайнер создал свои первые духи. Они увидели свет в 1957 году, спустя пять лет после первого показа коллекции от кутюр молодого малоизвестного тогда модельера. Аромат, посвященный актрисе, назывался L’Interdit и был цветочно-альдегидным с пудровым оттенком. Успех этого аромата стал основанием для организации не только модельного бизнеса, но и компании Parfums Givenchy. Второй женщиной, воплощавшей стиль Живанши, была Жаклин Кеннеди (Jackie Kennedy). Даже для похорон мужа она заказала у дизайнера специальное платье. В начале 60-х Givenchy ушел с парфюмерной арены на десяток лет, чтобы после длительного перерыва в 1970 году выпустить аромат Givenchy III. Такое название не случайно — ведь это третий женский аромат Модного дома. Дизайн флакона был разработан знаменитым Пьером Динандом. Это яркий аромат для женщины, которой присущи хороший вкус и безупречная элегантность. Givenchy — пионер во многих областях, был первым дизайнером, который представил роскошную коллекцию готовой женской одежды. Его работы сочетают элегантность и классику со смелостью и модернизмом. В 1973 году Givenchy входит в мир мужской одежды. А в 1974 году появляется третий мужской аромат Givenchy Gentleman — в честь одноименной коллекции мужской одежды. Он был создан парфюмером Полем Легером (Paul Leger). Это породистые духи для мужчины благородного, наделенного шиком и обаянием настоящего денди. В 1988 году Givenchy становится частью французской группы LVMH — Molt Hennessy Louis Vuitton, наряду с такими известными марками, как Christian Dior, Louis Vuitton, Christian Lacroix и Celine. После ухода Юбера де Живанши в 1995 году, во главе дома встает Джон Гальяно (John Galliano) — известный модельер, выпускник Лондонской школы искусств, трижды выбиравшийся дизайнером года. В октябре 1996 года во главе дома встал Александр МакКуинн (Alexander McQueen). В марте 2001 года двадцативосьмилетний Жюльен Макдоналд (Julien Macdonald) становится художественным директором линии женской одежды. Летом 2004 года свою коллекцию под маркой Givenchy представил Ozwald Boateng, один из лучших современных английских дизайнеров.

Ив Сен Лоран родился 1 августа 1936 в алжирском прибрежном городе Оран в семье французских аристократов. В 1953 году, когда ему исполнилось 17 лет, он отправился в Париж. Лоран вошел в мир моды быстро и безболезненно: он поступил в Chambre Syndicale de la Haute Couture school; получил первую премию на конкурсе Вулмарк за созданное им платье для коктейлей; благодаря мощным рекомендациям Мишеля де Брюнхоффа - шефа французского издания "Вог" - получил возможность работать бок о бок с самим Кристианом Диором. В 1955 году Ив Сен Лоран, когда он ассистировал Диору, создал свой первый вечерний туалет. Кристиан Диор в 1957 году скончался, оставив во главе своего дома мод юного Ив Сен Лорана, которому был всего 21 год. Он получил в наследство империю Диора, а потом создал и утвердил свой собственный стиль "чувственной элегантности". Юного принца коронуют, даже не увидев его первой самостоятельной коллекции. Он выпускает ее в 1958 году, поразив мир замечательным изобретением - силуэтом "трапеция". Парижская пресса ликует: трон Диора не останется пустым! В I960 году его призывают в армию. Он прослужил меньше года. В 1961 году вместе с Берже Ив Сен Лоран открыл свой собственный дом. Первый аромат от Ив Сен Лорана был представлен в 1964 году - женские духи с кратким название "Y". В 1966 год модельер создал линию из смокингов. Он направил свои усилия в направлении Pret-a-porte, открыл бутик YSL Рив Гош в Париже. Лоран рисовал для колонок юмора и создавал костюмы и декорации для театра , балета и кинофильмов. Лоран одел Катрин Денев в фильме Луиса Бонеля . За свою работу он был награжден премией "Оскар". Для своей ошеломляющей коллекции 1968 года "Saharienne" Сен Лоран использует фольклорный стиль и стиль "сафари". Мягкий теплый климат и живописная экзотическая растительность из года в год вдохновляют художника на создание его этнических коллекций. В 1971 году Ив Сен Лоран буквально шокировал критиков моды своей новой коллекцией "40s". Дом Ив Сен Лорана представил "продолжение" своей коллекции Pret-a-porte 1966 года - духи с одноименным названием Рив Гош. В этом же году Ив Сен Лоран представил свой первый мужской аромат - одеколон "Pour Hommes". В 1975 году он предложил дамам стиль денди, отмеченный редактором Vogue, одной из первых предрекшей Сен-Лорану особое место на Олимпе моды. В 1977 году еще одна сенсация от Ив Сен Лорана - духи Опиум Аромат покарил женщин. Духи исчезали с прилавков. Все хотели приобрести этот аромат. Сегодня, как и сорок лет назад, мэтр утверждает в мире изящество и шарм. Он чтит традиции. Ив Сен Лоран нашел себе приемника, молодого американского дизайнера Альбера Элбаза. Теперь коллекции pret-a-porter под маркой Дома Yves Saint Laurent будет создавать он. Сам Ив Сен-Лоран, объявил, что не будет больше делать pret-a-porter. Он собирается, как в юности, посвятить себя haute couture.

Лондонскую Неделю моды запретят из-за слишком худых моделей Поклонники London Fashion Week могут лишиться ярких пышных зрелищ, дважды в год озаряющих подиумы одной из самых престижных Недель моды в мире. В борьбе против так называемого нулевого размера, не только опасного для здоровья самих моделей, но и навязывающего неправильные стереотипы современным женщинам, мэр Лондона намерен отказать Лондонской Неделе в финансировании. Активную борьбу с жесткими правилами, установившимся в современном фэшн-бизнесе, вслед за Британским Советом Моды (British Fashion Council) подхватили британские власти, не на шутку обеспокоенные сложившейся ситуацией. Речь идет о пресловутом «нулевом размере», который в последнее время стал распространенным явлением среди манекенщиц и является причиной многочисленных случаев анорексии и других заболеваний, вызванных чрезмерной худобой. На сей раз с обращением к мэру Лондона Борису Джонсону (Boris Johnson) выступил представитель либерально-демократической партии Ди Дуси (Dee Doocey), который призвал градоначальника отказать London Fashion Week в субсидиях на сумму 4,5 млн фунтов (9 млн долларов) после того, как предложение Совета Моды не нашло поддержки у организаторов. Не так давно Британский Совет Моды во главе с генеральным директором Хилари Рива (Hilary Riva) призвал организаторов LFW последовать новому принципу отбора моделей для показов. Основным условием принятия на работу Совет предложил сделать сертификат, свидетельствующий о здоровье модели. Тем не менее в скором времени Хилари Рива выступила с открытым письмом, в котором заявила, что подобная инициатива результатов не дала. Однако недовольство массовым истощением моделей на этом не стихло. В защиту слов Ди Дуси выступила и директор модельного luxury-агентства Quintessentially Models Элени Рентон (Eleni Renton). «Я глубоко разочарована решением Совета Моды, они дали слабину. Я думаю, что Агентству по развитию Лондона стоит прекратить финансирование London Fashion Week. Это абсолютно неправильно, что общественные деньги идут на поддержку того, что изначально является нездоровым. Я уже написала в Агентство, сказав им об этом», - заявила в интервью журналистам Элени Рентон. «Ввод сертификатов здоровья помог бы справиться с проблемой нулевого размера. Меня возмущает, что мы даже не попробовали пустить их в ход. Пока рекомендации носят лишь теоретический характер, а на деле они оказываются пустым звуком», - добавляет она. Отмена финансирования может весьма плачевно сказаться на судьбе LFW, отмечают эксперты. В частности, Неделя моды в Лондоне может сильно проиграть идущей в ногу с ней нью-йоркской Неделе моды. По иронии судьбы, Совет дизайнеров Америки (Council of Fashion Designers of America) недавно объявил о том, что установит для грядущей Недели моды специальные правила, касающиеся состояния здоровья участвующих в них моделей. CFDA поддержал инициативу Британского Совета Моды и выразил готовность бороться с анорексией в дальнейшем. 02.09.2008 10:10:15 По материалам: catwalkqueen.tv

Скажем так... Не "негативные", а злотворные. Марс, Сатурн, Уран, Плутон. Анализ их транзитов показывает, что почти все негативное в нашей жизни происходит под их управлением.

Я тоже часто встречал, что Нептун - злотворная планета. Но как-то у меня это не очень укладывается в голове. С одной стороны - это наше подсознание. С другой - все или почти все таланты идут по аспектам Нептуна.

Согласен. Вполне вероятно, что это и есть главная кармическая задача Дениса.

Девочки! Не бейте! Это написал - не я.

Копье Судьбы – ключ к невероятному могуществу Людмила Оробец Сотнями легенд окутана одна из величайших христианских реликвий – Копье, которое прервало мучения Спасителя на Кресте. Оно обладает невероятной, сказочной, а потому неземной энергетикой и с течением тысячелетий остается символом силы и могущества. У него было много имен - Копье Судьбы, Копье Власти, Святое Копье, Копье Лонгина, Копье святого Маврикия. Но так или иначе и простые крестьяне, и монархи стремились обладать этим оружием, чтобы обрести власть над временем и полностью обладать миром. Так уж случилось, что в этой многовековой гонке судьба самого Копья стала притчей во языцех. И уже никто не может достоверно утверждать, что в действительности хотя бы видел настоящее Копье Судьбы. Знаменитое Копье Лонгина избавило Спасителя от мучений. Кровь Христа наделила его магической силойМногие философы и ученые склонны утверждать, что человеку никогда не суждено познать истину бытия. И все его тайны тем больше обрастают все новыми и новыми загадками, чем больше человек постигает и узнает. Но что, пожалуй, никогда не изменится во Вселенной, так это желание человека всецело ей обладать. Быть властелином, правителем мира, лучшим из лучших, единственным. Сегодня в различных церквях мира хранится несколько реликвий, которые считаются Копьем Судьбы. Но оно ли это, так и остается загадкой. Как до конца не изучена и сама история судьбоносного Копья. Есть материальное доказательство, что рана Христа была нанесена именно Копьем Лонгина. Это знаменитая Туринская Плащаница – льняное полотно, в которое запеленали тело Спасителя после распятия. На его желтовато-белом фоне кроваво-бурым цветом отпечатались очертания его Лика и фигуры со следами от ран. Эксперты-криминалисты, изучавшие Плащаницу, установили, что завернутый в ткань человек получил рану от копья размером 4,5 сантиметра между ребер. По мнению медиков, копье пронзило плевру, легкое и повредило сердце. Под раной на Плащанице отпечаталось пятно крови. Она потекла, когда пронзенный находился в вертикальном положении. Прямая речь Ведущий научный сотрудник Эрмитажа профессор Борис Сапунов: - Такая рана могла быть нанесена штатным копьем на древке длиной примерно полтора метра. Это высчитано исходя из размеров креста, высоты Голгофского холма и месторасположения раны. При этом, по мнению других знатоков древнего оружия, роковой удар не мог быть нанесен длинным и тяжелым римским копьем пехотинца («хаста») или копьем кавалериста — «пилумом». Это след от копья типа «лонхе», употреблявшегося легионерами военных гарнизонов. Как известно из Евангелия, солдаты, осуществившие казнь, были легионерами. Знаменитый наконечник Копья Судьбы: копия или подлинникСуществует версия, что выковал это Копье для своих тайных целей третий первосвященник Иудейский, сын первосвященника Елеазара и внук Аарона, маг и каббалист Финеес. Активный общественный деятель, который собственноручно казнил отступников, он славился невиданным даром общаться с силами, которые в те времена именовали богом. Копье на протяжении всей его жизни помогало достигать цели, недоступные простым смертным. С годами слава могущественной реликвии только росла, и еще больше росло число претендентов на обладание. Его держал в руках Иисус Навин, глядя на рушащиеся стены Иерихона. Царь Саул метнул магический талисман в юного Давида. Ирод Великий, опираясь на Копье, отдал приказ об истреблении невинных младенцев. Потом по воле провидения оно оказалось в руках римского центуриона Гая Кассия, и умерший Христос обрел вечную жизнь. Легенды гласят, что владели Копьем и римские цезари Диоклетиан и Константин (III - IV века); энергичные короли вестготов, сокрушители Римской империи, такие, как Одоакр (V век); загадочные (серьезно утверждалось, что основатель династии Меровей был рожден от союза женщины с морским чудовищем!), впоследствии прозванные ленивыми, длинноволосые Меровинги, и сам легендарный полновластный объединитель и правитель Европы — Шарлемань. При этом многие исследователи склоняются к мысли, что миф о Копье был настолько устойчив, что существовали и другие копья, которые объединяла между собой только общая идея. Для нас же история Копья Судьбы начинается 14 июня 1098 года в Антиохии. Ее подробно изложил непосредственный очевидец тех событий, летописец и каноник Раймунд Агильский. Согласно его летописанию, участнику Крестового похода, провансальскому крестьянину Петру Бартоломею несколько раз являлся святой Андрей и указывал место, где было зарыто Копье Судьбы. Он также требовал, чтобы об этом непременно было доложено доблестному рыцарю Раймунду, графу Тулузскому. Но добраться до графа долго не удавалось, так как дистанция в те времена между сословиями была просто катастрофическая. Одолев в конце концов все имеющиеся преграды и выполнив многочисленные, но непременные условия, группа заинтересованных лиц, помолясь, приступила к раскопкам в соборе Святого Петра. И все произошло как и было предсказано. Найденное Копье не замедлило продемонстрировать разуверившимся свою чудодейственную силу: неприятельские укрепления стали сдаваться одно за другим крестоносцам, последнее время терпевшим военные поражения. С божественной помощью вскоре пал даже Иерусалим. Наша справка Ватиканское Копье – хранится в Базилике святого Петра в Риме, куда попало в XVIII веке из Парижа, где оно находилось, как считается, со времен Крестовых походов. Отождествляется с Копьем, которое хранилось в Константинополе, а прежде в Иерусалиме, по крайней мере, с V века. Армянское Копье – хранится в сокровищнице Эчмиадзина, где находится с XIII века. До этого времени хранилось в Гегардаванке, куда, по преданиям, было привезено апостолом Фадеем. Гегардаванк дословно переводится как Монастырь Копья. Венское Копье – ведет историю со времен Оттона I (912 – 973 годы). Характеризуется вкраплением металла, которое считается гвоздем распятия. После аншлюса Австрии Адольф Гитлер вывез копье в Германию и поместил в Нюрнберге. Считается, что оно было возвращено Австрии генералом США Джорджем Паттоном и в настоящее время находится в Императорской Сокровищнице. Но достоверно об этом никто не знает. Где скрыт храм для неземного оружия В Эчмиадзине утверждают, что именно у них находится настоящая реликвияТак где же сегодня находится чудо-Копье. В духовной столице Армении, Эчмиадзине, Святое Копье спрятано в построенном еще в древности храме. Он оборудован самой современной системой охранной сигнализации. Этот невзрачный на вид кусок потемневшего от времени железа монахи охраняют строже, чем военные ядерную бомбу. Христиане верят, что Копье Судьбы является ключом к невероятному могуществу. И что властитель, в руки которого попадет наконечник, может обрести власть над всем человечеством. Цари и императоры в течение двух тысячелетий считали, что оружие, на котором запеклась кровь Христа, подарит им возможность управлять миром. Исторические хроники свидетельствуют, что многие правители были убеждены в том, что они обладают подлинным Копьем Судьбы. И бряцая им, прославились как великие завоеватели. Но никому из них так и не удалось овладеть всем миром. В Эчмиадзине утверждают, что именно у них находится подлинное Копье. И это якобы подтвердили ученые Британии, которые изучали возраст реликвии. Но так ли это на самом деле, доподлинно не известно. Английские тележурналисты уже побывали в Вене и в Риме, где хранятся реликвии, которые считаются Копьями Лонгина. Но снять фильм о Копье было решено именно в Армении. Этот факт никоим образом не останавливает историков и ученых в поисках настоящей реликвии. В то же время исследования Копья Судьбы, которое хранится в Венском музее истории искусств, с использованием новейших физических методов показали, что железо, из которого сделано легендарное оружие, выковано не раньше VII века. Выходит, это всего лишь копия. Но не тут-то было. Оказалось, что в центре той реликвии (ее длина чуть более 50 сантиметров) под чеканной золотой оболочкой, которая прикрывает половину наконечника, есть кусок железа, который гораздо древнее. Исследователи предположили, что туда вкован древнеримский гвоздь. Возможно, тот самый, которым распяли Христа! Видимо, в древности это знали – именно этот участок копья был помечен крошечными медными крестиками. Именно там могут быть частички гвоздя с распятия. На копье обнаружили надпись, которую удалось прочитать. Она означала: «Копье и гвоздь Господен». А вот другие копья, хранящиеся в Ватикане, оказались лишь более поздними копиями. Кстати Гитлеру так и не удалось стать всесильным Адольф Гитлер, известный своим увлечением мистикой и астрологией, всегда стремился обладать чудо-Копьем. Историки свидетельствуют, что еще в юности он часами стоял в Венском музее истории искусств перед витриной, в которой была выставлена реликвия. И затем, когда Австрия вошла на территорию Третьего рейха, Гитлер объявил Копье «имперским сокровищем». Он был уверен, что владея неземным оружием, ему удастся поработить весь мир. И даже после провала и разгрома Третьего рейха, продолжал слепо следовать легендам. Адольф пытался спрятать Копье. Есть документальные подтверждения, что он приказал отправить реликвию в Антарктиду на подводной лодке. Но выполнить его задание не успели. По одной из версий Копье Судьбы в 1946 году в колодце в Нюрнберге нашли американцы. Они-то и вернули его в Вену. Тем не менее, есть и другие предположения, согласно которым Копье так и осталось в Америке, а в Вену вернули лишь его копию. История об этом умалчивает. Впрочем, не привыкать. А охотники за Копьем все еще ищут священную реликвию на континентах Земли в надежде на исцеление и обладание главными тайнами бытия.

Совершенно верно.Заповеди давались в совершенно иной энергетической обстановке. За это время - у земной оси появилась прецессия. И энергоснабжение и от Солнца и из Космоса - изменились. А такое изменение привело, естественно, к немалым изменениям и в генофонде и в психике человека. Сами Веды - созданные до этого - не могли учесть всех будущих катаклизмов. Веды, чобственно, потому и Веды(Знания), что требуют не слепой веры и повторения, а осмысления и корректировки в соответствиями с требованиями времени.

Ден. А зачем ненавидеть то? Тебе не кажется, что нужно просто стараться видеть РЕАЛЬНОСТЬ. В каждой стране, как и в каждом человеке - намешано и плохого и хорошего. И нужно оценивать реально... Вот ЭТО - хорошо...а ЭТО - плохо... Иначе - это уже не любовь или симпатия , а элементарный фанатизм.

Ден. Ну вот все же ты пишешь правильно...а как выводы - не понятны... Вот ты мне объясни - на кой хрен России воевать с Европой? Чего она там забыла? Какая цель может быть у такой войны? Приведи хоть одну логичную причину для такой войны.