Jump to content
Форум - Замок

Коньяк, водка, теккила...и др.алкогольные напитки...известные и не очень...


Recommended Posts

Терпкая судьба хуанито: нужно ли заедать мескаль червяком?

 

07 июля 2009, Александр Сидоров

 

На заре туманной юности в кругу близких друзей мне довелось распивать бутылочку мескаля, заботливо припасенную одним из нас - то ли родители привезли из-за границы, то ли подарил кто, не помню. Вкус у напитка был непривычный, но приятный, лимончик опять же пикантно сглаживал мягкое жжение в гортани. Настораживало только одно - на дне сосуда плавал сомнительного вида червяк. Довольно толстая, пепельно-серая гусеница, совсем не привлекательная на вид. Бутылка быстро подошла к концу и тут, к моему ужасу, хозяин с улыбкой извлек это создание на свет Божий, разделил на всех и предложил закусить. Мол, так полагается, и мексиканцы, чай, не совсем дураки, что запихивают дохлого червяка в столь благородный напиток. А еще, говорят, эта мертвая плоть здорово помогает в постели. Видимо, последний аргумент оказался самым убедительным. Хотя, зачем восемнадцатилетним пацанам афродизиак - ума не приложу. Ширинка и так не застегивалась.

 

Вкуса червяка не помню, последствий особенных тоже. Гораздо важнее оказался сам факт приобщения к иной - "ненашей" - культуре пития. Только спустя много лет я узнал, что закуска плавает далеко не в каждой бутылке.

 

История мескаля уходит корнями в XVI столетие. Культуру дистилляции в Мексику принесли испанцы. До того индейцы знали только некоторые слабоалкогольные напитки, полученные путем естественного брожения. На Юкатане, в частности, изготавливали пульке или откли - мутноватую жидкость белого цвета из сброженного сока голубой агавы и крепостью около 5%. Испанские конкистадоры, обосновавшись на новом континенте, занимались не только крещением индейцев, но также много экспериментировали с местным сырьем, которое сгодилось бы для создания "огненной воды". Плоды некоторых видов голубой агавы (Agawe americana, A. cupreata, A. potatorum, A. wislizeni) оказались как нельзя кстати. Впервые мескаль упоминется в 1521 году. Но "крестным отцом" необычного дистиллята считают некоего дона Педро Санчеса де Тагли, маркиза Альтамира, который в 1600 г. основал первую фабрику на гасиенде Cuisillos (Куйсильос). На промышленную основу производство мескаля поставили в XVIII в. Сегодня его делают на всей территории Мексики, в подавляющем большинстве в домашних условиях или на небольших винокурнях, хотя есть и довольно крупные фабрики. Всего в Мексике насчитывается около 100 видов мескаля, существенно различающихся между собой по своим органолептическим свойствам. Большей частью они похожи на плохой самогон (чем, в сущности, и являются на самом деле). Но есть образцы весьма высокого качества.

 

Технология создания мескаля довольно незамысловатая. Плоды голубой агавы собирают в пору цветения - именно в этот период в них накапливается большое количество крахмала. Толстую луковицу, похожую на большой ананас весом от 20 до 50 кг, очищают от остроконечных листьев и запекают в течение нескольких дней. Традиционно плоды укладывали на раскаленные камни и засыпали золой, иногда сверху разводили огонь. Сегодня их подвергают тепловой обработке в специальных земляных печах на древесном угле. Все это делается для того, чтобы сок агавы, богатый клетчаткой, превратился в сахар. Затем луковицы перетирают в жидкую массу, закладывают в чаны, сбраживают и перегоняют. До середины 1960-х годов использовали одну перегонку, теперь - двойную. В результате получается крепкоалкогольный напиток (с содержанием спирта от 38 до 43, а иногда и до 55%) с характерными травянистыми и дымными ароматами, довольно резким вкусом и высоким содержанием глицерина.

 

Традиционно мескаль разливали в небольшие горшочки из черной глины. Теперь все чаще в оригинальные квадратные бутылки. Так называемый мескаль Natural разливается сразу после перегонки. Некоторые партии выдерживают один-два года и называют Anejo.

 

Еще и сегодня этот чудесный мексиканский специалитет имеет почти исключительно региональное значение. Его пьют на родине - в больших количествах и по любому поводу - а также в соседних странах, главным образом, на юге Соединенных Штатов, где много мексиканцев. На Америку приходится до 90% всего импорта. А вот по другую сторону Атлантики мескаль почти неизвестен, за исключением, своей единственной реинкарнации - марки, которая производится в окрестностях г. Митлы, штат Оахака (Оахаса). Кстати, пресловутый червяк (на самом деле гусеница бабочки Bombix agavis) с нежным именем хуанито плавает именно в ней.

 

Впервые это случилось относительно недавно - в начале 1940-х годов. Существует несколько версий того, почему он там оказался. Одни погалают, что это был грамотный маркетинговый ход, способный привлечь внимание избалованных европейцев. Если это правда, то ход действительно оказался на редкость удачным. Другие настаивают, что хуанито символизирует подлинность продукта - если червяк в бутылке, значит она розлита в строго определенном месте. Третьи уверены, что хорошая сохранность червяка указывает на высокую крепость напитка, иначе он неизбежно сгнил бы. Четвертые искренне верят в особые магические (или целебные) свойства гусеницы. Вероятно, именно они придумали историю про афродизиак, переплывшую через океан вместе с недоразвитой бабочкой. Что ж, такими легендами рано или поздно обрастает любой достойный внимания продукт.

Кстати, в дело годится не всякая гусеница. Лучшей считается красная (так называемая gusano rojo), живущая в сердцевине агавы. Менее престижная - золотая (gusano de oro) резвится в листьях растения. Под действием спирта та и другая теряют первоначальную окраску, превращаясь в серое нечто. И, только приглядевшись внимательно, можно понять какой она была при жизни - красная становится бледной, а золотая - пепельной. Сегодня редкая гусеница растет на вольных хлебах, в основном их выращивают на специальных фермах, потом в течение нескольких месяцев выдерживают в спирте и только затем помещают в бутылку с мескалем.

 

Червяка есть необязательно - не отравишься, конечно, но и удовольствия особого не испытаешь. Гораздо вкуснее после хорошего глотка лизнуть соли, да отправить в рот дольку лайма. Мексиканские маркетологи позаботились и об этом: к бутылке мескаля часто прилагается специальный мешочек с красной солью. Характерный цвет ей придает все тот же хуанито - высушенный и тщательно перемолотый. Впрочем, в соль можно добавить щепотку перца и немного других специй. А вот на родине мескаль часто запивают "сангритой" (буквально - "кровушкой") - томатным соком, в который кладут лимон, лук, табаско и жгучий перец чили. Мягкотелые европейцы жалуются, что после такой "запивки" мескаль кажется компотом, и непонятно, в какой последовательности нужно потрясать организм этими жидкостями.

Link to post
Share on other sites
  • Replies 54
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Странное сакэ, или как повысить свой IQ и остаться холостым

 

От японцев постоянно ждешь какой-нибудь «подлянки» - то выпустят фантастический гаджет, то поразят знатоков ультранеобычной порнографией. Порой эти интеллигентные люди способны и вовсе совершить невозможное - к примеру, передебоширить группу изрядно подвыпивших российских туристов в каком-нибудь непритязательном токийском баре. У этих восточных граждан перед остальными любителями принять на душу есть определенное преимущество. По крайней мере, им не надо каждый раз мучительно придумывать тосты. Коллективного крика «кампа-а-а-й!» - то бишь «пей до дна» - вполне достаточно, чтобы с неуемным задором продолжать веселье.

 

Бывалые путешественники поговаривают, что только одним японцам известен секрет, как напиться сакэ до чертиков. Приезжие же быстро сдаются: на десятой стопке проглатывать странную субстанцию становится скучновато. И, чтобы добиться хоть мало-мальски заметного эффекта, выпивающие переходят на более суровые напитки.

 

Оно и неудивительно: максимальная крепость так называемой «рисовой водки» в лучшем случае дотягивает до 24-25 градусов. Причем процесс производства напоминает то ли ром, то ли пиво, так что и не знаешь даже, к какому классу напитков отнести японское алкогольное наследие. Несколько столетий назад технология соответствовала лучшим феодальным традициям. Специально обученные труженицы (в идеале - девственницы) пережевывали рис и сплевывали полученную массу в специальные емкости, где сырье выбраживало до нужного состояния.

 

Чуть позже здравый смысл и гигиена возобладали: чтобы спровоцировать брожение, японцы стали применять особый плесневый гриб - кодзи. Теперь для приготовления напитка рис на совесть шлифуют, пропаривают, добавляют родниковую воду и грибок, выжидают месяцок и приступают к фильтрации, пастеризации и прочим изыскам. Но сразу покуситься на «свежачок» никто не даст, придется обождать еще полгодика, а то и целый год. Впрочем, находятся любители и на непастеризованное сырое сакэ. В разновидностях готового продукта путаются даже те, кто за одну пьянку может выучить двадцать сортов виски. Если вкратце, то все рисовое великолепие можно поделить на «ординарное» (футцу-сю) и «с установленным наименованием» (токутэй-мейсе-сю). Первое - для потребителей попроще. При приготовлении рядового напитка на этапе шлифовки риса теряется не больше 10% веса. В непритязательное сырье добавляют «бродильные» вещества - крепкий алкоголь, сахар или глюкозу.

 

С установленными наименованиями дело сложнее. В эту категорию попадает целая свора напитков: от «хондзедзо-сю», для которого обтачивают 30% от каждого рисового зернышка до премиального «дзюммай дайгиндзе-сю». При производстве последнего во время шлифовки теряется больше половины веса, и ни в коем случае не допускается присутствие посторонних добавок: только рис и родные бродильные грибочки. На этом, правда, классификация не заканчивается. Пока разберешься с остальными видами, нетрудно и язык сломать. К примеру, различают очищенное (сэй-сю) и неочищенное (нигоридзакэ) сакэ, молодое (син-сю) и выдержанное больше года (ко-сю).

 

Слава Богу, маркировка позволяет разобраться с крепостью и выдержкой без лингвистических подвигов. Зато герои, заучившие этот удивительный набор звуков, могут рассчитывать на благосклонность каждой второй посетительницы ближайшего суши-бара. А если разобраться еще и со списком ведущих производителей, можно преспокойно забрасывать спортзал: такому интеллектуалу мышцы вообще ни к чему. Барышни неравнодушны к романтичным названиям, даже когда речь идет об алкогольной фабрике. Если подходить с этой точки зрения, то для аутентичного восточного свидания хорошо бы прикупить бутылочку с фабрики «Саванцуру» (то бишь «Болотный журавль») или «Хакутцуру»(что означает, не удивляйтесь, «Белый журавль). Историю о том, откуда у японцев такая любовь к длинноногим птичкам, можно придумать самостоятельно. Для затравки: согласно легенде, журавль обронил рисовое зерно в щель тростника, где оно благополучно перебродило и превратилось в сакэ. Кто и как обнаружил плоды птичьих трудов, история умалчивает.

 

Впрочем, товарищи с неважной словарной памятью имеют шанс отыграться за счет питейной церемонии. Чего только стоит правило «круговой чаши». Радушный хозяин наливает алкоголь в просторную чашу - диаметром аж до 30 см - отпивает и отправляет сосуд по кругу. После разминки начинается самое интересное. Принимающий счастливец наполняет стопку гостя, тот осушает тару и возвращает ее уже наполненной. Хозяин, управившись с порцией, переходит к следующему приглашенному. Если на банкет собралось больше 15 человек, бедолаге приходится туго. Ортодоксальные потребители сакэ даже пошли навстречу несчастным и ввели в традицию специального помощника, который принимал бы полную чашу из ослабевших рук. Пока гостеприимный гражданин приходит в себя, остальные в кратких перерывах между песнями и плясками продолжают опаивать друг друга. Из своей посуды японцам пить, судя по всему, скучно. Поэтому инициатор наполняет чашечку и передает ее отзывчивому товарищу. Тот с благодарной миной и фразой «она-гарэ тедай» («дражайший, разрешите выпить из вашей чаши») опрокидывает содержимое, снова наполняет сосуд и снова передает партнеру. В Японии принято считать, что таким манером люди обмениваются не только микробами, но и душами. Поэтому к выбору собутыльника они подходят особенно трепетно.

 

Если уединенным домашним банкетом а-ля Japan заправляет барышня, держите ухо востро. Наутро можно ненароком оказаться помолвленным или, того хуже, женатым. Дело в том, что апогей японской брачной церемонии, собственно, и состоит в распитии аутентичного алкоголя. Новобрачные фиксируют свои обеты кратким церемониалом. В три чашечки - маленькую, среднюю и большую - наливается сакэ. Новобрачная отпивает три глотка из самой скромной тары и передает будущему супругу - мол, не расстраивайся, парень, быть может, все и окажется не так уж плохо. После того, как процесс повторился с оставшейся посудой, собутыльников можно официально считать мужем и женой.

 

По части температурного режима распития допускаются вольности - как на брачной церемонии, так и в менее волнительных ситуациях. Хотите - насыпайте в стаканчик льда, хотите - доводите чуть ли не до кипения. Эксперты уверяют, что человеческий язык острее всего воспринимает вкусы, если лакомство нагрето до 15-30 градусов по Цельсию. Так что подержал на весеннем солнышке, набрал в легкие побольше воздуха, и вперед - к новым алкогольным подвигам. Кипятить зелье, впрочем, тоже нет никакого резона: уже на первых минутах из него потихоньку улетучивается спирт. Тем более при повышенных температурах сакэ становится клейковатым, как дешевый ликер, и порой обретает неприятную приторность. По уму нагревать напиток следует на водяной бане или опустив фарфоровую бутылочку с сакэ в кастрюлю с кипятком. Пары-тройки минут достаточно, чтобы не обжечься и не испортить удовольствие посторонними привкусами. Остывает субстанция гораздо медленней, так что берегите язык - еще пригодится. Чтобы грамотно прогреть напиток в микроволновке, в кувшинчик хорошо бы поставить стеклянную палочку (стик для размешивания коктейлей вполне подойдет): примитивная хитрость позволяет добиться равной температуры по всему объему жидкости.

 

Знатоки уверяют, будто бы подогретое сакэ скорее провоцирует похмелье. В любом случае, если от напитка удалось как следует опьянеть, наутро сердце непременно станет учащенно биться. Прибавьте к этому головную боль, рвотные позывы и начинайте вести себя разумно еще до того, как станет мучительно больно. Японцы предупреждают расплату ударными дозами сладкого на ночь. Якобы рисовый спирт особенно резко снижает содержание сахара в крови, а десяток конфеток-тянучек легко компенсируют недостачу.

 

Однако тем, кто вздумает пустить все запасы сакэ на коктейли, от похмелья вряд ли уберечься. Чего стоит одна только «Бомба Сакэ»: стопка «рисового вина» на стакан пива. Можно запить одно другим, самые отчаянные не боятся даже смешать ингредиенты. Для спутницы тем временем стоит приготовить что-нибудь послаще. К примеру, смешать 100 мл сакэ с таким же объемом жасминового зеленого чая, добавить по 10 мл медового и ванильного сиропа, а потом весь вечер наблюдать трезвую недоумевающую девушку.

 

Боевым подругам подойдет вариант посерьезней. Для коктейля, который числится в барных картах под кодом 187 URGE, понадобится взять в равных частях (унции вполне достаточно) сакэ, виски и водку. Прямо в стакане смесь следует слегка подсластить сахаром, сбрызнуть вишневым бренди и вишневым же ликером и залить порядочным количеством «Доктора Пеппера». Прохладным сакэ легко заменить водку и другие крепкие напитки в классических коктейлях - хотя бы в той же «Кровавой Мэри». Для полноты вкуса в них добавляют херес, но даже с ним напиться подобными смесями невозможно. Сакэ недурно сочетается с малиновым ликером: можно смешать прохладный рисовый продукт с ликером в пропорции «пять к одному» прямо в коктейльном стакане. А можно сделать отличный шот-дринк с горячим напитком, налив его в стопку поверх ягодного слоя.

 

Серферы уважают японскую вариацию тропических коктейлей: одна часть светлого рома, две части сакэ, чуть побольше ананасового сока и лимонная содовая по вкусу. Антипохмельный рецепт именуется «Черным самураем»: 15 мл соевого соуса и 25 мл сакэ наливаются в стопку и настаиваются в течении минуты. Так же удачно «рисовая водка» идет с водкой обычной, а также с сухими и сладкими вермутами.

 

Чтобы запасов хватило и на коктейли, и на утреннюю реанимацию, некоторые решительные сограждане даже пытаются изготовить напиток дома. Для этого достаточно лишь раздобыть упомянутый грибок коджи и потерпеть недели три-четыре. На одну бутылочку сакэ потребуется чашка риса, полторы чашки воды, полчашки с трудом добытой закваски, чайная ложка лимонного сока и в два раза меньше пекарских дрожжей. Рис вымачивают ночь напролет, а потом долго-долго варят. Потом перекладывают в стерильную посуду, всыпают оставшиеся ингредиенты и выжидают до победного. Каждый божий день тару надо встряхивать, чуть приоткрывая после этого крышку, а после процеживания хранить исключительно в холодильнике.

 

Поговаривают, наставший кризис заставил японцев вернуться к корням домашнего виноделия, так что обитателям российских просторов и подавно не грешно последовать их примеру. Тем более, недавно ученые из Национального института долголетия, обследуя выпивающих японцев, выяснили, что те чуть умнее своих собратьев-трезвенников. Уровень IQ у любителей повеселиться за стаканчиком на пару-тройку баллов выше. Некоторые поговаривают, что это скорее от сырой рыбы или сыра, которыми в Японии заедают сакэ. Поэтому для подстраховки эксперимента лучше налегать сразу и на выпивку, и на закуску. Только следите, чтобы изыскания не затянулись. А то очень обидно будет обнаружить себя через несколько лет выдающимся умником в хроническом запое.

 

Юлия Макарова

Link to post
Share on other sites

Бразильская кашаса как эликсир душевного равновесия

 

Чем меньше денег платят за работу, тем острее и чаще хочется послать ее подалее и уехать греть свое депрессирующее тело на берегу океана. В идеале - в Латинскую Америку, с ее очаровательной безалаберностью, статными пластичными дамами и реками дешевого алкоголя. Но в нынешних реалиях до вожделенного континента большинству россиян далеко, как до Луны. Недавним представителям финансовой элиты стало не по карману даже содержать под рукой барышню с должными латиноамериканскими округлостями. Только и остается, что топить печаль в вине. Или, если уж щепетильно подходить к делу, в аутентичных веселящих напитках. Текила и ром ассоциируются у столичных жителей больше с клубными пьянками, чем с океанским прибоем. Поэтому желающим поностальгировать или помечтать о вызывающе теплой Атлантике следует поискать другой эликсир для сохранения душевного равновесия. Лучше, если это будет бразильская кашаса - вкус напитка настолько ярок и убедителен, что с ним мысленно переместиться в вожделенные широты ничего не стоит.

 

Сами бразильцы гордо кличут свой самогон прародительницей рома. Якобы местные индейцы начали гнать спирт из тростника чуть ли не раньше карибских аборигенов. Так же патетично они описывают тонкости производства кашасы. Хотя дистилляцию проводят только одну, причем совершенно обычную, с конечным продуктом возможны варианты. Дистиллят принято разделять по анатомическому принципу: на «голову», «хвост» и «сердце». Настоящей кашасой чаще всего именуют лишь «сердечную» - в начале и конце перегонки в напиток попадают слишком летучие или слишком тяжелые спиртовые фракции. Однако и серединный продукт может иметь разную крепость: от привычных 38-40 градусов до почти экстремальных 54 «оборотов». Для пущего форсу жидкость порой выдерживают в дубовых бочках аж до трех лет. Впрочем, на фазендах бразильские самогонщики еще и не то творят с почитаемым напитком. К примеру, в сахарный тростник добавляют кукурузную муку, пшеничные отруби, рис или сою. Сивушных масел от этого, сами понимаете, не убавляется, а даже наоборот.

 

Эксперты уверяют, что лучшая кашаса внешне похожа на слабенький чай с лимоном. Хотя и среди более цветистых образцов попадаются исключительно вкусные. Продегустировать несколько из них непременно стоит, но осторожно: может подвернуться любимая водителями грузовиков Paratudo - в вольном переводе это означает «тормозуха». Причем название это оправдано вдвойне: и влиянием на мыслительную деятельность, и ароматным родством с одноименной технической жидкостью.

 

Тем, кто попадет на бразильскую землю, несмотря на вездесущий кризис, рекомендуют все же попробовать этот «бальзам медлительности». С одной стороны, сразу проникнетесь вкусовыми качествами более приличных аналогов. А с другой, искупите свою вину за непозволительное туристическое пижонство: на родине доллар по 35 рублей, а некоторые по Латамерике разъезжают.

 

На экспорт жадные бразильцы отдают только один процент производимой в стране кашасы. Остальное, недолго думая, выпивают сами. В неспокойные колонизаторские века вожди местных племен с легким сердцем продавали сородичей за бочонок алкоголя. С тех пор напиток, слава Богу, изрядно подешевел. А преданная любовь к тростниковому спирту у бразильского населения осталась. Тамошний президент даже издал указ о копирайте на бренд «Cachaca». Хотя, вероятно, в этом жесте было больше желания переплюнуть на мировом рынке текилу, чем беспокойства за чистоту рецептуры и сохранность традиций.

 

Несколько тысяч заводов варганят тростниковую водку по всей Бразилии, причем многие из них норовят создать собственную торговую марку. К примеру, лондонскому музею удалось выудить даже несколько бутылочек напитка, сделанного на базе тростника и марихуаны. В экспортных сводках чаще всего фигурируют всего несколько марок: Caninha 51, Pitu, Tatuzinho, Old 88, Muller, Paduana, Velho Barreiro и Ypioca.

 

Распробовать разницу между ними можно, попивая кашасу традиционной методой: из мизерного стаканчика, небольшими глотками. Для желающих получить все и сразу существует другой ритуал - проглатывать каждую дозу залпом из узкой короткой стеклотары под названием martelinho, что значит «маленький молоток». Только имейте ввиду, что имя свое эта посуда получила не абы как, а совершенно заслуженно.

 

Обычно в кашасу добавляют кусочек лайма или немного лаймового сока, он помогает облегчить последствия алкогольной невоздержанности. А утреннее возмездие по-бразильски пережить непросто. Если продемонстрировать собственную слабость аборигенам, они едко и ехидно заметят, мол, кашаса - как женщина: начало хорошее, а потом одна головная боль. И не спрашивайте, где эти умники были накануне со своими крылатыми фразами. Имеют же они право на маленькую месть за неприкрытое благополучие пришельцев.

 

Впрочем, всем известной кайпириньей можно убить двух зайцев: пижонский коктейль позволяет и удовольствие получить, и не мучиться дурнотой на заре.

 

Рецептура его несложна. Лайм следует тщательно вымыть, обсушить, распилить на восемь частей и сложить в шейкер. Туда же всыпают две столовых ложки сахара, а потом аккуратно разминают. Под конец добавляют полчашки колотого льда, 20-30 мл кашасы и взбалтывают, пока не затечет рука.

 

Но не кайпириньей единой живы любители бразильской водки. Благо остальные комбинации много проще и быстрее в приготовлении. Например, для «Хвоста Петуха» потребуется две части кашасы и одна часть красного чинзано. Усиленно размешивать не нужно, просто добавьте колотого льда. Еще один представитель коктейльной фауны - «Королевская пчела» - предполагает смесь из 70 мл латиноамериканского напитка, в два раза меньшего объема кампари и чуточки меда. Конечный продукт после категорического взбалтывания переливают в стакан и украшают вишенками.

 

Бодрящая и веселящая «Балалайка» готовится в шейкере: три части кашасы, две - виноградного сока, столько же чайных ложек сахара плюс ложка растворимого кофе и яйчный белок. Подается со льдом.

 

Правда, сами бразильцы за такие изыски наверняка припечатали бы бармена крепким словом, а то и кулаком. У них имеются собственные альтернативные кайпиринье варианты. В жару тамошние мачо хлещут напиток «батида» - смесь кашасы с соком маракуйи или любого другого тропического плода. Причем сок, как правило, свежевыжатый и с мякотью. Для промозглых вечеров они придумали «Кентан», он же «Согреватель». Это аналог традиционного грога: кашаса, сахар, имбирь и корица. С учетом российских температурных реалий сюда хорошо бы добавить мед и гвоздику.

 

Поговаривают, что именно в таком сочетании тростниковый алкоголь становится убедительным афродизиаком. Поэтому с его помощью легко поправить пошатнувшееся от финансовой нестабильности семейное счастье. Ну, а хлопнув стопочку чистого напитка для храбрости, можно и корректно намекнуть половине, что ближайший спортзал дает антикризисные скидки. И к марту-апрелю в доме будет уже целых два бразильских атрибута: заначенная в шкафчике бутылка кашасы и образцово прокачанная выпуклость любимой женщины.

Юлия Макарова

Link to post
Share on other sites

Бароло с ... хиной, или Вино, которому не страшен шоколад

 

13 апреля 2009

 

Вино с шоколадкой - а кому поначалу не кажется, что это абсолютно нормально? Что еще может купить в киоске «на запивку» компания подростков для посиделок на лавочке в летнем сквере? Вино с шоколадкой, разломанной на всех, - махровая романтика, предчувствие по-настоящему взрослой жизни, взрослых проблем и взрослых утешений, как они видятся с высоты 16 лет.

 

Это уже потом начинается: белое-красное, сухое-полусухое, и по нарастающей - температура подачи, тельность, гастрономические сочетания, эксперименты, причуды... И как-то неожиданно, когда объем полученной информации достигает критической точки, обнаруживается, что вино с шоколадкой, то самое, первое и самое прочувствованное, на самом деле - почти что эно-преступление. Кривятся профессиональные сомелье от шоколада с вином, кривятся и не велят. Что делать? Пить лимонад? Лучше приезжайте в итальянский Пьемонт.

 

В итальянском Пьемонте, на родине великого бароло, уже пятый год подряд «женят» шоколад с вином. По-итальянски так и говорят: «женить» - когда речь идет о гастрономических и эногастрономических сочетаниях. Пармезан хорошо «женится» с грушами, свиной окорок - с дыней, а шоколадка (ради свадебной метафоры пусть будет в женском роде, хотя тут уж речь идет о шоколаде серьезном, «ручной выделки», а не о плитке с приторной начинкой в розовой обертке) берет себе в спутники Barolo Chinato, хинный вариант знаменитого вина.

 

Что за фрукт

Barolo Chinato родилось от счастливого союза итальянского виноделия с южноамериканским продуктом, а именно корой хинного дерева, завезенной на Апеннины орденом иезуитов в 1640-м году. Отвар богатой алкалоидами коры использовался туземцами как средство против лихорадки, нервных болезней и упадка сил. Хинный порошок способствовал дезинфекции и заживлению открытых ран. Жаропонижающие свойства волшебной коры вызвали настоящий бум в европейском медицинском сообществе. Хина спасла многих жителей Старого Света от малярии, и в определенный момент популярность растения возросла настолько, что возникла серьезная угроза его полного истребления. В начале XIX века правительства Франции, Голландии и Англии объединили усилия для спасения хинного дерева, поощряя ботаников и агрономов к разведению хины в любом климатически подходящем месте (в основном за пределами континента, на территории колоний) и к экспериментам по наиболее полной адаптации экзотического растения к новым условиям. Благодаря этой беспрецедентной акции солидарности сегодня хинное дерево произрастает не только в Южной Америке, но и на Ямайке, островах Тринидада, в области Малабар, во всех лесных зонах южно-восточной Азии, в Китае и Индии - вплоть до первых уступов Гималайев.

 

История Barolo Chinato начинается в 1890-м году. Создатель хинного вина аптекарь Джузеппе Каппеллано из пьемонтского городка Серралунга д'Альба как почитатель великого бароло - уже тогда фаворита королевских застолий - применял его во всех рецептах, требовавших в числе ингредиентов «отличное красное вино», вместо сортов Марсала и Мускат. В рецепте жаропонижающего средства и встретились две составляющих нынешнего Бароло Кинато - сначала на благо пациентов, затем для удовольствия гурманов.

 

Со временем доля хины - которая по-прежнему остается главным вкусовым элементом - в вине была уменьшена, уступив место новым ароматическим специям: ванили, семенам кориандра, звездчатому анису, цедре горького апельсина и прочим, часто секретным, добавкам. Ломая итальянские нормы, Бароло Кинато подвергается искусственному «подслащиванию»: доля сахара составляет в нем 16%. По закону ради соблюдения технологии этим последним этапом занимаются производящие граппу перегонные заводы.

 

Корни согласия

Энолог Армандо Кордеро, возглавляющий официальную государственную комиссию по защите DOCG Бароло и Барбареско, 30 лет по долгу службы дегустирует вина этих двух сортов. С изысканной любезностью, в которой сразу чувствуется профессионализм и сердечность тех времен, Армандо сразу же выражает собственную готовность дать любые пояснения насчет «женитьбы» Бароло Кинато и пресловутого шоколада:

- Сложность шоколада состоит в том, что он оставляет ощущение горькой вязкости во рту, ведь жиры - это ровно одна его четверть. Поэтому абсолютно еретическими я считаю комбинации с сухим игристым вином или даже с ароматным сладким - как, например, Asti. Пузырьки газа, «увязая» во рту вместе с жирной частью шоколада и с горьким привкусом какао рождают дисгармонию ощущений. Asti может сопровождать только сухие сладости или торты с фруктовой начинкой.

- Значит, основное достоинство Бароло Кинато - в том, что это вино «чистит» рот от шоколада?

- Скажем, это главное объяснение их сочетаемости. Но есть и еще одно - общая родина ароматов. Почему, например, к шоколаду хорошо подходит выстаренный ямайский ром? Потому что эти два продукта выражают одну и ту же гамму ощущений - тех, которые у нас, в Европе, называются экзотическими. Так и с Бароло Кинато, итальянского южноамериканца: бальзамическая горечь хины, насыщенная сладость ванили, нота специй мускатного цветка и корицы вместе с щедрым жаром подслащенного алкоголя делают это вино по гамме ароматов похожим на шоколад, в котором мы ищем примерно такие же ощущения. Несмотря на то, что комбинация шоколад-вино до сих пор рождает множество дискуссий, у нас, в Пьемонте, знаменитом в том числе и шоколадными мастерами, это скорее традиция. В конце обеда на столах наших дедушек и прадедушек неизменно появлялся жирный шоколадный пудинг с добавлением молока, яиц и миндального теста, bunet dla nonna, и без всяких там церемоний, а скорее с большим удовольствием наливали хорошенькую стопочку Бароло Кинато. Друзьям дома и важным гостям еще и подливали - «для дижестиву»!

- Существуют ли другие винные «мужья» для шоколада?

- Скажем, достойными, хоть и не идеальными, я бы назвал комбинации с французским вином сотерн или хорошим итальянским «пассито», вином из естественно увядших ягод винограда. Можно пробовать сочетания с десертным Марсала Верджине, хересом, мадерой или выдержанным порто. Но, если уж мы должны оторваться от бароло, я бы сразу перешел на уже упомянутый ямайский ром с его креольскими ароматами.

- Насколько популярно сочетание шоколада с Бароло Кинато? В самом Пьемонте это хорошо сохранившаяся традиция или скорее секрет просвященных энологов?

- Это традиция, которую мы заново для себя открываем. Вкусы во многом формируются ресторанами, а в ресторанах к концу обеда часто предлагают граппу - как-то так, по инерции. Поэтому энологи уделяют большое внимание популяризации Бароло Кинато: это вино дорогое, ведь основу его составляет король бароло, поэтому оно нуждается в информационной поддержке. И я начинаю замечать, что рестораторы проявляют к нему интерес и предлагают его как любопытную изюминку, эксперимент - особенно дамам, для которых граппа может быть слишком агрессивна, и особенно мужчинам, озабоченным проблемой алкогольных лимитов для водителей. Бароло Кинато - горечь без агрессии - составит вам отличную компанию и без присутствия шоколада и даже может быть использовано в качестве аперитива.

 

Свита короля

Март - лучший месяц для Бароло Кинато в Пьемонте, где, пользуясь паузой между зимними холодами и весенним жаром, одна за другой следуют шоколадные ярмарки и дегустации. Одна из них, проводимая в этом году уже в пятый раз, так и называется - «Шоколад при дворе Бароло Кинато». «Двор» перемещается из города в город, но стартует обязательно на родине великого вина, в местечке Бароло, а именно - в замке, где размещается Региональная энотека.

 

Каждый год специальная комиссия отбирает производителей, которые представят широкой публике этот необычный сорт, и тут уже речь идет действительно о лучших из лучших - из всего лишь 36-ти существующих марок в этом году при «дворе» оказались 20. Такое небольшое количество производителей связано с тем, что Бароло Кинато, как ни крути, вино «на любителя», и не каждый готов уменьшать долю классического сорта - дорогого и пользующегося спросом - в пользу хинной диковинки.

 

Представленные на дегустации вина комбинируются случайным образом с отобранными сладостями: плитками чистого шоколада и пралине с начинками различных вкусов: кофе, сливок, дробленого поджаренного ореха и даже крема из Бароло Кинато. У каждого стола - свой сомелье, готовый дать ответы на самые каверзные вопросы посетителей: из года в год гости дегустации становятся все более подкованными. Это - заслуга самой энотеки, которая сопровождает все дегустации познавательными экспозициями и видеофильмами, посвященными напитку.

 

Экспериментальным путем было выявлено, что сочетать Бароло Кинато нужно исключительно с темным шоколадом - от 70% и выше. Причем, по наблюдениям организаторов и дегустаторов, чем больше содержание в продукте какао, тем гармоничнее становится комбинация. И даже - вот удивительно - 99-типроцентный шоколад, который сложно поддается простому механическому жеванию, приобретает неожиданно приятный вкус в компании хинного вина: все дело в том, что супернасыщенное послевкусие какао остается, а вязкость уходит почти полностью.

 

Еще один неожиданный результат праздника «при дворе» - средний возраст посетителей, колеблющийся от 20 до 35 лет. Для Италии, где в «молодых» любят засиживаться до старости, а настоящие молодые предпочитают пиво, эти цифры производят почти ошеломляющий эффект. Организаторы дегустации объясняют интерес «нового поколения» к Бароло Кинато тенденцией к сознательному потреблению, растущим желанием знать больше о том, что мы пьем и едим. Многие стали уже завсегдатаями выставки, и это тоже неслучайно: именно потому, что хинное вино непохоже ни на какое другое, настоящие его любители ценят на вес золота возможность продегустировать сразу 20 его марок. Дегустация, представляющая практические все «земли» Бароло, а значит, и все возможные оттенки напитка, становится практически официальной витриной сезона с прицелом на осень: когда снова задует ветер и вылиняет небо, придет пора перебрать мартовские воспоминания, чтобы изъять оттуда лучшее сочетание Кинато с шоколадом - абсолютно индивидуальное, субъективное и, может быть, провокационное.

В конце концов, «женитьба» - личное дело каждого.

 

Евгения Селищева

Link to post
Share on other sites
  • 6 months later...

Топ-10 мировых алкогольных брендов-миллионеров

 

27 июля 2010

 

Кто бы мог подумать, что самым популярным алкогольным напитком в мире является корейская соджу? Топ-лист авторитетного британского журнала Drinks International заставляет всерьез задуматься об основных направлениях развития глобального алкогольного рынка.

Журнал Drinks Internatiomal составляет ежегодный рейтинг алкогольных брендов, чьи объемы продаж превышают 1 млн 9-ти литровых кейсов. За истекший год в элитный «Клуб миллинеров» приняли 162 бренда из самых разных стран мира.

Десятка самых популярных алкогольных напитков в мире такова:

1. Соджу Jinro (Jinro Limited) - 63.98 млн кейсов

2. Водка Smirnoff (Diageo) - 24.00 млн кейсов

3. Соджу Lotte Liquor BG (Lotte Liquor) - 21.10 млн кейсов

4. Кашаса Pirassununga 51 (Companhia Muller de Bebidas) - 19.50 млн кейсов

5. Ром Bacardi (Bacardi) - 18.60 млн кейсов

6. Филиппинский ром Tanduay (Tanduay Distillers) - 16.92 млн кейсов

7. Индийский виски Bagpiper (United Spirits) - 16.26 млн кейсов

8. Шотландский виски Johnnie Walker (Diageo) - 14.50 млн кейсов

9. Индийский виски McDowell`s №1 (United Spirits) - 13.52 млн кейсов

10. Индийский виски Officer`s Choice (Allied Blenders&Distillers) - 12.00 млн кейсов

Таким образом можно констатировать, что мировой алкогольный рынок сегодня растет главным образом за счет увеличения потребления крепкого алкоголя в Индии и странах Юго-Восточнй Азии. Центр алкогольного мира (как и мира вообще) все увереннее смещается именно в эту часть земного шара.

Link to post
Share on other sites

Самые дорогие алкогольные напитки 2010 года

 

Сколько бы ни кричали мировые СМИ о глобальном экономическом кризисе, сколько бы ни говорили эксперты о колоссальных убытках luxury-индустрии, но алкогольные раритеты продолжают стабильно продаваться за невероятные суммы.

 

Представляем вашему вниманию топ-лист самых дорогих алкогольных напитков уходящего года:

 

 

Самый дорогой виски

 

Ценовой рекорд принадлежит шотландской вискикурне Dalmore, создавшей Dalmore 64 Trinitas. Как следует из названия, всего было выпущено три бутылки зернового дистиллята уникальной выдержки. Две из них ушли за 160 тыс долл каждая, а последняя еще ждет своего покупателя. После Dalmore самым дорогим виски в мире считается The Macallan Fine & Rare Vintage 60-ти летней выдержки, который был розлит в 1926 году. Бутылка попавшего в Книгу рекордов Гиннесса напитка стоит 38 тыс долл.

 

 

Самая дорогая водка

 

За бутылку водки Diva в уходящем году пришлось заплатить 760 200 евро. Как это ни парадоксально, но данный напиток был создан не в России, а в Шотландии. Водка прошла тройную дистилляцию. Однако внушительная цена объясняется вовсе не чистотой и высоким качеством напитка, а тем, что его поместили в бутылку, искрустированную 48 драгоценными камнями. Здесь есть цирконий, топаз, розовый турмалин, аметист, цитрин и перидот. Впрочем, любой покупатель может заказать такое сочетание камней, которое ему больше нравится.

 

 

Самая дорогая текила

 

Ей стала Ultra Premium Tequila Ley. Драгоценный напиток семилетней выдержки изготовлен заводом Hacienda La Capilla (в штате Халиско, Мексика) и содержится в бутылке объемом 1,3 литра. Примерная стоимость декантера составляет 3,5 млн долл. Цена объясняется материалами, из которых выполнен сосуд. Ведь на его создание потребовалось 2,38 кг платины и более 400 бриллиантов общим весом в 328 карат.

Бутылка изготовлена известным дизайнером Фернандо Алтамирано и носит название «Закон бриллианта».

Предыдущий рекорд подобного рода был также установлен текилой от Hacienda La Capilla. В 1996 году самая дорогая на тот момент текила в мире была продана с аукциона по цене 225 тыс долл за бутылку.

 

 

Самое дорогое вино

 

В уходящем году им стало Chateau Cheval-Blanc урожая 1947 года. Шестилитровая бутылка этого раритета была приобретена на аукционе Christie's анонимным покупателем за 304 375 долл. Отметим, что предварительная оценочная стоимость лота составляла 150 - 250 тыс долл.

Представители аукционного дома отмечают, что уплаченная за Chateau Cheval-Blanc сумма - абсолютный рекорд. Таких огромных денег на торгах еще не отдавали ни за одну бутылку вина.

«Это вино - несомненно, одно из величайших бордо всех времен и не только из-за своего уникального качества, но и из-за своей значительной выдержки. Оно может спокойно храниться еще 50 лет безо всяких проблем», - заявил винный эксперт Christie's Майкл Гэнн.

 

 

Самый дорогой коньяк

 

Первенство продолжает удерживать Henry IV Dudognon с ценой в 2 млн долл. Он создан из столетних спиртов, но главная ценность заключена, конечно, в упаковке. Декантер изготовлен из золота и платины высшей пробы, а также украшен 6500 сертифицированных бриллиантов. Это роскошное произведение искусства создал известный ювелир Жосе Давало.

К числу самых дорогих и раритетных коньяков в мире относятся также Hennessy Beaute de Siecle стоимостью около 155 тыс долл и Louis XIII Black Pearl Magnum. Последняя бутылка «Людовика», созданная мастерами Дома Baccarat, была недавно продана за 34 тыс долл. В магазине duty free международного аэропорта Ванкувера ее приобрела семейная пара из материкового Китая.

 

 

Самое дорогое шампанское

 

Им признано Le Billionaire Champagne стоимостью 2,75 миллиона долларов.

Примечательно, что супердорогая новинка, принадлежащая luxury-группе Leon Verres, предназначалась исключительно для жителей/выходцев нашей широкой Родины: Special for Russians!

Бутылку венчает так называемая shapka. Она завершает меховой наряд сосуда, который щедро расшит несколькими сотнями бриллиантов.

В продажу было выпущено пять эксклюзивных экземпляров "Шампанского для миллиардеров". По крайней мере, этом четыре из них уже нашли своего покупателя. Роскошный напиток in russian style пришелся по вкусу не только российским олигархам - приобрести "бутылочку" объемом 9 литров пожелали также жители Дубая и Китая.

 

 

Самый дорогой ром

 

Как и следовало ожидать, им остается ром Wray&Nephew. Этот уникальный дистиллят был розлит по бутылкам в 1940 году. В составе бленда на момент его создания использовались спирты в возрасте до 25 лет.

Сегодня осталось всего 4 бутылки. Каждая оценивается примерно в 53 тыс долл. Только с этим напитком делают знаменитый коктейль Mai Tai, созданный в 1934 году. Поэтому с каждым днем раритетного рома становится все меньше, а коктейль так же стабильно растет в цене.

 

 

Самое дорогое пиво

 

За ним придется отправиться в Лондон. Именно там, в ресторане Belgo Restaurant хранится раритетная 12-ти литровая бутылка эля Vieille Bon Secours стоимостью 700 фунтов стерлингов (1 172 долл).

Эль Vieille Bon Secours создан бельгийской компанией Caulier с 1995 года. За это время Belgo Restaurant продал две бутылки из трех, однако последняя так и осталась закрытой. Напиток имеет крепость 8% и приятный, сложный вкус с нотками лимона, абрикоса, карамели, торфа, лакрицы и аниса.

Link to post
Share on other sites

Арак: Священный пот с ароматом аниса.

 

Всем нам привычное слово «алкоголь» - арабского происхождения. «Аль куль» -الكحول‎‎ - так называли порошкообразную сурьму для подводки глаз. Процесс дистилляции также изобрели арабы. А самый известный и популярный сегодня арабский алкогольный напиток - это арак. Дословно "арак" переводится как "тот, который потеет". Но подразумевается не человек, выпивший излишнее количество этого напитка, а процесс дистилляции, «пот» перегонного аппарата. Вино, в которое добавлены семена аниса, нагревается в медном аламбике, его "арак" собирается в

длинном горлышке аппарата и тонкой струйкой, не спеша, вытекает.

 

Считается, что впервые арак сделали в Ираке в VIII-IX веке нашей эры. Его пили в Иране, Сирии, Палестине, Израиле. Сейчас его производят в более либеральных арабских странах - Ливане, Иордании, Египте, ведь по каноническим мусульманским законам алкоголь потреблять нельзя. В Греции местную версию напитка называют «узо», в Турции - «ракией», в Македонии - «мастикой». Итальянская самбука тоже делается с добавлением аниса.

 

Технология производства достаточно традиционна. Виноградные выжимки прессуют, и полученное вино перегоняют в спирт. Местный белый сорт винограда «обейди» используют в основном для арака, хотя некоторые винодельни добавляют его в купажи белых вин. Дистилляций проводят три или больше, как и в случае с другими алкогольными напитками, отсекая «головы» и «хвосты». При последней перегонке в спирт добавляют анис в примерной пропорции 350 г семян на 10 литров спирта, а «потогон» проводят при максимально низкой температуре. Поэтому процесс может растянуться на сутки и даже больше. На финише напиток имеет крепость около 53%, каковым вы его встречаете в бутылке.

 

Посмотреть на процесс производства арака в домашних условиях можно вот здесь.

 

В Ливане арак пьют на аперитив. В ближневосточных ресторанах за рубежами региона - в основном как диджестив. Нужно обязательно разбавить достаточно крепкий напиток водой в соотношении 1:2. При этом прозрачный арак мутнеет, по цвету превращаясь в «недоделанное» молоко. Иногда его смешивают с чаем или соком.

 

Ливанцы говорят: «Первый стакан - в лечебных целях. Второй делает вас счастливым. А после третьего вы становитесь легким, как ветер». Вам это ничего не напоминает?

 

Самый вкусный арак сейчас делают в Ливане. А среди ливанских араков обратите внимание на El Massaya от бутиковой винодельни из долины Бекаа Massaya. Братья Сами и Рамзи Гон запустили производство анисового напитка в 1994. После начала длительной и кровавой арабо-израильской войны (1975-1990) братья уехали из страны. Сами был успешным архиктектором в Лос-Анжелесе, Рамзи открыл ресторан в Париже. Братья решили, что сначала в Ливан вернётся один из них, и, если всё «пойдёт», второй переедет также. Используя свои знания и контакты по всему миру, Гоны сумели создать отличный продукт, а в 1998 году начали и производство вина.

 

«Массайя» - в переводе с арабского означает «сумерки». Очень узнаваемая синяя бутылка, в которую братья разливают свой арак, цветом напоминает небо в долине Бекаа на закате. Такая вот романтическая легенда.

 

Сбор винограда происходит вручную. Анисовые семена («янсун» по-арабски) привозятся из Сирии, от специально отобранных поставщиков. Сирийский анис считается лучшим для производства арака. Турецкий или кипрский тоже используют, но напиток выходит не таким вкусным. Классический арак содержит только два ингредиента - виноград и анис. Massaya проводит дистилляцию, подогревая аламбик исключительно дровами, никакого газа, никакой экономии. Дрова кидаются в печку, вино кипятится, спирт струйкой течёт из тонкой трубки. Действительно, выглядит всё это как в сказке.

 

Производство работает на полную мощность, и братья получают около 40 000 л арака в год. Свежий спирт заливают в глиняные амфоры, и в погребе на стеллажах арак отдыхает почти год. К слову, анисовый дистиллят никогда не выдерживают в дубе. В погребе поддерживается постоянная температура - около 25 градусов. Томно звучат арабские напевы - арак должен слушать музыку. Глина «дышит», и ангелы забирают часть напитка. То есть выдержка происходит, но не в бочках, а в глине. То ли дело в особой глине из горной деревеньки Бейт-Шебаб, то ли в музыке, но через несколько месяцев напиток становится очень мягким, даже нежным. А, может быть, это типично арабская алхимия?

Некоторые производители поставили процесс на «поток», дровами печь не топят, глиняные амфоры не пользуют. Такой продукт намного дешевле, но и качество у него абсолютно иное. Поэтому надо обращать внимание на имя производителя. Словом, всё так же, как и в виноделии - репутация производителя превыше всего.

 

На бутылке арака Touma из долины Бекаа (той же семье Саида Тума принадлежит и винодельня Clos St Thomas, названная в честь христианского святого Томаса) гордо написано King of Arak, established 1888. Бутылка формой напоминает купол Собора Василия Блаженного, крепость напитка здесь также 53%. Производство находится в городке Kab-Elias неподалёку от Zahle, главного города долины.

Отдельно надо сказать о простой, но безумно вкусной и питательной ливанской кухне. Названия блюд словно пришли из сказок «Тысячи и одной ночи». Хумус из гороха, мутабаль из баклажанов, табули из кус-куса, овощной салат фетуш, фалафель - шарики из бобов, по форме похожие на фрикадельки. Хлеб, орехи, курица, баранина, козий сыр, ну и более привычные нам морковь, огурцы, помидоры. Чеснок, петрушка, оливковое масло, зира, тахинная паста. Пальчики оближешь! Классическая комбинация - арак и меззе - ассорти небольших закусок, напоминающих испанские тапас, ну или наши пирожки. Арак хорошо очищает нёбо и полость рта, ведь ближневосточные блюда достаточно жирные и питательные. Он позволяет заполнить паузу между блюдами, располагает к разговорам с соседями по столу. Каждая порция арака обязательно должна быть подана в новом чистом бокале! Сочетания ливанских блюд с араком, на мой взгляд, получаются даже более правильными и интересными, нежели с местным же вином. То есть, анисовый напиток - не только аперитив или диджестив, он великолепно сопровождает всю трапезу.

 

Из ливанских араков можно порекомендовать El Massaya, Ksarak, Musar, Kefraya, Touma, из сирийских - Rayan и Mimas, из иорданских - Zumot. Ливанский арак - пожалуй, самый нежный и самый известный в мире, сирийский - чуть более брутальный на вкус, но, чтобы «почувствовать разницу», надо попробовать три-четыре разных сортов от разных производителей.

 

Пейте - и наслаждайтесь!

Алексей Брыкин

Link to post
Share on other sites

История бурбонов, или Как пожар в доме пастора превратил «белую собаку» в символ США

 

 

Сначала разберемся с определениями. Бурбон - это виски. Но не каждый виски - бурбон! Бурбоном может называться только тот виски, который произведен в США. Кроме того, 98% всех бурбонов вообще делаются только в одном штате - Кентукки, так что история этого напитка - чисто местечковая. Зато какая популярность в мире!

 

Кукуруза - царица полей!

 

История бурбонов тесно связана со временами освоения и заселения Америки. Первые переселенцы предпочитали оседать на востоке материка. Оно и понятно, ведь корабли из Старого Света приплывали именно сюда. Правительство молодого государства поощряло заселение территорий на западе и обещало новым гражданам бесплатную землю в собственность, если они начнут заниматься земледелием и кормить сами себя. Особенно поощрялось сажать кукурузу, и предприимчивые фермеры быстро нашли способ извлечь выгоду из этих зерновых.

 

Многие вновь прибывшие были родом из Шотландии и Ирландии. На их исторической родине особой любовью и уважением пользовался виски, который делали из ячменя, ржи и пшеницы. Переселенцы во всю старались наладить производство родного напитка на новых землях, но все безрезультатно: климат не тот, ячменя не достать, вода другая... Тогда фермеры решили попробовать работать с кукурузой.

И получилось. Лучше или хуже виски-прародителя? Ответить нельзя, потому что напиток вышел абсолютно другим. Производство виски из кукурузы стало популярным способом зарабатывать деньги. В основном его продавали сразу же после перегонки. Только что произведенный виски был довольно резок на вкус, поэтому получил название «белая собака» (white dog). В те времена виски мало чем отличался от самогона, его ценили не столько за вкусовые качества, сколько за убойную силу.

 

Версия №1: Нерадивый бондарь.

 

Согласно одной из легенд, «белая собака» так и осталась бы конечным продуктом фермеров, если бы не случай. Один бондарь, нагревая на открытом огне планки бочки для виски, немного перестарался и в результате доски сильно обуглились.

Деньги терять не хотелось, и он не сообщил об этом своим покупателям. Те залили виски в обожженные бочки. После длительной транспортировки обнаружилось, что виски выгодно отличается от «белой собаки». Оказалось, что обожженный дуб интенсивнее насыщает спирт своими природными ароматами и древесным сахаром. В результате напиток получается более мягким и с ярким древесным вкусом.

 

Версия №2: Пожар в доме пастора.

 

Другая легенда иначе объясняет появление в процессе производства виски обугленных бочек. Она даже называет имя первого производителя американского виски - его звали Элия Крэг. Крэг был выходцем из Шотландии, обосновался в штате Кентукки, в графстве Бурбон. Не стоит удивляться обилию здешних галльских названий - Бурбон, Версаль, Париж - ведь пионерами этих мест были французы. Так вот, Крэг, работавший пастором, пытаясь заглушить тоску по родному скотчу, делал виски из кукурузы. У него был свой перегонный куб, а получившийся напиток он разливал в бочки, обуглившиеся после пожара. Ну не выбрасывать же ценные бочки, даже если они немного закоптились!

Вот этот паленый дух виски, получившегося в результате выдержки в бочках, переживших пожар, поразил его современников своим разительным отличием от «белой собаки», к которой они привыкли. Крэг гнал виски не только для себя. Часть он отправлял единоверцам в Новый Орлеан. Так началось победное шествие нового напитка по штатам Америки. На таре красовалась надпись «Бурбон, штат Кентукки». Шел 1789 год.

К 1811 году уже более двух тысяч семей занимались производством бурбона. А в 1964 году специальным актом Конгресса США бурбон был провозглашен национальным напитком Америки.

 

Новый Свет - Старый Свет: кто кого?

 

Согласно закону США, бурбоном может называться только тот виски, который произведен на территории страны. При этом, как мы уже знаем, исторически сложилось, что 98% этого напитка производится в Кентукки. Отличить бурбон от шотландского и ирландского виски можно по следующим критериям:

 

1. Если основой традиционного виски является ячмень, рожь или пшеница, то в бурбоне должно быть не менее 51% кукурузы.

 

2. Напитки созревают в разных природных условиях - американский климат мягче.

 

3. Для бурбона обязательны только обожженные дубовые бочки и только новые. Использованные бочки потом продают на шотландские винокурни - в них любят выдерживать скотч. Унифицированный объем бочки - 55 галлонов (около 205 литров).

 

4. Разные сроки выдержки: для шотландских виски - более длительные, для американских же достаточно двух лет. Максимальный срок - семь с половиной лет.

 

Кукурузный виски гонят во многих уголках страны, но лучшими сортами все же были и остаются те, что из штата Кентукки, да еще из Теннесси. Залог успеха кроется в климате на границе гор и долины, особой известняковой почве и родниковой воде без примесей железа.

Все компоненты важны, но всему голова - вода. Когда-то в Кентукки было 250 винокурен, сейчас осталось 10. В основном из-за воды. Настоящий бурбон создается только из родниковой воды, запасы которой ограничены. Как только винокурня начинает переходить на озерную, речную или артезианскую воду, качество резко падает. Как говорят сами производители, родниковая вода - это «кровь виски».

Выбирай на вкус!

 

Существуют два основных типа бурбонов - straight (чистый, неразбавленный) и blended (купажированный). Straight должен быть не менее 40 градусов крепости (максимум - 53), в нем не допускаются нейтральные спирты, красители и ароматизаторы - это запрещено законом . Corn whiskey - самый дешевый и низкокачественный напиток. Blended whiskey - это смесь из нескольких сортов straight виски, порой до 50-ти видов.

Символ dolce vita.

 

Бурбоны можно употреблять в чистом виде или с различными добавками, в зависимости от вкуса. Это может быть просто вода, кусочки льда или содовая. Последнее время стали очень популярны коктейли на основе бурбона.

Один из самых любимых коктейлей с бурбоном - мятный джулеп (mint julep). Предполагают, что название произошло от арабского слова «julab», означающего «розовая вода». В Средние века в Европе джулеп представлял собой сироп с водой, который применяли главным образом в медицине, в качестве средства для растворения лекарств.

 

А в 1800 году джулеп становится американским напитком и превращается в коктейль. Традиционно он подавался в день открытия скачек в Кентукки, в первую субботу мая. Этот мятный коктейль - непременный атрибут дерби и символ красивой жизни. Раньше коктейль подавали в специальной серебряной чаше для джулепа - высокой пивной кружке с крышкой, но в настоящее время более популярен стакан типа «Коллинз». При подаче коктейля стакан должен быть сильно охлажден, и желательно покрыт инеем. Растаявший лед значительно увеличивает объем напитка, поэтому он относится к «долгим напиткам» (long drink).

Link to post
Share on other sites

Мужчины, давшие имя самым известным алкогольным маркам

 

Невозможно сказать точно, когда человечество впервые попробовало алкоголь, но то, что его оценили по достоинству, очевидно. Один из приятнейших способов расслабиться, раскрепоститься и развеселиться - кто-то должен был сделать так, чтобы он стал доступнее. Представляем мужские имена, оставившие наиболее заметный след в развитии алкогольной индустрии.

 

Уильям Грант (William Grant), рожденный 19 декабря 1829 года в Шотландии, всю свою жизнь копил деньги, чтобы открыть свою вискикурню. В 1887 году он наконец открывает вискикурню Glenfiddich. Девять детей, которых родила ему жена Элизабет, отдавали все свои силы, помогая отцу в осуществлении его мечты. Уильям умер в 1923 году, а в 2008 году его потомки были названы третьей самой богатой семьей в Шотландии.

 

Факундо Бакарди (Facundo Bacardi) был рожден в провинции Каталонии в 1814 году и уже в 1830 году покинул родину, в поисках работы отправившись на Кубу. В 1844 году он открывает продовольственный магазин, а в 1862 году вместе с женой Амалией и 6 детьми основывает завод Bacardi. Еще до того, как на бутылках со знаменитым ромом появилась эмблема с летучей мышью, Факундо собственноручно подписывал каждую выпускаемую бутылку, тем самым ручаясь за высокое качество. В 1877 году знаменитый испанец передал управление своей компанией тремя сыновьям и спустя 9 лет умер.

 

Рожденный в английском Дэвоне, Джеймс Бурок (James Burrough) получил образование фармацевта. В 1863 году Джеймс начинает производить джин на лондонском заводе Chelsea и в 1876 году доказывает свою гениальность, смешивая 9 органических компонентов в своем легендарном джине Beefeater. Сегодня этот напиток является самым известным лондонским джином премиум-класса.

 

Давшие свое имя знаменитому виски, братья Джеймс (James) и Джон Чивас (John Chivas) впервые приобрели предпринимательский успех, открыв в 1801 году в шотландском Абердине рынок и став официальными поставщиками продовольствия для королевского дворца. В 40-х годах Джеймс вплотную занялся виски, а в 50-х вместе с братом начал смешивать мягкий зерновой виски с односолодовым скотчем, создавая приятные на вкус смеси. Посвятив всю жизнь своему любимому делу, эти браться подарили нам то, что мы сегодня называем Chivas Regal.

 

В 19 веке француз Эммануэль Курвуазье (Emmanuel Courvoisier) вместе со своим другом и партнером Луи Галуа (Louis Gallois) стали производить брэнди, обосновавшись в пригороде Парижа. Поговаривают, что в 1811 году Эммануэль встретился с Наполеоном Бонапартом, который заказал сотни бутылок Courvoisier. Однако сам Эммануэль никогда не основывал существующую сегодня компанию - это сделал его сын Феликс в 1835 году.

 

Джон Дьюар (John Dewar) родился в 1805 году в маленьком городке Шенаваиль в Шотландии. Хорошо образованный, разговаривающий на двух языках (галльском и английском), Джон оказался непревзойденным бизнесменом. Основав вместе со своим братом компанию, в 1845 году Джон выпускает смешанный виски под маркой Dewar - одной из самых известных на сегодняшний день.

 

Уроженец Уэльса, Эван Уильямс (Evan Williams) осел в американской Вирджинии, на территории современного Кентукки. Занявшись фермерством, Эван уже скоро понял, что лишнюю кукурузу и зерновые можно с успехом превращать в виски. Это ему так хорошо удавалось, что уже вскоре Эван основал свой завод на реке Огайо в Луисвилле. Умер британец в 1810 году, и с тех пор американцы предпочитают называть его уроженцем Кентукки.

 

Александр Гордон (Alexander Gordon) основал завод по производству джина Gordon's в лондонском Саутворк в 1769 году. В 1786 он переместил производство в район Клеркенвелл, известном своими чистыми водами. С тех пор, как Александр начал заниматься джином, только он и еще 12 человек знали его секретный рецепт. По сей день число этих людей остается неизменным.

 

В 1765 году ирландский аристократ Ричард Хэннесси (Richard Hennessy) основал во французском регионе Коньяк торговую компанию по производству бренди и вскоре стал работать на самого короля Людовика XV. За свои услуги он получил землю, на которой основал свою знаменитую компанию. В 1817 году Ричард доставляет Нennessy V.S.O.P. Георгу IV и завоевывает сердца взыскательной британской аристократии.

 

Рожденный под именем Джэспер Ньютон Дэниел (Jasper Newton Daniel), Джек Дэниел является создателем самого известного американского виски. Несмотря на то, что Джек родился в огромной семье (был одним из 13 детей), своей собственной семьи никогда не имел. После его смерти владельцем вискикурни стал его любимый племянник Лем Мотлоу (Lem Motlow).

 

Джон Джеймсон (John Jameson), рожденный 5 октября 1740 года в Шотландии, в 70-х годах переехал в Дублин, чтобы заняться производством виски. Основав свой бизнес на заводе Bow Street Distillery, Джон прославился как один из лучших руководителей, дающий щедрую зарплату и не чурающийся выпить со своими рабочими. Веселый нрав бизнесмена был известен по всему городу, благодаря организуемым им шумным вечеринкам и привычкой давать смешные прозвища всем, с кем имел дело.

 

В 1778 году Джейкоб Бим (Jacob Beam) переезжает из Вирджинии в Кентукки и начинает заниматься земледелием с целью создания бурбона. С 1789 по 1795 он пробует и экспериментирует и, наконец, создает свою первую бочку виски. В 1820 году бизнес переходит в руки сына Джейкоба, Дэвида Бима, однако современный вид компании был создан его внуком Джимом, возродившим дело своего деда после введения сухого закона.

 

В 1758 году Хосе Куэрво (Jose Cuervo) получил в подарок землю от испанского короля и уже через год основал свою компанию рядом с городом Текила, недалеко от Гуадалахары. Его сын, названный в честь отца Хосе, получил первое разрешение от короля на производство текилы и основал завод La Rojena, который является самым старым заводом по производству текилы во всем западном полушарии.

 

Рожденный в шотландском городе Килмарноук (графство Эйшир) Джон Уокер (John Walker) открыл продовольственный магазин в 1820 году. Будучи лидером местной торговой ассоциации и уважаемым бизнесменом, в 1852 году он практически разорился из-за потопа, разрушившего его магазин. Однако через 4 года его сын Александр, не менее предприимчивый человек, предложил направить свои силы в оптовую торговлю. Именно сын в дальнейшем повлиял на успех скотча Johnnie Walker.

 

Валлиец Генри Морган родился в 1635 году и наслаждался жизнью капитана пиратского корабля в Карибском море. Прославившись как один из самых успешных и опасных капитанов, он совсем не виновен в появлении ямайского рома Нenry Morgan. Однако именно в честь этого величайшего негодяя своего времени и названа успешная американская марка.

 

Рэми Мартэн (Remy Martin) основал свой завод по производству бренди в 1724 году в регионе Коньяк. Специализирующийся изначально на производстве вина, Реми увидел свою судьбу в создании "воды жизни". Поэтому в 1731 году он добивается от короля разрешения выращивать новые сорта винограда для производства коньяка.

 

Дон Сенобио Сауза (Don Cenobio Sauza), рожденный в Мексике в 1842 году, поехал в Текилу после 16-летней работы на ферме своих родителей. Устроившись на завод Jose Cuervo, он обучился тому, как превращать сок агавы в превосходную текилу. В 1873 году он приобрел завод La Antigua Cruz, принадлежащий Хосе Кастанеде, и переименовал его в La Perseverancia. Успех сопутствовал предпринимателю, который в том же году стал первым импортером текилы в США. В 90-е годы Сенобио стал делать текилу из сока голубой агавы, задав тем самым высокую планку для всех своих конкурентов.

 

Рожденный в 1831 году от родителей-простолюдинов, Петр Смирнов имел мало шансов на открытие своего дела. Однако к 30 годам он смог получить образование и открыть свой собственный завод в Москве, через 10 лет освоить технику фильтрации через уголь и стать первым, кто утилизировал газеты, чтобы продавать свою продукцию. Водка Smirnoff вскоре стала любимым царским напитком.

 

Англичанин Чарльз Тэнкерей (Charles Tanqueray) являлся сыном потомственных священников, однако не захотел идти по стопам предков и в 20 лет попытался купить завод в лондонском районе Блумсберри. В 1830 году он начинает производство джина Tanqueray и в 1868 году умирает, оставляя свое дело наследнику. Позже его завод был практически полностью разрушен во время бомбежки во Второй мировой войне, однако джин Tanqueray и сегодня является примером в своей области.

Link to post
Share on other sites

Коньяк как лекарство против боли, спазмов и отравлений

 

О лечебных свойствах коньяка известно давно. Еще в XVIII в. великие просветители-энциклопедисты Дидро и Даламбер в труде «Толковый словарь науки, искусства и ремесел» убедительно доказывали благотворное врачующее действие коньяка при целом ряде заболеваний. А создатели этого уникального напитка - французы, - так верят в пользу для здоровья своего eau-de-vie, что, якобы, добавляют его даже в бутылочки для младенцев. Конечно, это шутка, она лишь подчеркивает трепетное отношение французов к своему специалитету. Однако современная медицина все чаще отмечает лечебные достоинства этого благородного напитка.

 

Коньяк, воздействуя на пищеварительные железы желудка, активизирует выделение желудочного сока, снимает спазмы гладкой мускулатуры органов желудочно-кишечного тракта, стимулирует процесс пищеварения. Не случайно коньяк считается отличным дижестивом - он действительно очень уместен в конце обильной трапезы.

 

Наличие в коньяке дубильных веществ и танинов позволяет уменьшить микробную интоксикацию, которую могут вызвать недоброкачественные продукты. В процессе многолетнего контакта коньячных спиртов с древесиной дуба напиток обогащается ценнейшими веществами и соединениями, обладающими Р-витаминной активностью, то есть способностью уменьшать проницаемость сосудистой стенки и, благодаря этому, удерживать витамин С в организме человека.

 

Однако, ЛЕЧЕБНЫЕ свойства коньяка возможны только при употреблении ЛЕЧЕБНЫХ доз. Впрочем, это справедливо для ЛЮБЫХ лекарств. Не стоит заниматься самолечением, лучше посоветоваться со своим врачом, потому что врач лечит не болезнь, а конкретного больного с его индивидуальными особенностями. Передозировка и противопоказания принесут вред, а не пользу. И, наконец, само собой разумеется, что речь идет о настоящем, выдержанном коньяке, о котором говорят: « Коньяк, который пьет настоящий мужчина, должен быть немного старше его любимой женщины».

 

Известен сосудорасширяющий и спазмолитический эффект небольших доз коньяка. Глоток коньяка хорошо снимает головные боли при мигрени, а несколько капель напитка на кусочке сахара помогают справиться с загрудинными спазмами. Коньяк тонизирует стенки сосудов, вызывая усиление кровообращения в органах и тканях, в том числе и в мозге, что взбадривает организм, увеличивает работоспособность и умственную активность. Особенно эффективна чашечка кофе с ложечкой коньяка.

 

Начало простудных заболеваний, так называемый продром, сопровождающийся ознобом, ломотой, головной болью, может быть уменьшен, а то и вовсе купирован не только глинтвейном, сегодня очень популярным в России но и чайной ложкой коньяка, разведенного в стакане теплой воды. Заблуждение считать эффективным средством при простуде горячий чай с медом - микробы обожают сладкое и горячее, а вот кислое и спиртосодержащее для них - как раптор для тараканов!

 

В последние годы медики обращают все больше внимания на еще один замечательный лечебный эффект коньяка - имунномодулирующий, иначе говоря, повышающий иммунитет. Объясняется это воздействием коньяка на лейкопоэтическую функцию кроветворных органов, то есть выработку лейкоцитов или белых кровяных телец, а именно лейкоциты, как известно, отвечают в организме за иммунитет. Знаю профессора старой врачебной школы, который прописывает по 30 мл коньяка ежедневно пациентам, перенесшим тяжелое заболевание, как общеукрепляющее средство. Разумеется, никому не придет в голову рекомендовать коньяк , как и другие алкогольные напитки, тяжелым хроническим больным, например, страдающим диабетом, гипертонической болезнью, желчекаменной болезнью и др.

 

Рассуждая о лечебных свойствах коньяка, следует подчеркнуть, что все вышесказанное справедливо при его употреблении как самостоятельного напитка. Многие гурманы предпочитают пить коньяк, следуя французскому правилу «трех С»: кофе (сoffee), шоколад (сhocolate), сигара (сigar). Если с эно-гастрономической точки зрения такое сочетание вполне оправдано, поскольку обогащает вкусовую палитру отдельных продуктов и создает новые комбинации вкусов, то в медицинском аспекте ничего хорошего ждать не приходится. Я, как врач, никогда не порекомендую сигару, какого бы высокого качества она ни была, да простят меня афисcионадо, ибо курение - абсолютное зло, независимое ни от дозы, ни от качества.

 

Коньяк снимает зубную боль, так как содержащиеся в нем флавоноиды, фенолокислоты, альдегиды, танины и др., перешедшие в процессе выдержки из древесины дуба в спирт, обладают противовоспалительным, антибактериальным и обезболивающим действием.

В заключение, настоятельно прошу помнить о трех вещах: темпе, дозе и мере потребления крепких спиртных напитков и, в частности, коньяка. Не пейте залпом, лучше неторопливо смакуйте по глоточку. Тогда наша печень успевает хорошо переработать алкоголь. Не пейте натощак, лучше оставьте коньяк на «послеобеда». Полный желудок не позволит алкоголю стремительно хлынуть в кровь и нанести удар по нервным клеткам мозга. Поэтому если после обильного застолья на донышко снифтера плеснуть немного янтарно-золотистого напитка и, согревая его в ладонях, наслаждаясь богатством вкуса и ароматов, за неторопливой беседой провести вечер, - никакого вреда здоровью не будет.

 

Мой девиз остается прежним: «Ищите на дне бокала здоровье, а не забвение!».

 

Евгения Бондаренко,

врач, кандидат медицинских наук

Link to post
Share on other sites

Пить по-русски: история вопроса

 

Сегодня широко распространено мнение, что русские люди всегда пили, во-первых, много, а во-вторых, всем напиткам предпочитали водку. Однако изучение истории вопроса даже в первом приближении показывает насколько далеки от истины оба эти утверждения. Перегонять зерновой спирт наши предки научились довольно поздно - во второй половине XV века. Дело это было затратное и весьма трудоемкое. Продукта на выходе получалось мало, да и доступ к нему имел лишь очень ограниченный круг людей, как правило, из числа власть предержащих. Неумеренное потребление алкоголя не стало и частью придворной культуры, хотя при Иване Грозном и Петре I таковое активно практиковалось.

 

Массовое пьянство, так поражавшее иностранцев, охватило нашу страну только в XIX столетии, когда в силу технического прогресса появилось много дешевой водки, доступной простолюдинам.

 

Традиционно на Руси пили весьма умеренно. Патриархальный уклад жизни оставлял мало места алкогольным излишествам. Пьянящие напитки дозволялись только зрелым мужчинам, да и то в очень ограниченном количестве. Их потребляли лишь по особым случаям - на княжеских пирах, языческих игрищах, братчинах, тризнах, - и непременно сопровождали обильной трапезой. Женщинам предписывались исключительно безалкогольные напитки - соки, морсы, кислый квас, молоко.Тем не менее, летописи содержат немало упоминаний о разнообразных хмельных напитках, таких как вино, мед, квас, сикера, пиво, олус и даже пьяная березовица. Словом, было из чего выбирать.

 

В Древней Руси в силу естественных географических условий не было виноградников, соответственно, не сложилось винодельческой культуры, аналогичной той, что существовала в странах Средиземноморья и Причерноморья. Тем не менее, было бы неправильно полагать, что наши предки вовсе не имели никакого представления о вине. С детищем виноградной лозы они познакомились довольно рано - примерно в конце IX или в самом начале Х века, когда наладились первые контакты с Константинополем. А после принятия христианства вино уже прочно вошло и в ритуальную практику, и в повседневный обиход. Привозили его почти исключительно из Византии и Малой Азии и называли греческим или сурьским, т.е. сирийским. Стоило оно весьма недешево, оттого позволить себе такую роскошь могли очень немногие. Пили его маленькими рюмочками, неторопливо смакуя, а наливали только по особым случаям или потчуя дорогих гостей. Так что опьянеть от вина было почти невозможно, разве что слегка захмелеть. Поначалу вместе со средиземноморским вином русичи переняли и византийскую манеру пить его разбавленным. Однако примерно с середины XII века перешли на потребление чистого напитка, крепость которого равнялась 10-11 градусам.

 

Тогда же появляются термины, различающие вино сухое, сладкое, с пряностями, церковное (т.е. красное десертное не разбавленное водой) и т.д. Впрочем, "месить воду в вино" также не переставали. С XIII века в результате татаро-монгольского нашествия и перемещения центра власти на северо-восток страны контакты с Византией заметно ослабли. Поставки виноградного вина сократились, и постепенно его место заняли другие алкогольные напитки, изготавливаемые из местного сырья, прежде всего, "питный" мед.

 

Этот замечательный напиток славяне научились делать задолго до становления своей государственности. Технология его приготовления была предельно проста: в мед диких пчел подмешивали различные ягоды из расчета 1:2 и подвергали естественному брожению, затем переливали в бочонки и отправляли на длительную выдержку в глубокий погреб. В результате получалась мутная брага бурого цвета, крепостью 4-5% с характерным медовым вкусом. На протяжении XI - XV веков методику усовершенствовали. Мед разбавляли водой (от 1:0,5 до 1:3), делая так называемую сыту, и уваривали с хмелем до половины объема. Затем сусло охлаждали, заквашивали хлебными дрожжами или ржаным хлебом и оставляли в теплой печи, чтобы мед закис. Таким образом получали полуфабрикат - «кислый» мед, который держали на льду для торможения процессов брожения, а затем использовали как основу для производства различных питейных медов: боярского, паточного, обварного, ягодного, белого, «зельевого» (т.е. с добавлением пряных растений). Например, для приготовления ягодного меда ягоды томили с кислым медом в печи, после отстаивания гущи сливали жидкость в бочонки и засмаливали. Бочонки с медом зарывали в землю, чтобы исключить доступ воздуха, но не препятствовать выходу бродильных газов. Выдержка длилась от 5 до 40 лет. Перед закладкой в брагу добавляли рыбий клей (карлук) для удаления некоторых продуктов распада веществ сусла, а также для торможения брожения. Рыбий клей стоил очень недешево (более чем в 20 раз дороже икры). Это удорожало продукт, тем более что ставленый мед был дорогим сам по себе из-за низкого выхода и длительности процесса его получения.

 

Разумеется, такой трудоемкий напиток был доступен только представителям зажиточных слоев. В XIV-XV веках по мере увеличения спроса на питный мед стали все чаще прибегать к более быстрому и дешевому способу приготовления - медоварению. Делали значительно более разбавленное медовое сусло, чем при изготовлении ставленого меда, добавляли солод и патоку. Медово-солодовое сусло обваривали кипятком или прокипяченным отваром хмеля. Затем добавляли дрожжи. В процессе брожения мед несколько раз переливали, наконец, заливали в бочки и засмаливали. Засмоленные бочки ставили на лёд, и брожение в них как бы «замораживалось» до такой степени, что его продукты не превращались в газы, а «уходили» в сам мёд. В результате мед становился более грубым и более хмельным.

 

Еще одним столь же древним напитком был квас. Технология его приготовления, по-видимому, не слишком отличалась от разных вариантов создания меда, но была значительно менее трудоемкой. Различали квас, скисший естественным образом, и сваренный, "твореный" человеком. В первом случае получался кислый слабоалкогольный напиток. Во втором - довольно густой и крепкий. Иногда по степени воздействия его даже приравнивали к вину. Так в одном церковном предписании содержится запрет: "Вина и творена кваса не имать пити". Изготавливали его из настоя ржаной муки грубого помола (впрочем, часто в дело шла любая мука, а также отруби и хлебные крошки) и ячменного солода, иногда с добавлением меда, ягод, фруктов (дикорастущих яблок и груш, брусники, смородины, морошки, клюквы, земляники, малины), кореньев (особенно хрена), листьев различных растений (смородина, мята), пряностей (корица, гвоздика). Процедура - от превращения зерна в солод до настаивания и "томления" - занимала несколько недель. Впрочем, на Руси знали и собственно плодово-ягодный хмельной напиток, получаемый в результате натурального брожения - сикеру. К сожалению, о деталях остается только догадываться. Он навсегда остался в прошлом, как и название, которое перестало употребляться с конца XV века.

 

После татаро-монгольского нашествия в русских исторических источниках начинает упоминаться еще один алкогольный напиток - ол или олус. Он очень походил на современное пиво крепостью до 5%. Варился из ячменя, но с добавлением всяких трав или "зелий". Точно известно, что, помимо хмеля, в рецептуре присутствовали полынь и зверобой. Судя по всему, олом называли достаточно благородный напиток, поскольку иногда его можно было использовать во время богослужения вместо церковного вина! Кстати, его название и рецептура вызывают в памяти ассоциации с другим широко известным напитком - британским элем, также изготавливаемым из ячменя и трав.

 

В рассказе арабского путешественника Ибн-Фадлана, посетившего Русь в 921 году, упоминается еще один незамысловатый напиток - пьяная березовица. Речь идет о забродившем березовом соке, который долгое время хранился в открытых кадках и постепенно превращался в уксус. Непонятно, добавлялось ли в брагу что-то еще. Последнее предположение вполне вероятно, ведь натуральный вкус перебродившего сока, мягко говоря, весьма неприятен. В русских летописях березовица не фигурирует вовсе, может быть в силу своей очевидной ординарности и даже заурядности. Она вряд ли когда-нибудь появлялась на столах аристократов. А вот иноземцу этот напиток вполне мог показаться совершенно необычным и потому достойным упоминания.

Link to post
Share on other sites

Море рома и гений "потерянного поколения"

 

Ром на Карибах - предмет культовый, ведь местные жители не признают другой крепкой выпивки. Про него слагают песни, для него создают музеи, его используют в религиозных обрядах. История рома окутана ореолом пиратской и революционной романтики. Он до сих пор считается напитком «настоящих мужчин» и искателей приключений. И не случайно в ряду пламенных почитателей рома стоят имена Генри Моргана, Че Гевары, Френсиса Дрейка и Фиделя Кастро. Всемирно известным это «весёлое дитя сахарного тростника» сделал американский писатель и журналист Эрнест Миллер Хемингуэй, снискавший всемирную славу и любовь после публикации знаменитой книги «Старик и море».

Образ Хэма-супермена долгие годы служил символом мужественности и образцом для подражания. Среди молодежи стало привычным обращение «старик», вошли в моду свитера грубой вязки и борода «под Хэма», приветствовалось хмуро-скептическое отношение ко всему вокруг. Пользуясь терминами сегодняшнего дня, это был образ «крутого парня». Только во времена Хемингуэя, чтобы слыть «крутым», требовалось быть ещё и интеллектуалом.

 

Вся жизнь Папы Хэма подчинялась настоящим мужским страстям, среди которых главные были война, охота, рыбалка на крупную рыбу, женщины и алкоголь. Спектр любимых напитков знаменитого писателя был широк и разнообразен - от пива и красного вина до виски и абсента. Последние 20 лет Хемингуэй подолгу жил на Кубе. Его пристрастие к рому, а также коктейлям на основе так называемого легкого рома, про который писатель вполне серьезно говорил, что «в нём не было вкуса алкоголя», сделали этот напиток мегапопулярным в среде богемы и интеллектуалов. В любви к рому признавались многие знаменитости: музыкант Нат Кинг Коул, писатели Хорхе Луис Борхес и Эрих Мария Ремарк, актеры Джек Леммон, Эррол Флинн и несравненная Мэрилин Монро.

 

В книге воспоминаний «Праздник, который всегда с тобой» описывается один из лучших периодов в творчестве писателя, когда он жил и работал в Париже в качестве корреспондента «Торонто дейли стар». Хемингуэй долгие часы проводил за столиками маленьких кафе на бульваре Сен-Мишель, сочиняя истории о Нике Адамсе, в котором современники угадывали черты самого писателя. Уже тогда ром становится безотказным средством поддержания сил и творческого энтузиазма. «...В рассказе охотники пили, и я тоже почувствовал жажду и заказал ром «Сент-Джеймс». Он показался мне необыкновенно вкусным в этот холодный день, и, продолжая писать, я почувствовал, как отличный ром Мартиники согревает мне тело и душу...Рассказ писался сам собой, и я с трудом поспевал за ним».

 

Центральные персонажи романов Хемингуэя неуловимо похожи друг на друга и получили собирательное название «хемингуэевский герой». Нередко автора полностью отождествляли с его персонажами, а сам писатель очень серьёзно относился к своей репутации «крутого парня» и частенько ради неё грешил истиной.

 

В парижский период постоянным приятелем и компаньоном Хемингуэя по бесшабашным сборищам был другой выдающийся сорви-голова - известный своими выходками, но, при этом, очень талантливый американский писатель Френсис Скотт Фитцджеральд. «Вы все - потерянное поколение», - так отзывалась о них Гертруда Стайн - неизменная литературная советчица и помощница молодых авторов. И она была во многом права. Сломанные судьбы, разбитые семьи, подорванное здоровье и поголовная нищета - вот приметы того военного поколения. Ром был самым верным и доступным средством примирения с судьбой-злодейкой. Он согревал, дарил вдохновение героям писателя, а в случае опасности - придавал силы, наделял отвагой, стойкостью и мужеством. Так было в повести «Острова в океане», когда горстка испанских республиканцев приняла неравный бой с нацистскими карателями, вырезавшими целую кубинскую деревню. В одном из своих лучших произведений «И восходит солнце» («Фиеста») Хемингуэй устами главного героя со знанием дела объясняет хозяйке гостиницы, что такое горячий пунш с ромом и как его правильно готовить. Его герои часто посещают бары, заказывая самый популярный кубинский коктейль «Куба Либре».

 

Справедливости ради следует отдать должное экзотической фантазии и утонченному эстетству Эрнеста Хемингуэя в составлении и употреблении алкогольных напитков. Великий писатель, он сумел и здесь проявить свой талант. Всенародной любовью и популярностью гаванские кабачки в немалой степени обязаны Папаше Хэму. Каждый день он выпивал несколько ромовых коктейлей, среди которых почетное место занимали мятный «Мохито» и фруктовый «Дайкири». Хемингуэй придумал девиз: "Мой «мохито» в "Бодегите", мой «дайкири» в "Флоридите", дающий полное представление о незамысловатом маршруте ежедневных прогулок писателя.

 

Эти заведения в центре старой Гаваны уже давно стали местом паломничества туристов. Владельцы рассказывают разные истории о Хемингуэе. Например о том, как Папа скрупулезно и подолгу "колдовал" над приготовлением коктейлей, добавляя в них разные и подчас самые неожиданные ингредиенты. Или о том, как чуть не подрался с писателем Джоном Дос Пассосом, вздумавшим учить самого Папу, как надо пить ром. Хемингуэй предпочитал коктейли, а Дос Пассос считал это варварством, поскольку божественный напиток, по его мнению, нельзя было ни с чем смешивать. Для Хемингуэя кубинские бармены готовили особую разновидность мохито - «Double Papa». Из названия явствует, что долю классического и самого крепкого ингредиента - рома - увеличивали вдвое. Удивительно, но выпивался сей мохито исключительно утром. Бармен из «Флоридиты» Константе Рибалгуа в честь любимого гостя придумал коктейль, напоминавший писателю снега Килиманджаро, и назвал его «Хемингуэй спешиал».

 

Если вам посчастливится побывать в Гаване, зайдите во «Флоридиту». Бронзовый Папа Хэм приветствует посетителей, сидя за стойкой бара именно в том месте, где частенько потягивал коктейли с ромом. Побалуйте себя - закажите двойной дайкири. Сделайте глоток, закройте глаза и перенеситесь в тот суровый, но полный романтики мир героев Хемингуэя, такой любимый и близкий для миллионов настоящих парней тех лет. И не удивляйтесь, когда официант поставит такой же бокал перед изваянием писателя со словами: «Для Вас, сеньор Эрнесто, - за счет заведения!»

Link to post
Share on other sites

Водка: Метаморфозы напитка и названия

 

Большинство людей в нашей стране убеждано, что слово «водка» произошло от слова «вода». В.В. Похлебкин в своей «Истории водки» категорически заявляет: «Сам по себе факт, что название «водки»-напитка произошло от слова «вода» и, следовательно, каким‑то образом связано по смыслу или содержанию с «водой», не вызывает никакого сомнения».

 

В то же время лингвист В.Е. Моисеенко так же категорически с таким подходом не согласен и утверждает, что в русском языке слова «вода» и «водка» имеют разные корни. В одном случае «вод», в другом - «водк», что с его точки зрения, находит подтверждения в морфологии, т.е. в анализе способов построения слов содержащих либо один, либо другой корень. По его мнению слово «водка» является очень давним заимствованием из хотя и генетически родственного, славянского, но всё-таки иноязычного источника.

Сторонники русского происхождения слова «водка» выдвигают еще одну теорию, согласно которой оно является производным от водить, вести (проводка, сводка и т.д.).

 

Вышеприведенными версиями далеко не исчерпывается весь список. Достаточно в поисковике интернета набрать словосочетание «происхождение слова водка», и вы окунетесь в бурлящий мир неиссякаемых фантазий. Характерная особенность - на всех форумах специалисты - лингвисты, так же как вышеупомянутый В.Е. Моисеенко, практически единодушно отвергают происхождение слова «водка» от «воды», на основании каких-то только им понятных, правил образования слов в русском языке.

 

Но мне не удалось найти ни одной теории, которая объясняла бы еще одну интересную особенность. В русских документальных источниках не единожды зафиксированно написание слова водка через «т» - «вотка», а не через «д». Например, «Вотка липова цвету (1633 г.), вотки цвету из василкового.- «Изволишь чарку вотки (?) - Вотку неуживаю». В своем походном журнале сподвижник Петра I фельдмаршал Б.П. Шереметьев часто писал «кушали вотку».

 

Очень похоже, что в те времена такое написание через «т» было довольно распространенно. В серьезной, вызывающей доверие и уважение книге И. Куркина и Е. Никулиной «Повседневная жизнь русского кабака от Ивана Грозного до Бориса Ельцина», приводится свидетельство современника о любимой Петром I австерии, где он появлялся «с знатными персонами и министрами пред обедом на чарку вотки». Но, может быть, мы имеем дело с обычными грамматическими ошибками? Однако, как тогда быть с Указом Елизаветы 1751 года - «"Указ ея императорского величества самодержецы всероссийской ис правительствующего сената камор коллегии по указу ея императорского величества правительствующий сенат слушав оной коллегии доношение приказали помещиком и вотчинником про домовые их расходы вотку в уездах в селех в селцах и деревнях при помещиковых дворах где для винного их курения с платежом в казну поведёрных денег для курения простаго вина на домовые их расходы и для подряду и поставки на кабаки кубы и казаны с платежом по ведер денег заклеймены и простое вино курить им дозволено". В грамотности царских писарей сомневаться не приходится.

 

Поэтому любая гипотеза происхождения слова «водка» должна учитывать и этот факт употребления буквы «т» вместо «д». Но в этом случае написание слова «вотка» через «т» опровергает его происхождение от «вода», так же как и «водить» нисколько не менее, чем любые лингвистические анализы.

 

Но самое главное, что и профессионалы и любители - лингвисты чаще всего делают одну и ту же логическую ошибку, пытаясь вывести этимологию слова «водка» исходя из современного его понимания в качестве знакомого им алкогольного напитка. Все строят свои умозаключения исходя из того посыла, что алкогольный напиток и его название должны возникнуть практически одновременно. И это правильно - надо же как то называть то, что делаешь. Но уже доказано - передоказано, что алкогольный напиток, полученный в Руси путем перегонки зернового сырья, с момента возникновения и вплоть до середины XIX века именовался как угодно (горячее вино, хлебное вино, простое вино и т.д. и т.п.), но только не «водка». Термин «водка» , появившийся чуть ли не на столетие позже, употреблялся исключительно для обозначения лекарственных настоек, а затем вина, настоянного на пряно-ароматических добавках. А значит, и искать этимологию слова «водка» надо в привязке к лекарственным настойкам, а не к алкогольному напитку, существовавшему задолго до появления этого слова и имевшему свое изначальное название. Понимание этого факта превращает в пустую болтовню и бесплодные лингвинистические упражнения попытки вывести происхождение слова «водка», опираясь на его современное употребление и игнорируя историческую трансформацию самого слова (в ранних источниках - «вотка») и напитка им обозначаемого.

 

На мой взгляд наименее непротиворечивая версия принадлежит непрофессионалу - театральному режиссеру Андрею Россинскому. Суть ее такова. Всеми, в том числе В.В. Похлебкиным, признано, что первоначально, слово «водка» обозначало лекарственные препараты на основе горячего (хлебного) вина. Образоваться оно вполне могло следующим образом: аптекари, вполне естественно, могли использовать латинское «aqua vitae», то есть «аквавита», а так как это все-таки были лекарства, и объем их был невелик, в народной речи это вполне могло принять уменьшительную форму «аквавитка».

 

Со временем в русском языке «аквавитка» могла вполне естественно трансформироваться сначала в «витку», а затем и в «вотку». (Здесь, пожалуй, единственное слабое место в предложенной логической цепочке, поскольку непонятно, насколько правила и традиции , формировавшегося в то время русского языка, позволяли такую трансформацию. Так что, в этом вопросе слово за профессионалами - лингвистами.) Поскольку в разговорном языке буквы «т» и «д» перед согласной «к» на слух воспринимаются практически одинаково, то долгое время при написании этого слова различные «писари» писали его по разному в зависимости от того, как «слышали». (Кстати, если бы это слово однозначно ассоциировалось с водой, то такой разноголосицы в написании быть не могло. Никогда слово «вода» не писалось через «т» - «вота»). Со временем, где-то уже во второй половине XVII века общепринятым стало написание через «д».

 

Мне это объяснение симпатично еще и тем, что в соответствии с ним русское «водка», образовалось от латинского «aqua vitae», как и многие названия напитков-дистиллятов в других языках, такие как британское «whisky», американское whiskey», польское «wodka» и «okowitka», датская «akvavit».

 

Но, независимо от моих симпатий, следует признать, что к настоящему времени общепринятой версии происхождения слова «водка» в русском языке не существует.

 

Борис Родионов

Историк русской водки

Специально для DrinkTime

От редакции: Борис Родионов - автор замечательной книги «Полугар. Водка, которую мы потеряли», - совершенно уникальный специалист, которого с полным основанием можно назвать единственным настоящим историком русской водки в нашей стране. Чем больше мы говорим об этой теме на страницах DrinkTime, чем больше комментируют ее наши читатели, тем более очевидным становится тот факт, что мало кто реально представляет себе суть проблемы даже в общих чертах. Мы обратились к Борису Викторовичу с просьбой написать «краткий курс» по реальной истории русской водки. Надеемся, что он будет полезен всем интересующимся этим животрепещущим вопросом - и тем, кто «за», и тем, кто «против».

Link to post
Share on other sites
  • 1 year later...

Анти-Похлебкин, или Честный разговор о русской водке

 

 

В своей книге «Полугар. Водка, которую мы потеряли» (2-е издание, уточненное и дополненное, вышло в августе этого года под названием «История русской водки от полугара до наших дней») я изложил правдивую, лишенную каких-либо идеологических, патриотических и политических установок алкогольную историю нашей страны. В максимально сжатом, почти тезисном виде основные положения этой книги были опубликованы в Дринктайм в виде серии лекций.

 

Наряду с благодарностью читателей я получил и немало серьезных нападок. В основном со стороны почитателей творчества В.В. Похлебкина вообще и, в частности, его книги «История водки», вышедшей ровно 20 лет назад в 1991 году и неоднократно впоследствии переиздаваемой. Причем уровень аргументации у всех примерно одинаков: - «вот вы говорите это, а Похлебкин говорит другое. А следовательно не правы вы, так как Похлебкин - великий человек и ошибаться не может. Ну, разве, что в незначительных деталях».

 

Да, да, именно так, ибо никаких доказательств не приводится, да и не может быть приведено, так как у их кумира также нет никаких доказательств. Их заменяют глубокомысленные рассуждения, нагромождение исторических фактов, чаще всего не имеющих никакого отношения к алкогольной тематике, домыслы и фантазии автора, подаваемые в безапелляционной манере, не оставляющей и доли сомнений у неискушенного читателя. И все это с легкостью принимается на веру исключительно потому, что исходит от уважаемого человека, заслужившего всеобщее признание своими работами, в основном, в области кулинарии. Ну а кроме того восторженное отношение В.В. Похлебкина к современной водке ( «...наша русская водка самая чистая, самая «правильная» с научной точки зрения и потому самая безвредная из всех алкогольных напитков в мире») легко и органично ложится на ментальность соотечественников. И это естественно, так как уже для нескольких поколений современная водка - по сути единственный русский крепкий алкоголь.

 

Более того, фантазии В.В. Похлебкина не только расползаются по умам доверчивых читателей, но и бесконечно тиражируются в многочисленных книгах других авторов, которые зачастую - также завороженные магией имени - безоговорочно принимают на веру все постулаты автора «Истории водки».

 

С моей точки зрения ситуация эта - «кривая». Вот почему, опираясь исключительно на бесспорные факты, я написал книгу «Правда и ложь о русской водке» с подзаголовком «АнтиПохлебкин», которая 29.08.11 вышла в издательстве АСТ. Сразу оговорюсь - этот подзаголовок не относится ко всему творчеству и, тем более, к личности Вильяма Васильевича. Я готов охотно признать незаурядными, выдающимися, и даже великими его книги по кулинарии (так как сам не являюсь большим специалистом в этой области, и полагаюсь на мнение уважаемых мной людей), но в своей «Истории водки» он выступил не как ученый, а как беллетрист, маскирующий свою некомпетентность фантазиями, правда очень талантливо изложенными. Я это утверждаю, поскольку данная область является сферой моих профессиональных интересов, и, практически, весь набор сведений, полученных при изучении архивных материалов, находится в полном противоречии с тезисами автора «Истории водки».

 

В своей книге я предельно скрупулезно, шаг за шагом сопоставляю написанное В.В. Похлебкиным с действительным положением вещей. И конечной моей целью является отнюдь не развенчание В.В. Похлебкина, а формирование у моих читателей правильного понимания маленькой частички нашей истории, понимания, основанного на всей совокупности доступных нам фактов.

 

В рамках короткой статьи невозможно привести всю систему моей аргументации. Однако чтобы дать некоторое представление о приемах, используемых автором «Истории водки», приведу несколько примеров.

 

1. В.В. Похлебкин пишет, что свое исследование он выполнил по заказу неких государственных структур, которые хотели получить аргументы для международного суда, инициированного поляками, утверждающими, что только они имеют право именовать свой продукт водкой, ибо в Польше водка появилась намного раньше России. Заказ он дескать получил в 1978 году, в 1979 году закончил исследование, в 1982 году якобы состоялся некий «международный суд» (ни город, ни страна не называются), признавший приоритет России в «изобретении» водки.

 

На самом деле поляки не нападали, а защищались, так как наши экспортные организации стали за границей применять рекламный слоган «Настоящая водка - это водка из России». Естественно, поляки возмутились - получалось, что их водка «ненастоящая». Но ни в какой суд они не обращались, просто в рамках СЭВ собрались эксперты в Варшаве в 1975 году, и в результате наши изменили рекламный слоган. Теперь он стал выглядеть так: «Настоящая русская водка - это водка из России». По сути мы уступили, так как первый вариант был намного сильнее. И все, на этом конфликт был исчерпан - обратите внимание на дату - 1975 год, за семь лет до мифического похлебкинского международного суда.

 

2. Чтобы хоть как-то обосновать придуманную им первую водочную монополию 1474 - 1553 - 1598 - 1605 г.г. (период обычно обозначается двумя цифрами, но так у автора), В.В. Похлебкин ссылается на воспоминания венецианского путешественника Иосафата Барбаро. Цитирую: «Как раз именно на 70-е годы (т.е. на период 1472 - 1478 гг.) падает и сообщение Иосафата Барбаро, венецианского путешественника, учёного, политического деятеля и купца, о том, что Иоанн III ввёл монополию на все алкогольные напитки, производимые в России, в том числе даже на питный мёд и пиво».

 

Заглянем в первоисточник. Вот все, что написал Барбаро об алкогольных напитках Московии: «§55 ... Там нет винограда, но одни изготовляют вино из меда, другие варят брагу из проса. И в то и в другое кладут цветы хмеля, которые создают брожение; получается напиток, одуряющий и опьяняющий, как вино.

§56. Нельзя обойти молчанием одного предусмотрительного действия упомянутого великого князя: видя, что люди там из-за пьянства бросают работу и многое другое, что было бы им самим полезно, он издал запрещение изготовлять брагу и мед и употреблять цветы хмеля в чем бы то ни было. Таким образом, он обратил их к хорошей жизни».

 

Подробный разбор - в книге, а здесь найдите что-нибудь про монополию. А ведь факт введения монополии является для автора основополагающим в его системе «доказательств» появления на Руси винокурения в 70-е годы XV века.

 

Точно такой же прием использует В.В. Похлебкин в другом эпизоде, ссылаясь на «Домострой», и еще в третьем, четвертом, пятом, etc. Обращение к первоисточникам показывает просто-напросто отсутствие событий, преподносимых автором в качестве установленного факта. То есть мы имеем дело с чистой воды выдумками.

 

3. В.В. Похлебкину мало было приписать Д.И. Менделееву роль создателя современной водки (рецептуры, технологии, крепости 40%), он еще сотворил из него фигуру общественно-политического масштаба. По версии автора Д.И. Менделеев и его ученики являлись инициаторами (и активными деятелями) введения водочной монополии с одновременным переходом на изготовление всех напитков на основе чистого ректификованного спирта.

 

Все, что написал В.В. Похлебкин про Д.И. Менделеева - опять выдумки, что легко доказывается, да более того, уже доказано-передоказано.

 

4. В «Истории водки» утверждается, что в становление советского водочного производства внесли вклад выдающиеся ученые М.Г. Кучеров и А.А. Вериго, и даже конкретизируется, кто что внес. М.Г. Кучеров «предложил сделать на советских спирто-водочных заводах добавку к водке питьевой соды, которая, сообщая водке «питкость», была не только безвредна, но и полезна для здоровья. А.А. Вериго предложил надёжный и точный метод определения сивушных масел в ректификате и ввёл двойную обработку водки древесным углем».

 

А вот правда. Профессора А.А.Вериго и М.Г.Кучеров в монопольный период заведовали Центральными лабораториями министерства финансов в Одессе и Санкт-Петербурге соответственно. Тем не менее, в приведенном пассаже В.В.Похлебкина перепутано все, что только можно. «Надежный и точный» метод определения сивушных масел предложил вовсе не Вериго, а Кучеров. Причем этот метод носит его имя. Вериго не «вводил двойную обработку водки древесным углем», а совсем наоборот, предлагал отказаться от обработки углем водно-спиртовой смеси перед вторичной ректификацией. Но самое интересное, что ни Кучеров, ни Вериго никак не могли «остаться работать в Советской России и внести свой вклад в дальнейшее совершенствование русской водки» по весьма уважительной причине: к тому времени оба они умерли. А.А.Вериго - 13 марта 1905 г., а М.Г.Кучеров - в 1911 г. Скажете - мелочи, частности?

 

Но когда большая часть всего объема «Истории водки» состоит из подобных натяжек и передергиваний, тогда уже совершенно невозможно понять чего в книге больше - некомпетентности или сознательной дезинформации.

 

Ясно одно, что рано или поздно кто-то должен был, наконец, назвать вещи своими именами, то есть в данном случае показать, что «История водки» Похлебкина вовсе не научное исследование, нет. Жанр, к которому принадлежит эта книга, имеет давние традиции и совершенно четкое определение: «литературная мистификация». Кстати сказать - великолепная.

 

Вы не согласны со мной? У вас есть серьезные возражения? Готов обсуждать их сколько угодно, но при одном условии: приведите аргументы. Прочитайте книгу «Правда и ложь о русской водке», найдите «проколы», укажите на них - я буду только благодарен, так как это поможет нам с вами установить истину. В Интернете я всегда открыт для обсуждения здесь: http://rodionov.livejournal.com/.

 

Об одном лишь прошу - избавьте меня от чистых, никакими фактами не замутненных эмоциональных возгласов а ля «Пиар на костях!», «Похлебкин - велик, а ты кто?», «История водки» - все равно лучше!» и т.п. Истина не приемлет авторитетов. Для нее существуют только аргументы. И хотя я никогда не ставил своей целью «очернить светлую память выдающегося ученого», в то же время не забываю и великое «Платон мне друг, но истина дороже».

 

Борис Родионов

Историк русской водки

Специально для DrinkTime

 

От редакции: Борис Родионов - автор замечательной книги «Полугар. Водка, которую мы потеряли», - совершенно уникальный специалист, которого с полным основанием можно назвать единственным настоящим историком русской водки в нашей стране. Чем больше мы говорим об этой теме на страницах DrinkTime, чем больше комментируют ее наши читатели, тем более очевидным становится тот факт, что мало кто реально представляет себе суть проблемы даже в общих чертах. Мы обратились к Борису Викторовичу с просьбой написать «краткий курс» по реальной истории русской водки. Надеемся, что он будет полезен всем интересующимся этим животрепещущим вопросом - и тем, кто «за», и тем, кто «против».

Link to post
Share on other sites

МамаХуана

 

Энергетический напиток с великолепным названием MamaJuana изначально сделан в Доминиканской Республике. Его основными компонентами являются ром, вино, мед, различные национальные травы и коры деревьев. Этот необычный антидепрессант имеет темно-красный цвет и вкус похожий на портвейн. Люди в Доминиканской Республике говорят, что MamaJuana имеет положительное влияние на здоровье. Сочетание алкоголя и трав помогает усилить лечебные свойства. Энергетический напиток MamaJuana имеет двойной эффект: взбадривающий и медицинский. Коренные Доминиканцы утверждают, что MamaJuana является хорошим средством от гриппа, она очищает кровь, положительно влияет на почки и печень, а также улучшает пищеварение и кровообращение.

 

 

Название этого энергетического напитка имеет интересную историю. Говорят, что MamaJuana ссылается на английский вариант, от названия Demijohn. Demijohn это квадратная бутылка с узким и коротким горлышком, во многих случаях она покрыта плетеной сеткой. Название этой бутылки происходит от французского Dame Jeanne, которое может быть переведено как леди Джейн. В испаноязычных странах говоря Dame Jeanne превращается в Дама Хуана. Доминиканцы переделали название в MamaJuana и сегодня напиток известен под этим именем. В то же время, это имя означает напиток в бутылке с специальной формой, а не сам напиток. Сегодня вы можете найти много различных вариантов поставки mamajuana.

 

 

Способ приготовления: MamaJuana - это божественная смесь трав и коры деревьев, залить Ромом (как правило, темный ром является более предпочтительным, но белый ром также не запрещено использовать), красным вином и мёдом. Травы, как правило, национальные Доминиканские, их набор может варьироваться от одного места к другому. Однако основной набор трав должен включать:

Bojuco Caro ( Princess Vine )

Maguey ( Agave spp. ) leaves

Bohuco Pega Palo ( Cissus verticillata )

Clavo Dulce ( Whole Clove )

Anamú ( Petiveria alliacea )

Canelilla ( Cinnamodendron ekmanii )

Anis Estrellado ( Illicium verum )

Canelilla ( Cinnamodendron ekmanii )

Timacle ( Chiococca alba )

Marabeli ( Securidaca virgata )

Albahaca ( Ocimum basilicum )

Кроме упомянутых выше компонентов, Вы также можете добавить изюм, лимон, корицу, сок лайма и другие, чтобы получить приятный аромат. Смесь должна быть подготовлена ​​и выдержана при комнатной температуре, подается в рюмки. Коренные Доминиканцы говорят, что чем дольше период подготовки, тем лучше вкус.

 

 

Нюансы получения различны в разных частях страны, но один общий совет от доминиканцев общий, чтобы получить хороший Энергетический напиток с совершенным вкусом без горечи. Если вы хотите получить приятный вкус без горечи, рекомендуют выдержать смесь из коры деревьев и трав в красном вине в течение нескольких недель. После, слить вино и добавить тёмный ром с медом в пропорции 3 к 1. Теперь вы можете добавить корицу, ваниль или другие специи, чтобы получить божественный аромат. Пейте энергию жидкости скопившуюся в роме. Доминиканцы говорят, что смесь трав и коры деревьев можно использовать много раз в течение нескольких лет. Но если вы не разбираетесь в качестве напитка, используйте его 15-20 раз.

Опубликованное фото

Link to post
Share on other sites

Международные эксперты высоко оценили российский коньяк

15 мая 2012,

 

На состоявшемся в Краснодаре дегустационном конкурсе вин и коньяков "Южная Россия" шестилетний коньяк "Киновский КВ" был признан лучшим в своей "возрастной категории". Экспертное жюри, в которое входили два обладателя титула Master of Wine, присудило коньяку "серебро".

 

На конкурс «Южная Россия» в этом году было подано 168 образцов, и лишь четверть из них была удостоена медалей. В категории коньяков единственным медалистом в категории качества КВ стал шестилетний «Киновский», получивший серебряную награду.

 

«Серебро» этого конкурса, - комментирует Главный редактор Аналитической группы «АлкоЭксперт» Александр Ставцев, - весьма дорогая награда. Жесткие конкурсные требования и авторитетнейшее жюри делают очень непростым путь к медалям разного достоинства».

 

Жюри конкурса этого года было по-настоящему «звездным». В него вошли два обладателя главного в винном мире титула Master of Wine (его с гордостью носят всего около 200 человек на планете) - Джон Салви и Николас Белврэдж. Также в состав жюри вошли известный австралийский энолог Бретт Криттенден, винный эксперт и энолог из Австрии Филипп Рику. Не менее представительной была российская часть дегустационной комиссии: ведущий российский винный критик Игорь Сердюк, руководитель Союза сомелье и экспертов России Артур Саркисян, заместитель главы ВНИИ ПБ и ВП РАСХН Александр Панасюк, редактор SIMPLE WINE NEWS Дмитрий Ковалев, журналист и виноторговец Андрей Григорьев. Возглавил жюри Президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович.

 

Помимо «Киновского», двух медалей конкурса - серебряной и бронзовой - были удостоены коньяки «КиНа» из коллекции «Старый Город».

Link to post
Share on other sites
  • 8 months later...

Самые дорогие алкогольные напитки:

 

1. Как подсчитали обозреватели, самым дорогим виски признан Dalmore 64 Trinitas. Слудеет отметить, что этого напитка было выпущено только три бутылки. Причем две из них по цене 160 тысяч долларов за штуку. А вот относительно третей бутылки торги продолжаются.

Опубликованное фото

 

 

2. Самая дорогая водка - Diva. За бутылку этой водки в прошедшем году Вам пришлось бы выложить 760 200 евро.

Опубликованное фото

 

 

3. Самая дорогая текила - Ultra Premium Tequila Ley. Ее цена составляет 3,5 милионов долларов, а почти всю стоимость составляет сосуд, в который она разлита. Бутылка сделана из 2,38 кг платины, которая украшена 400 бриллиантами.

Опубликованное фото

 

 

4. Самое дорогое вино - Chateau Cheval-Blan урожая 1947 года. Ёмкость бутылки - 6 литров. Куплена была за 304 375 долларов, тогда как начальная стоимость на аукционе составила 150 тысяч долларов.

Опубликованное фото

 

 

5. Самый дорогой коньяк - Henry IV Dudognon. Его стоимость - 2 миллиона долларов. Главная ценность заключается опять-таки в упаковке, которая изготовлена из платины и золота. А украшен сосуд 6,5 тысячами бриллиантов.

Опубликованное фото

 

 

6. Самое дорогое шампанское - Le Billionaire Champagne. Его цена - 2,75 миллиона долларов. Напиток был предназначен только для жителей России. Сам сосуд украшает так называемая shapka.

Опубликованное фото

Link to post
Share on other sites
  • 6 months later...

"Русские" израильтяне изобрели финиковую водку

 

Се­мья ре­па­три­ан­тов из Си­би­ри, по­се­лив­ша­я­ся два­дцать лет на­зад в мо­ша­ве Ар­га­ман в до­лине Иор­да­на, раз­ра­бо­та­ла тех­но­ло­гию про­из­вод­ства вод­ки из фини­ков - глав­ной сель­ско­хо­зяй­ствен­ной куль­ту­ры этих мест. О но­вин­ке, поль­зу­ю­щей­ся боль­шим спро­сом в окрест­но­стях Ар­га­ма­на, рас­ска­за­ла в чет­верг га­зе­та Едиот Ахро­нот".

 

Вла­ди­мир и Ири­на Мур­за­е­вы, ком­пью­тер­щик и учи­тель­ни­ца ма­те­ма­ти­ки, впер­вые за­ня­лись в Из­ра­и­ле про­из­вод­ством ал­ко­го­ля семь лет на­зад, по­лу­чив от дру­га из Си­би­ри неболь­шой до­маш­ний пе­ре­гон­ный куб. Сна­ча­ла они де­ла­ли креп­кие на­пит­ки по тра­ди­ци­он­ным тех­но­ло­ги­ям и толь­ко для се­мей­но­го упо­треб­ле­ния, но за­тем ре­ши­ли по­про­бо­вать де­лать нечто но­вое - вод­ку из фини­ков.

 

В до­маш­нем биз­несе ра­бо­та­ют толь­ко чле­ны се­мьи - ро­ди­те­ли Вла­ди­мир и Ири­на и сы­но­вья Бо­рис и Эй­тан. Тех­но­ло­гию от­ра­ба­ты­ва­ли дол­го, пу­тем проб и оши­бок. Сна­ча­ла по­лу­ча­лась га­дость, ко­то­рую при­хо­ди­лось вы­ли­вать, но в кон­це кон­цов Мур­за­е­вы до­би­лись пре­вос­ход­ных ре­зуль­та­тов, пи­шет "Едиот".

 

Те­перь они про­из­во­дят уни­каль­ную фини­ко­вую вод­ку на за­каз, и хо­тя про­дукт не де­шев (130 ше­ке­лей за бу­тыл­ку 0.7 л), пер­вая пар­тия в 100 бу­ты­лок раз­ле­те­лась мгно­вен­но. Вто­рые 100 бу­ты­лок на­хо­дят­ся в про­из­вод­стве, и по­чти все уже за­ка­за­но.

Link to post
Share on other sites
  • 5 weeks later...

Самые известные грузинские вина:

 

 

 

1. «Киндзмараули» – высококачественное красное полусладкое вино с интенсивным цветом переспелой вишни, сортовым букетом, нежным, гармоничным, бархатистым вкусом. Одно из известнейших вин Кахетии. Выпускается с 1942 года. Знатоки отмечают, что лучше всего Киндзмараули подходит к мясу гриль. Кроме того, вино превосходно сочетается с десертами и фруктами.

 

 

2. «Цинандали» – особое белое вино, гордость грузинских виноделов, светло-соломенного цвета, с прекрасным плодовым букетом, мягким тонким вкусом. Производится с 1886 года на старейшем в стране винном заводе.

 

 

3. «Хванчкара» - жемчужина натуральных полусладких вин, гордость грузинских виноделов, неоднократный победитель на международных конкурсах и дегустации вин, с нарядным темно-рубиновым цветом, сильно развитым букетом и ароматом, гармоничным бархатистым вкусом с малиновыми тонами. Любимое вино товарища Сталина.

 

 

4. «Саперави» – не только красное вино, но и сорт винного винограда. Вино имеет интенсивную, густую темно-гранатовую окраску, своеобразный гармоничный вкус, приятную терпкость, развитый букет. Выпускается с 1886 года. Саперави рекомендуется к жирным блюдам грузинской кухни.

 

 

5. «Тбилисури» - белое полусухое вино. Светло-соломенный цвет, гармоничное сочетание природной сладости, кислотности и аромата винограда придают вину свежесть и мягкость вкуса. Сочетать вино рекомендуется с сыром Сулугуни, рыбой и фруктами.

 

 

6. «Ахашени» – отличнейшее красное полусладкое вино с сильным приятным букетом, яркой темно-гранатовой окраской и редкостной гармонией вкусовых свойств с шоколадными тонами. Производится с 1958 года.

 

 

7. «Эрети» - натуральное белое сухое вино, светло-соломенного цвета, аромат с плодовыми тонами, свежим и гармоничным вкусом. Выпускается с 1977 года. Является отличным аперитивом, а также подается к дарам моря и овощным салатам.

 

 

8. «Мукузани» - одно из лучших сухих красных вин, темно-гранатового цвета, с ярко выраженным фруктовым ароматом и сложным букетом, имеет мягко-бархатистый вкус и гармоничное прекрасное послевкусие. Выпускается с 1888 года. Мукузани считается лучшим грузинским вином из тех, что производятся из винограда Саперави. Отличается оно тем, что долго выдерживается в дубовых бочках – минимум три года. Лучше всего сочетается с мясом.

 

 

9. «Кахетинское» – натуральное белое сухое вино, производимое в Грузии с 1948 года. Вино обладает золотисто-янтарным цветом, высокой экстрактивностью и специфическим плодовым ароматом.

Link to post
Share on other sites

Технологии производства грузинского вина

 

Наряду с автохтонными сортами винограда, технологические отличия производства грузинского вина делают его настолько оригинальным и узнаваемым.

Европейская технология

 

Это наиболее распространённый в мире способ изготовления вина, известный с Древней Греции, переданный затем Риму, а оттуда попавший к галлам и в современную Францию. Так как французы на протяжении нескольких последних веков являются законодателями мод в виноделии, практически во всех регионах вина производятся именно по этой технологии:

 

После сбора урожая из ягод выдавливается сок, отделяется мезга (косточки и веточки).

Для производства красного вина сок вместе с кожицей поступает на брожение в деревянные или металлические бочки.

Для производства белого вина сок фильтруется и от кожицы и бродит чистым.

 

Характерные черты вина, полученного таким способом, - пониженная экстрактивность и терпкость, более ровный и предсказуемый вкус.

В Грузию технология попала в XIX веке из Европы, потому и получила название "европейской".

 

Сегодня им чаще всего пользуются в Кахетии: так производят контролируемые по происхождению вина "Гурджаани", "Манави", "Напареули" и "Цинандали".

 

 

Кахетинская технология

Самостоятельно сформированная кахетинцами технология производства вина, состоящая в следующем:

 

После сбора урожая ягоды давятся вместе с мезгой (косточками и веточками), эта смесь никак не разделяется.

Виноградный сок с кожицей и мезгой помещают в ёмкость для брожения (исторически это квеври - большой керамический кувшин, вкопанный в землю, а потому имеющий температуру в пределах 14... 15 градусов по Цельсию).

Срок брожения виноматериала в квеври - 3... 4 месяца.

Затем жидкость сливают и отправляют на хранение, условия которого разнятся от сорта винограда и типа получаемого вина.

 

Характерные черты вина, полученного кахетинским способом, - повышенная экстрактивность, терпкость, высокое содержание полифенолов, неровный, насыщенный, сильный и грубый вкус.

 

Сегодня по этой технологии производят контролируемые по происхождению вина "Кахети", "Мукузани", "Тибаани", а также во многих случаях столовые вина "Ркацители", "Самеба", "Саперави", "Шуамта".

 

 

Имеретинская технология

 

Созданная в Имерети, эта технология являет собой промежуточную между кахетинским и европейским способами производства вина.

 

После сбора урожая ягоды давятся вместе с мезгой (косточками и веточками), затем следует частичное разделение: веточки удаляют, а косточки оставляют с соком и кожицей.

Виноградный сок с кожицей и косточками помещают в ёмкость для брожения (исторически это квеври - большой керамический кувшин, вкопанный в землю, а потому имеющий температуру в пределах 14... 15 градусов по Цельсию).

Срок брожения виноматериала в квеври - 1,5... 2 месяца.

Затем жидкость сливают и отправляют на хранение, условия которого разнятся от сорта винограда и типа получаемого вина.

 

В результате, имеретинские вина по сравнению с кахетинскими имеют более высокую кислотность, стабильный и ровный вкус, меньшую терпкость.

 

Сегодня по этой технологии производят контролируемое по происхождению вино "Свири", а также столовые вина "Дими", "Тбилисури", "Цицка".

 

 

Природно-полусладкие вина

 

Горный регион Рача-Лечхуми, исторически находившийся в культурной зависимости от Имерети, модернизировал имеретинскую технологию производства вина для локальных условий. Получилась рача-лечхумская технология, продуктом которой являются природно-полусладкие вина.

 

Технологические этапы полностью соответствуют имеретинской, однако из-за того, что климат предгорий Большого Кавказа более прохладный, квеври обеспечивают температуру брожения около 4... 5 градусов по Цельсию.

Результат:

 

Местный насыщенный сахаром виноград сбраживается не полностью, и в вине есть остаточный сахар.

Медленная ферментация при низких температурах обусловливает насыщенность вина углекислым газом.

В отличие от портвейнов, эти вина не спиртуются для остановки брожения, а охлаждаются и фильтруются для отделения дрожжей и азотистых веществ. Разлитое по бутылкам вино пастеризуется.

 

Итого, природно-полусладкие вина содержат небольшое количество пузырьков газа, хранят их в холоде и сервируют их при относительно низких температурах, от 8 до 14 градусов. Кроме того, их не выдерживают дольше одного-двух лет.

 

Сегодня в Рача-Лечхуми так создают два вида качественного вина, контролируемого по происхождению: "Хванчкару" и "Твиши". Но метод популярен и в других регионах Грузии и используется для производства качественных местных и столовых вин типа "Оджалеши" и "Пиросмани".

Link to post
Share on other sites

1. Ром считается одним из самых романтичных алкогольных напитков.

 

Рожденный во времена больших колониальных войн между Испанией, Великобританией и Францией, на островах Карибского моря, среди пиратов, флибустьеров, каперов и кладоискателей, он до сих пор считается выпивкой «для настоящих мужчин» и искателей приключений.

 

 

2. Ром производят в Австралии, США и даже в Индии, но основное производство рома все так же сосредоточено на Карибских островах и в Южной Америке. На фото: плавучий бар на Карибах (остров Святого Винсента, Гренадины).

 

 

3. Всемирно известным напитком ром сделал в ХХ веке Эрнест Хемингуэй, со знанием дела описавший его жгучий вкус, ярко выраженный аромат и желтый с золотистым отливом цвет.

 

 

4. Пунш, рецепт которого был вывезен из Индии английскими колонистами, делают на основе рома.

 

 

5. Существует несколько версий происхождения слова «ром». Возможно, это сокращение от английского «rumbullion» (rum) — шум, ажиотаж, так как потребление рома нередко именно этим и сопровождалось. А возможно, «ром» произошло от «rum» — названия сахарного тростника, из которого жители Карибских островов и получали ром. По другим источникам, голландские моряки пили ром из больших стаканов, называемых rummer, отсюда и произошло слово «ром».

 

 

6. Ром имеет множество «прозвищ» по всему миру: его называют «Барбадосской водой», «Смертью дьявола» и даже «Кровью Нельсона».

 

 

7. Ром явился причиной знаменитого «ромового мятежа», произошедшего 26 января 1808 года в Австралии. Причиной его послужил запрет, наложенный австралийским губернатором на выплату жалованья батракам спиртными напитками.

 

 

8. В настоящее время название рома часто основано на названии местности его происхождения. Для рома из испаноговорящих стран используется слово «ron». Название «ron añejo» указывает на то, что ром хорошо выдержан. «Rhum» — название рома из франкоговорящих стран, а «rhum vieux» — выдержанный французский ром, который отвечает определённым требованиям.

 

 

9. Джордж Вашингтон требовал привезти для своей инаугурации в 1789 бочку барбадосского рома.

 

 

10. Ром используется для вымачивания фруктов, используемых во фруктовых тортах, а также используется в маринадах для некоторых карибских блюд. Применяется также в консервировании ягод и фруктов.

Link to post
Share on other sites
  • 3 months later...

Самые интересные факты о роме

 

Разумеется , что многие люди иногда любят расслабиться и делают это с помощью алкоголя. Понятное дело , что делать это нужно с умом , чтобы не было последствий , ну вы понимаете о чем я и лучше употреблять качественные напитки.

 

Как то мы уже обсуждали состав и цены самых дорогих коктейлей и нужно признать , что у многих из нас просто нет возможности их попробовать , хотя некоторые из них по сравнению с остальными довольно дешевые , так что находясь в отпуске с наличностью в кармане можно позволить себе какой — нибудь Truffle Martini , не так ли?!

 

Сегодня же речь пойдет о напитке пиратов , кладоискателей и конечно же романтиков — о роме. По традиции вы узнаете самые интересные факты о нем.

 

Как уже было сказано чуть выше , ром считается одним из самых романтичных алкогольных напитков в мире , а появился он во времена колониальных войн между Францией , Испанией и Великобританией , на Карибских островах. Как известно , ром считался напитком пиратов и флибустьеров , а еще он считается напитком для «настоящих мужчин».

 

В каких только странах не производят ром. К таким странам относятся прежде всего Индия , США и Австралия , но основным местом по производству рома все же остаются Карибские острова и Южная Америка. Кстати , на Карибских островах есть вот такой плавучий бар (см.фото), где можно отлично отдохнуть и отведать настоящий ром (остров Святого Винсента, Гренадины).

 

Ром не всегда был всемирно известным напитком. Таковым его сделал Эрнест Хемингуэй , который описал его жгучий вкус , яркий аромат и конечно же желто-золотистый цвет.

 

Рецепт пунша вывезли из Индии английские колонисты , но не все знают , что делают этот пунш на основе рома.

 

Как произошло слово ром? — Существует несколько версий. Во-первых , это может быть сокращение от английского слова «rumbullion» (rum)-в переводе шум или ажиотаж. В принципе вполне возможно , ведь известный факт , что потребление рома именно этим и сопровождалось.

 

Во-вторых , слово ром могло произойти от слова «rum» , то есть от названия сахарного тростника , из которого местные жители на Карибах и получали ром. Ну а по третьей версии слово ром могло произойти от названия больших стаканов , из которых голландские моряки пили ром. Стаканы назывались «rummer» , собственно говоря отсюда тоже могло произойти слово ром.

 

У этого прекрасного напитка есть не мало прозвищ и названий по всему миру. В некоторых странах его называют «Барбадосской водой» , «Кровью Нельсона» и даже «Смертью дьявола».

 

Из-за этого прекрасного напитка 26 января 1808 года в Австралии случился «ромовый мятеж» , а причиной для это послужил запрет , который ввел австралийский губернатор , запрещающий выплачивать жалованье батракам спиртными напитками.

 

Если вы планируете поехать заграницу , вам будет полезно знать следующие названия рома. В испаноговорящих странах ром называют словом «ron» , а такое название как «ron añejo» будет означать , что ром отлично выдержан. Что же касается франкоговорящий стран , то здесь название рома будет звучать как «Rhum» , а выдержанный ром будет называться «rhum vieux».

 

В настоящее время используют не только как напиток. Его также добавляют во фруктовые торты , в нем вымачивают фрукты и кроме того используют в маринадах в определенных карибских блюдах. Моряки же пили ром не только потому , что это напиток настоящих мужчин , но и потому , что пресная вода быстро приходила в негодность и ее нельзя было долго хранить.

Link to post
Share on other sites

Самый дорогой виски в мире

 

Любители качественных напитков прекрасно знают вкус виски и наверняка пробовали несколько его разновидностей. Однако виски , о котором пойдет речь в сегодняшней статье вы вряд ли пробовали , так как одна бутылка этого безумно дорогого виски стоит $6,2 миллиона долларов . Правда нужно отметить , что в данном случае покупатель платит скорее за бутылку, нежели за содержимое.

Опубликованное фото

Виски Isabella’s Islay был создан в Великобритании компанией Luxury Beverage Company , которая уже успела выпустить самый дорогой безалкогольный напиток в мире именуемый как Ruwa. Его стоимость составляет 5,5 миллионов долларов.

Вернемся к спиртному. Виски Isabella’s Islay является не только самым дорогим виски в мире , но и самым дорогим в мире напитком вообще , который доступен в двух версиях. Первая версия виски — Isabella Original , тот самый виски , стоимостью $6,2 миллиона долларов.

 

Это односолодовый выдержанный виски , налитый в красивый хрустальный декантер , который в свою очередь украшен 8500 бриллиантами. Плюс ко всему декантер украшаю еще около 300 рубинов , а крышка сделана из чистого золота. Под каждого покупателя декантер изготавливается отдельно , исходя из предпочтений заказчика.

 

 

 

Что касается второй версии виски , то это Isabella Special Edition , чья стоимость колеблется в районе 740 тысяч долларов за бутылку. Декантер в данном случае сделан из белого золота и хрусталя и только лишь надписи на нем украшены бриллиантами. Само собой разумеется , когда виски закончится , бутылку снова наполняют элитным алкоголем.

Опубликованное фото

Нельзя не упомянуть о том , что ранее самым дорогим виски считался виски компании Aisla T’Orten , которая изготовила его в феврале 1906 года. Его стоимость 1,4 миллиона долларов.

 

Порядка ста лет этот виски находился в доме одного историка , а спустя некоторое время был им продан компании Master of Malt. Пару лет назад , в 2010 -ом бутылка шотландского виски Macallan 64 — летней выдержки ушла с аукциона в Нью-Йорке за 460 тысяч долларов.

Link to post
Share on other sites
  • 9 months later...

Как покупать вино во Франции

 

 

 

14 августа 2014 года, 13:00

 

Наверняка каждый приезжающий во Францию турист сталкивался с проблемой выбора, когда речь шла о бутылочке настоящего французского вина. Мы собрали советы экспертов, которые помогут сделать достойный выбор и как следствие попробовать подлинное изысканное вино Франции.

1408008697_786707_68.jpg

Фото: При выборе вина важно помнить, что цена имеет значение.

 

Подобно языку страны французское вино кажется полным загадок тому, кто только начинается вникать в этот продукт. Однако усвоить ключевые моменты о французском вине не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

 

Как небольшой словарь самых распространенных разговорных фраз французского языка помогает туристам при пребывании в Париже, также краткий список простых советов о том, как правильно покупать французское вино, поможет пережить несколько званых ужинов.

 

 

Завинчивающиеся крышки.

 

Для многих иностранцев, только начинающих знакомство с французскими винами, винтовая крышка на бутылке с вином кажется показателем его низкосортности. Однако дело обстоит совсем иначе.

1408008697_006005_84.jpg

Если у вас в руках две бутылки вина по одной цене, выбор лучше сделать в пользу той, что без пробки. Винтовая крышка сохраняет белое вино в более свежем состоянии, дольше хранит его вкусовые качества и защищает бутылку от загрязнения бактериями, которые могут содержаться в пробке.

 

 

Путаница с этикетками.

 

На французских бутылках главным образом указывают, в каком регионе было изготовлено вино, но не сорт винограда, из которого его сделали. Поэтому для иностранцев, хватающих с полок бутылки Pinot Noir, французская система может оказаться весьма запутанной.

 

Так, вина, на бутылках которых указано Бордо, делают из винограда Каберне Совиньон, Мерло или Каберне Фран. Вина из винограда Сира чаще всего готовят в регионе Рона-Альпы.

 

Бургундские вина полностью готовятся из сортов Пино-нуар. А если вы ищите бутылочку Шардонне, то стоит выбирать одно из бургундских белых вин, например Шабли.

 

 

Медали и награды.

 

Французские виноделы чрезвычайно любят афишировать на своих бутылках медали и награды, полученные ими на дегустационных конкурсах.

 

С одной стороны они полезны и демонстрируют независимую оценку продукта, однако и судьи иногда могут ошибаться, а их вкус может полностью не совпасть с вашим.

1408008972_968112_20.jpg

Кроме того, награды имеют свою классификацию. Лучшим во Франции считается парижский общий конкурс (Concours Général).

 

Любой винный конкурс довольно прибыльное мероприятие. Каждый хочет получить медаль на свою этикетку и неважно, какого она качества.

 

Производители знают, что простой потребитель в них не разбирается. Поэтому медали на бутылках - это лишь намек, но не гарантия качества.

 

 

Купите две бутылки.

 

В конечном счете, выбор вина - это дело вкуса, поэтому все советы и правила - лишь подготовка к откупориванию бутылки. Идеальный вариант - приобретать уже знакомое и полюбившееся вам вино, однако эксперты советуют захватить еще что-нибудь на пробу.

Выберите регион страны, который вам нравится, и изучайте его винную карту.

 

Ключевые фразы.

 

На этикетках с французским вином указаны некоторые фразы, которые являются показателями его качества. Однако они могут еще и означать, что цена данной бутылки может превысить ваши ожидания.

 

Надпись «grand cru» означает, что вино было изготовлено на винограднике самого высокого качества в регионе. Фразой «grand vin» производители наделяют свои лучшие бутылки.

 

«Premier cru» - это на ступень ниже, чем «grand cru», но также один из лучших виноградников региона.

 

Превыше всех остальных названий располагается «grand cru classé» - официально зарегистрированный лейбл для обозначения высшего по качеству винодельческого владения.

 

 

Спросите совета.

 

Подобная система обслуживания существует только в крупных французских супермаркетах, таких как E.Leclerc, Carrefour и Auchan.

 

Здесь имеется отдельная винная секция и группа экспертов, к которым всегда можно подойти и спросить совета.

 

Обозначив сотруднику сумму, которую планируется потратить на вино, и блюда, с которыми его собираются употреблять, вы значительно облегчите себе задачу выбора французского вина.

 

 

Цена имеет значение.

 

Вы можете в буквальном смысле потратить тысячи евро на одну бутылку вина. Покупка хорошего вина в супермаркете требует от покупателя не быть абсолютным скрягой.

 

В действительности, дешевые вина, например, те, что предназначены для приготовления различных блюд, не всегда хороши для питья.

1408008697_173400_11.jpg

«В виноделии свои фиксированные расценки. Чтобы залить вино в бутылку производителю нужно потратить примерно 2,50 евро. Поэтому в теории, если вы покупаете вино за 10 евро, то получаете вино лучшего качества, нежели то, что продают в бутылке по 3 евро. Цена – весьма полезный показатель», - отмечает эксперт.

 

 

Местные вина.

 

В супермаркете выбирайте вина того региона, в котором сейчас находитесь.

Причина этому тот факт, что местные рынки будут переполненные винами, произведенными в регионе, что даст вам шанс отведать хорошего вина, которого можете не найти в другом месте.

 

В супермаркетах у нас больше наименований именно местных вин. Если вы идете в магазин в Бордо, основной акцент в винной секции будет сделан именно на винах Бордо. Если вы в Долине Луары, то и вина здесь будут в основном из Долины Луары, и так далее.

 

Евгения Воронец

Link to post
Share on other sites

Как выбрать правильный виски

 

 

2 октября 2014 года, 16:01

 

Виски всегда был и остается гордостью шотландцев, любимцем джентльменов и желанным гостем в мужской компании. Мы решили выяснить, какой бывает виски и как разобраться в нюансах этого напитка.

1412075842_239032_33.jpg

Фото: Ирландия и Шотландия издавна оспаривают друг у друга лидерство в производстве виски

Само слово виски пришло к нам от древних кельтов, которые называли продукт перегона сусла из зерна uisge beatha, что означает «живая вода».

 

Первое упоминание о перегоне спирта в Шотландии восходит еще к 1494 году. Первыми производителями виски были монастыри, а напиток делали исключительно для медицинских целей.

 

Вскоре производство виски стало распространяться по всей территории Шотландии, но напиток скорее напоминал самогон, так как выдержка не соблюдалась. В 18 веке началась эпоха контрабандного производства виски, а после 1823 года, когда вышел Акт об акцизах, начался «виски-бум»: совершенствовалось производство, стали купажироваться зерновой и солодовый виски, тем самым снижалась цена.

 

В 20 веке виски пережил и экономический кризис, и сухой закон, и блокаду, и даже закрытие всех вискикурен. Только в 50-х годах снова начался их расцвет с продвижением на мировой рынок как солодового виски, так и купажированного.

 

За эти столетия виски обрастал все новыми нюансами, традициями и различиями. Но и по сей день мы мучаемся вопросами: какой виски выбрать?

 

В Шотландии выделяют несколько основных регионов производства «живой воды»: Шотландское нагорье (Highland), Спейсайд (Speyside), Шотландская низменность (Lowland), Кэмпбелтон (Campbeltown ) и остров Айла (Islay). Эта информация важна, так как в зависимости от региона, виски приобретает различные специфические особенности.

 

Скажем, островной виски обладает ароматом торфа и дыма, в частности виски с острова Айла отличается копчеными ароматами.

1412075864_673429_34.jpg

Яркий пример островного виски – Bunnahabhain. Это самая северная и отдаленная вискикурня острова Айла. Она производит самый светлый и наименее торфяной виски, но солоноватый оттенок вкусу придает морское окружение (погреба находятся у самой кромки воды). Сама вискикурня была образована еще в 1882 году, так что качество проверено временем. Виски Bunnahabhain можно найти в трех вариациях: 12 лет, 18 и 25 лет выдержки.

 

А, к примеру, виски Хайленда можно отличить по сухому послевкусию и ноткам меда, карамели, ванили и вереска.

 

Также виски классифицируют по сырью. Весь шотландский виски делится на солодовый и зерновой. Солодовый в свою очередь подразделяется на односолодовый single malt (с одной вискикурни) и купажированный (используют односолодовые виски с разных вискикурен).

Можно долго спорить о вкусах, но односолодовый – это король виски, он стоит выше всех. Производителей односолодовых виски меньше, цена на них выше, но настоящие ценители не признают никакие другие категории.

 

В свою очередь односолодовые делятся на потребительские и виски от негоциантов. Отличие заключается в том, что виски от негоциантов производят в небольших вискикурнях, напиток обладает большей индивидуальностью и эксклюзивностью. Потребительский виски же поставлен на конвейер.

1412075841_859289_99.jpg

Прекрасным примером виски от негоциантов может служить коллекция винтажного виски Simple Cask, сделанная по заказу компании Simple благодаря Berrys’ Bros. аnd Rudd на лучших дистиллериях Шотландии. В коллекции - Linkwood 1993, Caperdonich 1994, Glen Garioch 1989, Glenturret 35, Balmenach 1979.

 

Все вискикурни, участвующие в проекте Simple Cask, могут похвастаться богатой историей и многовековыми традициями. Каждая партия коллекции Simple Cask разлита из отдельной бочки с индивидуальным номером и выпущена специально для компании Simple ограниченным тиражом – от 36 до 350 бутылок одного наименования.

 

Зерновой виски или grain whisky также делится на купажированный и собственно зерновой. И, наконец, последняя градация – купажированный виски или blended whisky - смесь солодового и зернового.

1412075841_709497_57.jpg

Интересным представителем последнего можно назвать Black Bottle компании Burn Stewart Distillers. Его история началась в Абердине, где братья Грэм решили, что их виски должен как-то отличаться от всех не только купажом, но и внешним видом. Тогда они выбрали необычную бутылку в форме фляжки из непрозрачного черного немецкого стекла. Но начало Первой мировой войны помешало продолжению дела, и виски стали разливать в бутылки из зеленого стекла.

 

Сегодня «черная бутылка» вернулась, и ее можно купить даже в Москве. Купажированный виски Black Bottle отличается свежим и цветочным ароматом с легким дубовым оттенком, в нотах специй чувствуется легкий намек на дым.

 

По закону после перегонки виски выдерживают в дубовых бочках не менее трех лет, за это время напиток приобретает свой «характер»: цвет и аромат. При розливе виски разбавляют до нужной крепости (в бочках она бывает около 63%) – 40% или же оставляют натуральную.

Всю эту информацию легко узнать из этикетки: производителя, сырье и категорию, регион, срок выдержки и крепость.

1412076090_958526_68.png

Ольга Бебекина

Link to post
Share on other sites

×
×
  • Create New...